深衣與藍(lán)縷：楚文明影響下的服飾文化

[摘要] 楚地服飾特征主要體現(xiàn)在深衣和藍(lán)縷的形制、色彩、紋樣以及配飾上。這種服飾特征不僅體現(xiàn)了楚國瑰麗奇異、別具一格的服飾美學(xué)，還展現(xiàn)出服飾中隱含的禮教規(guī)訓(xùn)和時代精神。此外，楚地服飾還受到了楚國以巫、道、騷為宗的美學(xué)思想的影響。綜合來看，楚文明影響下的服飾文化不僅展現(xiàn)出了超前的創(chuàng)造性和對現(xiàn)代服飾設(shè)計的啟發(fā)性，而且彰顯出了以有形達(dá)無形的人文精神。

[關(guān)鍵詞] 楚文明 服制 深衣

楚文明并不等于楚國的文明。公元前223年，楚國滅亡了，然而楚文明并未消亡。在被秦國所滅后，楚文明在一定程度上受到了秦文明的影響和改造。隨著西漢大一統(tǒng)中央集權(quán)的建立，楚文明融入了更廣泛、深入的漢文明中，成為中華文明的主干之一。極具特色的楚文化在中國文化中的地位絕不只是純粹的地方文化，而是在承繼和吸納了中原文化及南方少數(shù)民族文化后閃耀于歷史長河的一種高級文明形態(tài)。楚文化的簡潔思維模式和抽象概括特征在如今看來仍然是十分高超的，而這一點也體現(xiàn)在楚地服飾上。

就服飾本身而言，其不僅關(guān)乎裝飾風(fēng)格，還關(guān)乎禮儀與價值觀念等。千百年來，人類的服飾款式和制作材料一直在不斷地演化和更新著。早在商周時期，我國已經(jīng)形成了一套完整的服飾體制。春秋戰(zhàn)國時期，紡織技術(shù)得到提高，各諸侯國之間的經(jīng)濟(jì)交流使得彼時的服飾發(fā)展日趨多樣化，其中尤以楚國服飾最具特色。楚人非常重視自己的儀表且有著獨(dú)特瑰麗的審美趨向，故服裝樣式也受到這一影響，呈現(xiàn)出豐富妖嬈且別具一格的特色。在周代，因為楚地遠(yuǎn)離中原地區(qū)，周圍還散居著許多處于原始生存狀態(tài)的少數(shù)民族部落，所以沒有過多受到周代禮制的影響，在著裝上更為自由隨心。就當(dāng)時的楚國而言，上至王公大臣，下至平民百姓，對“奇裝異服”的推崇已經(jīng)成為一種時尚。

一、楚國服飾的文化特征

（一）服制規(guī)格

深衣原是我國上古先民創(chuàng)造的一種日常服裝。受周初服飾禮制的影響，其穿著方式在改良之后發(fā)展成為一種服飾制度。深衣是貼身穿的單衣，又名“中衣”，其重要性僅次于朝服。在楚國社會中，冠服著裝等級嚴(yán)格，富有者崇尚著裝的高貴和其中蘊(yùn)藏的各種人文內(nèi)涵，從衣料、色彩、款式到花紋都極為講究，與平民的麻布短衣形成了鮮明對照。從用色來看，當(dāng)時楚國貴族的服飾以黃色和紫紅色最為流行。從紋樣來看，多以包括日、月、星辰、群山、華蟲、宗彝、藻、火在內(nèi)的章紋為主，其中最能彰顯服飾主人身份的紋樣為龍紋和鳳紋。

（二）紡織印染

據(jù)考古資料記載，早在春秋戰(zhàn)國時期，手工織機(jī)以及能夠多重提花的織花方法就已出現(xiàn)。當(dāng)時，楚地的絲織技藝已經(jīng)達(dá)到了一定的高度，而且材料豐富多樣，既有粗細(xì)不同的麻布、葛布，又有作為熟絲的“練”和作為生絲的“素”“絹”“綃”“縞”，還有平紋地上起斜紋花的“綺”、質(zhì)地輕薄的網(wǎng)孔狀織物“羅”、花樣呈經(jīng)緯交織狀的“針織絳”和繡紋樣于皮革上的“緙”。

