看看人家28歲時，都在做些什么？

時年28歲的設(shè)計天才王大仁（Alexander Wang）于2012年年底接替41歲的尼古拉斯·蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière），被任命為 “巴黎世家”（Balenciaga）的創(chuàng)意總監(jiān)。在巴黎高級時裝界，他是首位獲得如此高地位的亞裔設(shè)計師，也是第一位接掌歐洲頂尖時尚品牌的美國設(shè)計師。

王大仁的父母是臺灣裔美國人，開了一家頗具規(guī)模的塑料制品公司。家境殷實的王大仁從小就表現(xiàn)出獨特的審美眼光，18歲時他離開加州前往紐約的帕森斯設(shè)計學(xué)院（Parsons the New School for Design），同時還在VOGUE實習(xí)。可是，在2004年，只在設(shè)計學(xué)院呆了兩年的王大仁就退學(xué)了——正如許多成名的設(shè)計師那樣，他要去開創(chuàng)自己的服裝品牌。他和嫂子艾米·王（Aimie Wang）共同設(shè)計的針織衫系列，一共有6件，只接受寄售。沒想到這些針織衫賣得異常好，這堅定了王大仁自創(chuàng)品牌的信心。到2007年王大仁推出了一整套女性成衣系列，從此“Alexander Wang”成了紐約時裝記事本上炙手可熱的名字。

2008年，他獲得了頗有威望的“美國時裝設(shè)計師協(xié)會”（簡稱CFDA）的年度最佳女裝設(shè)計師大獎，以挑剔著稱的美國版VOGUE主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）回憶起王大仁的獲獎感言時，竟贊許地說道：“他口才非常好。他說他想為同齡的、同時代的女孩子設(shè)計服裝。從他做的每一件事中，你都能看到這一點。他活在‘Alexander Wang’這個品牌里。”獲獎之后，時尚界最顯赫的女性之一——俄羅斯裔猶太設(shè)計師 黛安·馮芙絲汀寶（Diane von Furstenberg）被指派去指導(dǎo)王大仁；她回憶起第一次走進他的展廳時的情形：“房間里東西不多，但是非常整潔。思路清晰是他的天分之一。他知道自己是誰。”

王大仁年輕勤奮、精明能干，最重要的是，他具有所有成功的設(shè)計師必不可少的素質(zhì)——前瞻的眼光和精明的商業(yè)頭腦。他能在大眾體察到市場發(fā)生重大變化之前，就預(yù)感到由此產(chǎn)生的影響。現(xiàn)在他看到的是，時裝的民主化會導(dǎo)致“奢侈品”這個概念慢慢貶值。因此他在自己的公司里設(shè)計生產(chǎn)那種看起來很像高檔服裝的新潮T恤、運動衫和休閑短褲，銷售額超過6000萬美元。實際上，在他事業(yè)剛起步的時候，就有人批評他太過商業(yè)化，王大仁的回答是：“我不認(rèn)為商業(yè)化是個缺點。實際上我很喜歡自己這一點。”比如他的配飾銷售量遠超同等品牌，因為他采取了很聰明的做法：與衣服配套的手袋、首飾甚至鞋子的定價都很低。從頭到腳都出自專業(yè)設(shè)計師的搭配，誰會在意多掏幾十美元呢？因此，王大仁的公司不到十年間，就從最開始的4人“小作坊”，發(fā)展成了擁有140名員工的家族企業(yè)，客戶遍布全球50多個國家。

王大仁主打時尚的街頭休閑風(fēng)格，這源自同窗好友 維多利亞·特拉尼亞（Victoria Traina）的影響。學(xué)生時代的維多利亞常常以看似漫不經(jīng)心的休閑打扮示人，王大仁稱贊她是“下了班的模特”。在他看來，這些搭配完美展現(xiàn)了現(xiàn)代年輕人慵懶閑適的隨性氣質(zhì)，從此休閑中透露著優(yōu)雅、隨性但不隨便的設(shè)計風(fēng)格成了王大仁圖紙上的基色。

王大仁身上還有一個亮點，就是他跟街頭時尚的緊密聯(lián)系。他和前衛(wèi)攝影師、先鋒音樂人密切來往；盡管他的時裝發(fā)布會出現(xiàn)在年初，但他對當(dāng)紅模特的動向了如指掌。伊莎貝拉·吉喬特（Isabelle Guichot）從2007起擔(dān)任巴黎世家的首席執(zhí)行官，她在接受電話采訪時說，如今要在服裝行業(yè)擔(dān)任設(shè)計師，需要具備一種她稱為“創(chuàng)造性的現(xiàn)實主義”的品質(zhì)。公司在尋找下一任設(shè)計師時，只列了幾位候選人，據(jù)說克里斯托弗·凱恩（Christopher Kane）是其中之一。但吉喬特說，王大仁是“首選”：“我們不是讓他來做企業(yè)家的。奢侈品行業(yè)有一些規(guī)則，他從入行的那一天起就了然于心了，關(guān)鍵在于，他的成功從不以犧牲創(chuàng)意為代價。這就是創(chuàng)造性的現(xiàn)實主義。”巴黎世家的前任創(chuàng)意總監(jiān)蓋斯奇埃爾是最擅長用強烈的現(xiàn)代感改造日常生活的設(shè)計師，巴黎春天集團的CEO皮諾特希望王大仁能繼續(xù)發(fā)揚這種傳統(tǒng)。

