元代織金錦工藝納石失的發(fā)展過程及技法分析

[摘 要]納石失是織金錦工藝的一種，是波斯語“Nasich”的譯音，又有納克實、納赤思、納失失、納阇赤等異譯。納石失是一種以扁金線或圓金線作為緯線來織造紋飾的工藝，被認為是中國元代織造工藝的代表和典范。我國歷史上許多游牧民族的貴族服飾大都是用這種工藝制作而成。納石失在中外織金錦技藝與文化交流中有著極其重要的價值和特殊的地位，其織造技術(shù)對后世尤其是對明清時期流行的緞織物的產(chǎn)生和發(fā)展具有重要的意義和影響。

[關(guān)鍵詞]納石失；發(fā)展歷史；織造工藝；意義；技法

[中圖分類號]J523.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556（2023）7-0013-03

本文文獻著錄格式：費唯.元代織金錦工藝納石失的發(fā)展過程及技法分析[J].天工，2023（7）：13-15.

一、納石失歷史溯源

（一）早期發(fā)展

從中國古代絲織物發(fā)展史上可以看到，紡織面料加金早在秦代之前就已出現(xiàn)，最早由波斯傳入我國，主要在宮廷中使用，到了漢代以后得到進一步發(fā)展。魏晉南北朝時期，服飾中加金在全國普及。到了唐代，織金技術(shù)日漸成熟，已經(jīng)能夠織出比波斯織物還要精美細膩的織金錦，呈現(xiàn)出各種色彩與金結(jié)合的藝術(shù)風格，如在陜西扶風法門寺就出土了以捻金線織金錦作為腰部裝飾的衣物，在內(nèi)蒙古赤峰挖掘的五代遼駙馬墓中就有織金錦、金粉畫繢、平金繡等珍稀的絲綢物品。宋代的貴族服飾在織造技術(shù)方面更加豐富，多采用織金及金縷刺繡技藝，已達到了十八種之多。在遼、金統(tǒng)治地區(qū)織金技術(shù)也有很大進步和提升，尤其在新疆出土了很多織金錦和妝金絲綢，可見精美的織金衣物面料在當時也較為流行。到了元代，金銀線已經(jīng)作為織物主體來表現(xiàn)，達到極盛。

（二）歷史背景

入主中原之后，元代統(tǒng)治者主要采取“蒙古法”與“漢法”并行的政治文化制度，在多元文明融匯共存的大背景下，紡織業(yè)、制瓷業(yè)、礦冶業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)都十分發(fā)達，服飾領(lǐng)域也較前朝呈現(xiàn)出不同的面貌。尤其在元代宮廷之中，貴族統(tǒng)治者對貴重金屬和富麗織物特別熱衷，為了彰顯他們?nèi)A貴和權(quán)威的用金風氣，從飲具、食器到馬鞍、家具皆用金銀打造，他們對黃金的偏愛還體現(xiàn)在絲綢上，許多織、繡、染工藝品中均大量使用黃金，金光璀璨的織錦甚至達到了“與金同價”的地位。崇尚富麗奢侈的金錦納石失是當時等級最高、影響最大的絲織品種，在元代貴族服飾中備受歡迎，甚至成為宮廷之中的賞賜物品。

受生活環(huán)境、生活方式及社會觀念的影響，蒙古族在擴張的過程中，對手工藝人極為看重，他們將來自中亞、西亞國家的織金匠師匯聚在一起，與我國各民族的織錦手藝人共同構(gòu)成了元代的織金錦工匠隊伍，其中工藝技術(shù)方面的交流與融合，成為推動元代織金錦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)保障和優(yōu)勢。受外來文化的影響，織金錦圖案大多主紋形象飽滿、輔紋細密精巧，多為嚴格的對稱式構(gòu)圖。收藏于德國柏林國立博物館的一片對鸚鵡紋納石失，兩只對頭鸚鵡被包圍在多棱形的團窠之內(nèi)，細密的寫實花卉紋樣在四周環(huán)繞，鸚鵡翅膀上的圓形里面織有波斯文的工匠姓名。同時，古代游牧民族因為生活的環(huán)境寒冷干燥，色彩比較單調(diào)，他們對金銀等貴金屬的喜愛和熱情也遠遠高過中原地區(qū)的農(nóng)耕民族，金色象征著太陽光芒，意味著給生活帶來生機和活力，同時更能夠彰顯財富和地位，許多紋樣清晰、提花規(guī)整、線條流暢、工藝精湛、制作考究的納石失織物成為多元文明融合的精品佳作，技藝水平得到空前的發(fā)展。元代是中國織金錦的鼎期時期，中西方文化交流盛況空前，促成了織金錦的風靡。

（三）鼎盛時期

依照元代匠籍世襲，工匠不準改業(yè)、不得脫籍，工匠的男性后裔要在局院中繼承父業(yè)。官府在元大都建立的別失八里局，是元代納石失織造的主要官府機構(gòu)。