與此同時，這些不同材質(zhì)的織物上呈現(xiàn)出的純色和套色說明當(dāng)時的人們已掌握了不同媒染劑的使用方法，如楚地常常采用的是印染技術(shù)，其具體方法有兩種，分別為線染法和匹染法。線染法是先將絲縷染色后再紡織，這樣有助于紋飾的織造且布料色澤艷麗牢固。匹染法是先將絲縷織成絲織品后再染色，這樣做有助于織造繡地且布料色調(diào)均勻淡雅。上述兩種印染方法都屬于浸染，即把一定數(shù)量的染料放在水中煮沸并溶解，然后添加一些媒染劑，再將浸染后的材料曬干。除了印染技術(shù)外，當(dāng)時還有另外一種染色方法是套染法，也就是現(xiàn)代的“深染”，即通過不斷染色來使布料色澤逐漸加深。這三種染色方法常見于墓葬中出土的絲織物，色澤往往深沉、牢固且均勻。

（三）結(jié)構(gòu)形制

雖然我國各個歷史時期的服裝款式各異、種類多樣，但在形式上主要有“上衣下裳式”和“衣裳連屬式”兩種。西周以前的服制主要以“上衣下裳式”為主，上半身所穿為“衣”，下半身所穿為“裳”。到了東周時期，多數(shù)服裝不再分為上、下兩部分，而是上、下相連，款式變得更加豐富起來，其中較為典型的服飾形制有上衣與下裳相連的袍、多幅面料裁制拼縫的裙、相當(dāng)于內(nèi)衣的袴、已經(jīng)具有現(xiàn)代褲裝特征的合襠之裈和“續(xù)衽鉤邊”的曲裾深衣、直裾深衣、短袖楚衣以及長至腰下與膝部之間的單襦、夾襦、復(fù)襦等。

1.上衣和下裳

楚地上衣的款式有三種類型。第一種是后領(lǐng)下凹，前領(lǐng)為三角形交領(lǐng)，兩袖下斜向外到袖口處緊收。第二種是后領(lǐng)豎起，前領(lǐng)為三角形交領(lǐng)，兩袖平直且寬而短。第三種是領(lǐng)型取前兩種之一，袖長且作垂胡狀。下裳主要有單裙、綿袴兩種類型。單裙為楚地貴族男女通用的日常服裝，一般由多幅裁剪為梯形的面料合成，類似如今的圍裙。人們穿單裙時通常會將其左、右兩端的帶子系在腰髖部，腰間的松緊度以及裙和身體的貼合度完全靠系帶來調(diào)節(jié)。單裙的下擺處一般會鑲邊，這樣可以使裙身在拉墜下顯得有垂感。綿袴與后世的褲子不同，有開襠和連襠兩種款式，分別作為男、女常服。從江陵馬山一號楚墓考古報告中的綿袴線描圖來看，綿袴由袴腰、袴腿、袴腳三部分組成，袴后開檔，袴腳口緊收。

2.深衣

商周時期，男子日常分別穿著上衣和下裳，女子則著自上而下的袍服。春秋戰(zhàn)國時期，“衣裳連屬式”的服裝形制成為主流。這種形制的服裝即為深衣。楚國服飾正是在深衣的基礎(chǔ)上演化而來的，屬于早期深衣的變體。深衣是袍服的一種樣式，乃衣與裳連制在一起的服制形態(tài)。它的出現(xiàn)改變了周朝以來男子的二分法穿著形式。此后，男子也開始改為穿著上、下連接為一體的袍服。這種袍服縫制容易，穿著方便，既利于活動，又能嚴(yán)密地包裹身體，還可以使布料得到充分的利用，因而很快就成為一種時尚。

據(jù)《禮記·玉藻》和《禮記·深衣》記載，深衣的主要構(gòu)件有袷、袂、袼、緣、衽、要、帶和下齊。袷代表交合于胸前的衣領(lǐng)。袂為袖子，袂口呈圓弧形，袖口闊兩寸。袼指袖在腋下的嵌片，以便使袖籠處有可以讓胳膊自由轉(zhuǎn)動的空間。緣指的是鑲邊，寬度一般為半寸，用色講究倫理規(guī)矩。深衣的設(shè)計和剪裁整體上遵循的是規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡“五法”。《禮記·玉藻》和《禮記·深衣》中對深衣的尺寸也有著嚴(yán)格的規(guī)定，如一件深衣用布十二幅，最短處不能露出皮膚，最長處不能拖于地面，長度應(yīng)以剛好接觸到腳面為宜。楚式衣袍的尺寸與《周禮》中的規(guī)定相去甚遠(yuǎn)，如袖子的尺寸偏寬，腰圍比例偏小，下擺長度很短。這和楚王及楚人好細(xì)腰的審美觀是相符的。