在任命宣布過后的幾周，整個歐美時尚設(shè)計圈都在質(zhì)疑這位擅長設(shè)計中等價位個性服裝的設(shè)計師，能否邁得過巴黎高端服裝的門檻。有人把王大仁的成功視為年輕設(shè)計師的勝利，也有人認(rèn)為這標(biāo)志著時尚之死。擁有百年歷史的巴黎世家，在過去15年里，經(jīng)過蓋斯奇埃爾的謹(jǐn)慎領(lǐng)導(dǎo)，已經(jīng)變得和藹可親了。但是王大仁的街頭時尚和濃重的商業(yè)色彩，讓很多人——至少是讓那些時尚純粹主義者非常氣惱。有些知名設(shè)計師私下里憤憤不平，他們認(rèn)為大量注入商業(yè)色彩，會極大削弱時裝創(chuàng)意。

“他們不是時裝設(shè)計師，”紐約的一位設(shè)計師說，“充其量不過是時裝策劃人。他們只管坐在電腦前，抄襲他人的創(chuàng)意。”在巴黎世家的社交網(wǎng)頁上，也有粉絲挖苦：“蓋斯奇埃爾離開了，王又要去抄襲誰呢？”

為了擊敗非議的聲音，王大仁必須在2013年“巴黎世家春季時裝展”，即獲得任命以來的處女秀上全力以赴。“我想先回到這家公司的根基。”王大仁說。他埋首于公司浩瀚的資料庫，歷數(shù)每一種風(fēng)格——上衣，半身裙，白襯衣——就好像在列舉他建樓用的每一塊磚。他當(dāng)然可以在這些服裝基礎(chǔ)上加入更多色彩和更冒險的元素；但是如果他步子邁得再大一些：在高級訂制時裝和街頭服飾之間取得現(xiàn)代平衡，那么他定能振興這個偉大的品牌。最后他選中了以黑白為主，加上少量褐色和深綠色的質(zhì)樸優(yōu)雅色調(diào)。開場上裝的圓潤輪廓，外套平緩的下擺，只蓋住肩膀的超短袖和寬松的后背，這些都暗示著巴黎世家20世紀(jì)50年代的現(xiàn)代主義以及60年代的晚裝風(fēng)格。王大仁也把他的街頭休閑風(fēng)格融入到公司高級訂制服裝這一不可磨滅的元素中。但他盡量弱化這些元素，讓服裝看起來更實用，更符合當(dāng)今的品位，同時規(guī)避了那種無趣的極簡主義。這暗合了巴黎世家與眾不同的服裝精髓——對女人，任何年齡階段的女人來說，核心的穿著體驗就是優(yōu)雅得體、舒適實用。在面料的設(shè)計上，王大仁也頗具巧思：那些看起來像硬毛料的上裝其實是針織品；時裝秀后半部分出現(xiàn)的裂紋皮質(zhì)服裝也完全不是皮料，而是上了色的針織衫。

巴黎世家的總裁兼CEO吉喬特看完時裝秀后，稱贊王大仁“很有現(xiàn)代感，眼光獨特而具有世界性”。為什么“巴黎春天”會選擇一位設(shè)計街頭服飾的年輕設(shè)計師呢？這表明，巴黎世家的不斷擴張，要求一種更年輕、穿著更舒適的風(fēng)格。在歐洲時裝界，偶爾也會有年輕設(shè)計師被推薦擔(dān)任這樣的高級職位，但只有王大仁最完美地代表了他這一代人對時裝的態(tài)度：更親民、更注重商業(yè)效益。在回應(yīng)把這么著名的時裝品牌交給如此年輕的設(shè)計師的質(zhì)疑時，皮諾特說，蓋斯奇埃爾在上世紀(jì)90年代中期為巴黎世家設(shè)計服裝之前，“他還在為法國航空公司設(shè)計制服呢，當(dāng)時又有誰知道他是這么偉大的天才呢？”“女魔頭”溫圖爾也支持王大仁就任這個職位，她覺得對他年齡的質(zhì)疑很可笑。

“哦，拜托，”她說，“年輕多好啊！那正是設(shè)計師最無所忌憚的時候。大多數(shù)人最巔峰的作品都是在年輕的時候做出來的。”

當(dāng)然，王大仁的成功也反映了亞裔設(shè)計師在高端時裝界越來越受重視，他們正在全球舞臺上留下自己的印記。于是有人猜測，王大仁獲得任命的真正原因可能是他的華裔身份。巴黎世家近些年在中國的擴張非常迅猛，據(jù)業(yè)內(nèi)人士說，有這樣一位會說中文的黃皮膚設(shè)計師坐鎮(zhèn)，無疑會大大推進巴黎世家在中國乃至東南亞的品牌形象。到2020年，40%的亞洲人年齡都在30歲以下，或許是時候把高級服裝從神壇上請下來了。