布拉格刀客

游布拉格不妨借用文學的“倒敘”方式，從國立博物館起步，先逛現代風云際會的Vaclavske大街，再看景點密布的舊城廣場，最后游瞄始建于九世紀的城堡。

站在博物館前的波希米亞國王青銅塑像前，眺望布拉格最為繁華的Vaclavske大街，只見參差百座樓宇，相映成趣，爭奇斗異。似乎冥冥之中一只巨手信手拈來隨心堆砌，將700米長的大街壘成一條建筑博覽景廊。新文藝復興風格的國立博物館，巍峨莊嚴，被按在街首；50年代建成的蘇式建筑Jalta賓館，方正刻板，塞在45號；新藝術運動流派的Ambassador賓館嵌在街尾的5號，對面4號和6號是兩棟相連的功能主義現代建筑，簡潔實用。街中的25號Evropa賓館也是風靡一時的新藝術運動杰作。

波希米亞君王的青銅塑像屹立在大街廣場的中心，冷眼閑看百年風云。1918年，捷克和斯洛伐克兩國掛牌合伙，并為一體，1939年，德國的坦克部隊長驅直入，鯨吞捷克；二戰后期美蘇大軍又相繼闖入，各霸一方；此后便在蘇俄的鐵腕控制下茍延殘喘四十余年。

1968年杜布切克上臺，推行漸進式改革，鼓吹“有人類臉面的社會主義”。可蘇俄大哥一點臉面也不給，一聲令下，20萬華沙條約組織大軍浩蕩入境，Vaclavske大街上坦克轟鳴。不由分說，一根鐵鏈將杜布切克等人拴成一團，塞進運輸機去了莫斯科。威逼恫嚇之下，杜公被迫簽字畫押，發誓不再改革。“布拉格之春”頓時花凋葉散。

1989年，“天鵝絨革命”風起云涌，5037市民上街示威。蘇俄的鐵幕終究化為灰燼，捷克迎來新生。所謂“天鵝絨革命”據說是因為組織者常在布拉格劇院秘密聚會，劇院門口的欄繩是天鵝絨編織而成，故得此名。天鵝絨之柔軟，恰好蘊含了這場革命自始至終的非暴力性質。以柔克剛似乎是捷克人的生存之道。 “布拉格之春”時20萬敵軍入境，捷克規模相等的國防部隊全窩在軍營里躲避風頭!杜布切克戴上鐐銬時，顧不上高歌一曲“鎖不住我雄心壯志沖云天”，而是忙不迭地告誡國人：切勿抵抗!以卵擊石，愚也。二戰炮火中多少歐洲城市落得個白茫茫大地干凈，可布拉格毫發無損。可謂：國破山河在，城淪草木春。“天鵝絨革命”勝利之日，當年不求玉碎但保瓦全的杜布切克站在大街36號的陽臺上，同躊躇滿志的哈韋爾總統一起，向擠滿大街歡慶勝利的群眾揮手致意時，其心潮之澎湃恐不亞于人潮之洶涌。

逛完Vaclavske大街，抵達街尾便可右拐，百步之外就是游人如織的舊城景區：市政廳、天文鐘、火藥塔、胡斯像等。看完舊城景區，如果囊中的錢包沒被吉普賽神偷叼走，便可神定氣閑地踱過查理大橋，游覽城堡景區：黃金道、舊皇宮、布拉格城堡……所有這些耳熟能詳的景點早被各類旅游書刊嚼得稀爛喂飽讀者，不說也罷。值得一提的是建于十四世紀的st.Vitus大教堂。氣沖云霄的尖頂條窗，尖塔林立的飛扶壁，玫瑰瓣窗的花飾窗格，堪稱哥特式建筑的經典巨作。教堂內藏有波希米亞歷代君王的稀世珍寶，波希米亞寶石皇冠也不時偶露尊容，觀賞價值應在商店櫥窗里的衣帽鞋襪之上(當然女士未必茍同)。

緩緩走下城堡，見雨意漸濃，便坐進路邊候客的出租車。司機是個中年胖漢，神情陰郁。我一字一頓地告知賓館名稱和地址，問道；遠嗎?答：嗯。再問：打表計價嗎?又答：嗯。環視一圈，未見計價表，心存疑惑；可見他惜言如金，便不再細究。事后方悟，此兄這般沉默，原來心懷鬼胎。車如風馳，十分鐘到達賓館門口。路程大約五公里，參照捷克的消費水準車費應為150捷克克朗左右。問：多少錢?胖漢悶聲回答：400。他彎腰不知從哪個角落變戲法似的亮出一個計價器，赫然顯示：400。

這么近的路，要4007我狠聲追問。他低頭陰臉不吭聲，舉著計價器，似出示判令，一臉的不饒不讓。我這才恍然大悟：撞上了兇狠宰人的“刀客”。他車停在路邊，哪里是候客，分明是狩獵嘛。我引頸向前，他順手一刀。

僵持片刻，我只得掏錢。爭執又頂何用?只會把一天的好心情敗壞殆盡，想當年德國人來時，捷克把整個國家都乖乖地交了出去，我這點小錢好意思計較么?入鄉隨俗吧。

回到房間撿起一本朋友扔進我行李箱的《布拉格旅游指南》，想借此驅散挨了一刀后窩在胸口的郁悶。翻至躲在書末的“游客須知”，這才亡羊補牢地明白：布拉格的士司機慣于宰客，臭名昭著，游客須小心挨刀。并獻上對策三條：一、上車前須議定價格，二、申明需要正規收據，可大幅降低被宰幅度；三、電話叫車或攔招行駛中的車，路邊等客的車千萬拒乘!如此重要的訊息居然隱藏在此書的最后幾頁!我來編寫的話，一定用粗體黑字在第一頁并斷喝一聲：路邊的“野的”你不要睬!多付的250克朗折合人民幣80元左右。權當花錢買個教訓，警醒來東歐旅行的國內朋友：小心刀客。