深衣可分為單袍（按：在一些古籍中也被稱為“褝衣”）與綿袍兩種類型。二者的區(qū)別是單袍單薄無衣里。因為楚地濕熱，所以單袍更為流行一些。袍服的裁剪通常是由布幅的寬窄所決定的，一般會分別處理上衣和下裳。上衣、下裳和袖子既可以正裁，又可以斜裁。按照實際需要，上衣用布一般為四塊，下裳用布一般為四塊或六塊，兩只袖子各用一塊或兩塊布料，寬袖在袖口處收小（按：也有寬袖口短袖的樣式），兩袖腋下各嵌有一方形布塊，其作用是使人的胳膊在袖籠處可以活動自如，同時使袍服前襟的上半部分形成略微向前拱的態(tài)勢，從而在造型上更加立體。楚地單袍的制作比較特殊，領(lǐng)、袖和下擺的邊緣都采用了雙層絹或厚重的綿和絳包邊，上面還有點綴用的花紋，其中領(lǐng)緣以田獵紋絳或龍鳳紋絳作為裝飾，袖緣和下擺緣以菱形紋錦作為裝飾。

楚人深衣分為兩種形制，即直裾式和曲裾式，男女皆可穿。直裾式深衣前襟處的衣裾不圍身環(huán)繞，而是垂在袍服的右側(cè)或右側(cè)后方。這種袍服只能在非正式場合穿，因為其無法完全遮住內(nèi)袴。曲裾式深衣有一幅向后擁掩的三角形衣裾，這是為了解決上、下衣相連后出現(xiàn)的內(nèi)衣袴容易露出的問題，可以保證身體的私密性，展現(xiàn)了古代服裝的人性化設(shè)計。從衣服的結(jié)構(gòu)來看，深衣是一種寬袖的交領(lǐng)長袍，右面的衣襟壓在左面的衣襟下面，衣襟的左下部橫向接出一條三角形的曲裾。這條曲裾向右纏繞在人的身體上，尖端部分掩于人的背后，也可被掖入腰帶下面。男子和女子深衣的款式有所不同。男子深衣的裙裾較短，只能向身后斜掩一層。女子深衣的裙裾較長，能纏繞身體好幾圈。從淵源上講，楚人著深衣其實是效法當(dāng)時北方各諸侯國的著裝。到了西漢，由于開國將臣中多為楚人，楚風(fēng)開始流布全國。

楚地的審美風(fēng)尚向來是循著博采眾長、因地制宜的工藝規(guī)律而變化的。經(jīng)過楚人的“變體”式設(shè)計，深衣從素色常服發(fā)展成為色彩繽紛的絲織佳品，而且在剪裁和穿著上已經(jīng)可以既符合人體機(jī)能和社會活動的需要，又體現(xiàn)出禮法和儒家思想。從此種程度上來講，深衣也堪為一種受儀制和等級規(guī)約的“禮器”。

3.藍(lán)縷

楚國氣候濕熱，適宜穿輕薄、袖短的衣服，因而發(fā)展出了一種叫作“裯衣”的短袖上衣。據(jù)《左傳》記載，楚之先王曾“篳路藍(lán)縷，以啟山林”。這里的“藍(lán)縷”指的不是破衣爛衫，而正是裯衣或弊衣。這種輕薄的衣衫是楚人的代表性服裝。根據(jù)《說文·衣都》可知，裯衣即短衣。清代的錢繹也在《方言箋疏》中注明過，裯衣即半袖短襦。這種衣衫很實用，而且具有楚人風(fēng)韻，所以又被稱為“楚服”，在當(dāng)時廣泛流行。根據(jù)《叔孫通列傳》的記述，楚地的貴族和普通百姓都會穿著輕便的楚服。秦國公子異人謁見華陽夫人以及儒生叔孫通拜見劉邦時穿得正是楚服。