《元史·百官志》中記載：“別失八里局，至元十二年，為別失八里田地人匠。經(jīng)值兵革，散漫居止，遷移京師，置局織造御用領(lǐng)袖納失失等段匹。”別失八里局位于新疆吉木薩爾，曾為高昌回鶻的夏都，以中亞地區(qū)的織工為主，因此所織的納石失產(chǎn)品為中亞地區(qū)的正宗嫡傳，織造工藝也與中原的織金工藝有所區(qū)別。盡管別失八里局織造的御用領(lǐng)袖納石失實物已不存在，但從遺留的圖像仍能清晰看出，中國古代女式袍服往往以錦繡、印花以及彩繪的絲綢鑲邊，目的就是展現(xiàn)其裝飾的華麗精美。在臺北故宮博物院收藏的十五幅小型的元代皇后畫像中，服裝領(lǐng)口、袖口的外緣均以納石失裝飾，但是和一般的納石失不同，除紋樣輪廓線露出織物的地色外，其表面幾乎鋪滿金線，這樣的設(shè)計顯然是為了增強裝飾的效果，彰顯雍容華貴。

元代統(tǒng)治者召集全國織金工匠，在弘州和蕁麻林開設(shè)納石失織造局，用以滿足宮廷和王公貴族們的需求，從所用織工的民族構(gòu)成來看，多是《元史·鎮(zhèn)海傳》中記載的“既而得西域織金綺紋工三百余戶”的西域人。馬可·波羅的游記中也有過記載，可見其發(fā)展之盛，當時的南京、鎮(zhèn)江、蘇州等城市曾大量生產(chǎn)織金錦，元代軍隊還用織金錦做營帳。而在圖案方面，《元典章》中所記載的絲織物中就有以麒麟、白澤、獅子、虎、豹、海馬等動物和瑞獸為題材的金錦，如藏于北京故宮博物院的元代龜背團龍鳳紋納石失佛衣披肩局部的團鳳紋圖案（見圖1），以紅色為地，金線織主紋，粗細均勻，織造精美，不失為納石失織造工藝的一件佳作。納石失的用途大體等同于一般絲綢，既可裁造日常穿戴的衣帽，又能制成用于鋪陳張掛的帷幔、茵褥、椅墊、炕墊等，因其圖案華麗、色彩絢爛、裝飾性強，也較多地制成帝后等王公貴族的衣緣，如御用領(lǐng)袖納石失。在制為衣緣的納石失上，金線織出的圖案幾乎布滿錦面，空隙往往只是花紋的輪廓，效果比一般納石失更精美華麗。

此外，納石失還被大塊縫綴于外衣之上，在當時，納石失的靡費之處就是“質(zhì)孫宴”。“質(zhì)孫”是蒙古語“華麗”的音譯，漢譯為“一色服”，“質(zhì)孫服”是皇帝給予大臣們的賞賜，并只能由官方制作，民間不可私自穿戴，其形制是較緊窄的上衣與較短的下裳相連，在腰間配以無數(shù)的襞積，并在肩背飾以大的串珠。“質(zhì)孫宴”為元朝皇帝招待宗親、大臣們所專設(shè)的大型內(nèi)廷大宴，布置隆重，場面奢華，集蒙古族傳統(tǒng)飲食、歌舞、游戲、競技于一體，彰顯了宴會的等級屬性。宴會連開三天，赴宴者上自君王、百官，下至樂工、儀衛(wèi)，需每天換一次與全場衣帽顏色一致而且精美華貴的“質(zhì)孫服”。馬可·波羅在他的游記里記述了忽必烈時期“質(zhì)孫宴”的盛況，贊嘆由元代織繡翹楚納石失制成的“質(zhì)孫服”之華麗、精美：“衣其最美之金錦衣……每次大汗與彼等服同色之衣，每次各異其色，足見其事之盛。”波蘭修士本尼迪克特還敘述了他在中國看到的情景：1246年，在推選繼任新合汗的“質(zhì)孫宴”上，大約有五千位王公和貴族都穿著金色衣服。可以想象，成千上萬的人身著金燦燦、明晃晃的納石失袍服的場景，視覺上該有多奢侈壯觀。

二、納石失織造工藝

（一）片金和捻金

由于統(tǒng)治階級都崇尚以織金來表現(xiàn)富貴，因此織金錦的消費量甚大，而絲織品中最重要、最流行的織金技術(shù)也是大行其道。納石失在工藝構(gòu)成上均為重緯組織，通常由金線、紋緯、地緯三組緯線組成，也稱作地結(jié)類組織結(jié)構(gòu)，也就是用一組專門的固結(jié)經(jīng)將金線織入顯花，這種組織方法能夠擴大金線外露的范圍，使金線的浮長有所延長，使織物看起來更加金光閃耀、富有光澤。元代的納石失織造工藝包括兩大類，即片金和捻金。

用片金線織做而成的簡稱“片金錦”。宋代文臣虞集在《道觀學古錄》中所描述的“納赤思者，縷皮傅金為織紋者也”，即為片金法。首先將黃金打成細膩的金箔，黏附于紙或動物的表皮作背襯，稱作紙金或皮金，再切割成極窄的長片，也就是在織造時把一些切成長條的金箔夾織在絲線中，這種錦由于金片較絲線闊粗，因此顯得金光熠熠、華麗奪目。以片金線和彩色棉線作紋緯，經(jīng)紋、緯紋均很細密。絲線作經(jīng)線，經(jīng)線分單經(jīng)和雙經(jīng)兩種，單經(jīng)較細，用于固結(jié)顯花，雙經(jīng)較粗，與地緯交織，使織物堅固耐用。

以捻金線織做而成的簡稱“捻金錦”。捻金線是西方的傳統(tǒng)工藝，但在唐代之前就已經(jīng)傳入中國，是用金箔捻金絲與絲線交織而成，稱為圓金法。也就是把金箔通過搓捻的手法固定在絲線或棉線上，這種金線織造出來的金錦更加堅固耐用。捻金亦以絲線作經(jīng)線，分單經(jīng)和雙經(jīng)兩種；緯線由兩根平行的捻金線和一根棉線組成，棉線或絲線作地緯，捻金線作紋緯，單經(jīng)與紋緯斜紋交織，雙經(jīng)與地緯平紋交織，緯線以捻金線顯花，但由于混入絲和棉，光澤上與“片金錦”相比較為暗淡。

1970年，在新疆烏魯木齊市南郊鹽湖南岸一號古墓出土了一件黃色油絹織金錦邊襖，襖身以米黃色油絹作面，以粗白棉布為里襯，袖窄長，腰部細束，有30道用數(shù)股絲線扭結(jié)成辮釘在腰部的“辮線”，寬約9.5厘米。在袖口、領(lǐng)、肩、底襟和開衩部分均有織金錦做的鑲邊，織有線條流暢、提花規(guī)整的穿枝蓮遍地花圖案。其將片金工藝和捻金工藝相結(jié)合，至今仍可見金線的光澤，織造緊密，反映了元代加金絲織物已有較高的織造水平（見圖2）。迄今為止，緞的最早出土實物也為元代所產(chǎn)，而且織金技術(shù)在緞織物上也得到了應(yīng)用，如蘇州出土的織金緞，在五枚正反緞地上再以圓金織入，呈現(xiàn)出菱形花紋。

（二）印金工藝

元代統(tǒng)治階層和貴族喜愛奢侈，崇尚富麗，這種喜好引導著全社會追逐織物飾金的熱情，繡金、印金也盛極一時。繡金方面大量使用盤金、釘金等技法；雖然在宋代就出現(xiàn)了印金工藝，但主要用于衣襟局部，元代的印金織物是將金施行于整件衣服。據(jù)史料記載，印金的方法有多種，包括銷金、鋪金、貼金、泥金、砑金等，基本上都以羅或綾等素織物為底料。其中應(yīng)用較廣的是銷金，即先在織物上鋪鏤空花版，印上黏合劑，然后貼上金箔，經(jīng)烘干或熨壓，最后再剔除圖案部分以外多余的金箔，圖案上受限于花版，多為稀疏的小型答子紋，而連續(xù)的大型紋樣并不常見。漳縣汪氏墓出土的織物大多為貼金法印成，即用凸版印上黏合劑直接印刷。汪氏墓中出土的一件采用鏤空版印制的泥金羅衫，是先縫制成衣后再進行印花，接版交接處一般很難發(fā)現(xiàn)，可見當時的印金工藝已十分成熟。

三、納石失的意義及影響

元代在絲織物上大面積使用金線織造花紋，曾有學者把它解釋為游牧者的一種財富觀，是游牧者豪邁性情的投射，更是對騎行者堅韌品性的崇尚。這主要是由于蒙古族逐水而居，因遷徙需要，輕便珍貴的納石失易于攜帶，同時元代統(tǒng)治階層為彰顯其地位、喜好，對奢華服飾非常癡迷并大力提倡，是我國元代政治、經(jīng)濟、文化、外交等發(fā)展進步的結(jié)果。作為元代工藝美術(shù)的瑰寶，納石失創(chuàng)造了燦爛的元代織錦工藝文化，成就了我國織金錦發(fā)展史上最獨具特色的風格，同時也為明清時代種類繁多、技法精湛的織金錦、織金緞、織金綢、織金紗、織金羅等加金織物奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

四、結(jié)語

元代織金錦納石失織造技藝是在傳承了我國唐、宋、金織金錦技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是波斯、阿拉伯織金錦技術(shù)與中亞、西亞的特色文化審美結(jié)合的產(chǎn)物，是元代與外來文明交流共存的直接表現(xiàn)形式。如果沒有文化的傳入以及手藝人的聚集，就不會有元代納石失在中外織金錦技術(shù)與文化交流史上的特殊地位和輝煌成就。

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