從戰(zhàn)國到西漢前期是楚文化向漢文化的融合與轉(zhuǎn)化階段。孫機(jī)在《中國古輿服論叢》中論述了楚、漢深衣之關(guān)系，認(rèn)為漢承楚風(fēng)，這一點可見于墓葬中出土的西漢俑身上所穿的深衣。孫機(jī)以右衽繞襟多寡來區(qū)分楚式男子和女子深衣。這一差別其實在西漢深衣中仍然存在。楚地深衣還有一種款式是左、右衣襟交疊成較低的衣領(lǐng)，這樣可以使里面的衣服外露，形成別具一格的層疊式衣領(lǐng)效果，如美國波士頓藝術(shù)博物館所藏楚俑身上的服飾便是這一款式。到了隋唐時期，傳統(tǒng)服制發(fā)生了很大的變化，女子所穿的曲裾式深衣在現(xiàn)實生活中已經(jīng)基本消失，只偶爾出現(xiàn)于若干特殊場合中。男子深衣的歷史要更短一些。在東漢時期，男子著深衣的情況已經(jīng)較為罕見。當(dāng)時替代深衣的是一種與之相似的寬褒直裾長衣。

（四）楚之配飾

楚服中的冠比較特殊。在《離騷》中，楚冠被描繪成“高余冠之岌岌兮”。《九章·涉江》中有“冠切云之崔嵬”之說，《說苑·善說篇》中有“昔者荊為長劍危冠”之說。在長沙子彈庫楚墓一號墓出土的帛畫《人物御龍圖》中，可以看到男子所戴之冠很高，上部呈“8”字形，兩側(cè)各有一纓繩交結(jié)于頜下，與上述文獻(xiàn)中的描述極為相近。楚王還曾令人做獬豸冠。秦漢時期的很多發(fā)冠都是從獬豸冠演變而來的。

除了冠以外，楚國服裝配飾還有很多，如手衣、足衣、寢衣、兵服、領(lǐng)飾、蔽膝、絲帶、革帶、帶鉤、玉飾、香囊、容刀、佩劍等，不一而足，細(xì)膩龐雜。由此可見，楚人的服制在當(dāng)時是相當(dāng)講究和發(fā)達(dá)的，社會文明程度也非同一般。

（五）小腰秀頸

楚人以細(xì)腰為美，其風(fēng)興于楚靈王。《韓非子·二柄篇》中云：“楚靈王好細(xì)腰，而國中多餓人。”據(jù)文獻(xiàn)記載，當(dāng)時在男子之間也崇尚細(xì)腰，《戰(zhàn)國策·楚策》中便記述了為求細(xì)腰而節(jié)食減肥之“士”。以湖南常德楚墓出土的木俑為例，其皆體瘦且著細(xì)腰長裙。

（六）尚赤之俗

楚人尚赤。《墨子·公孟》中記載了楚莊王的裝束，即頭戴紅冠，身著“絳衣博袍”。江陵楚墓出土的服裝皆以紅色為主調(diào)，出土的漆器亦是以黑襯紅。楚人之所以尚赤，與當(dāng)?shù)氐纳裨拏髡f有關(guān)。他們深信自己的祖先是火神祝融。火的代表色便是紅色，而且熊熊燃燒的火焰象征著旺盛的生命力與帝王的威嚴(yán)，故而出于火神崇拜和對生命威嚴(yán)的追尋，楚人便以紅色為尊。他們除了崇拜火神以外，還以鳳凰為圖騰。最早被其作為圖騰的鳳凰也是紅色的，被稱為“朱鳥”。

西漢雖然承襲秦制，但在文學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域依然彰顯著南楚故土的色彩和風(fēng)韻。在漢初七十余年間，楚文化在延續(xù)中重起復(fù)興之勢。直至漢武帝統(tǒng)治時期，楚文化、秦文化和齊魯文化合流，漢文化體系就此形成。漢宮中常見的雀元素其實也是紅色鳳凰圖騰的變體，因而紅色也被視為圖騰正色之一。在當(dāng)時，紅色只是顯貴人士的專用色，普通百姓無法穿著正紅色的服裝，只能在赤色色譜中選擇明度和純度較低的褐色、棕色、黃色等作為服裝用色。總體而言，楚人服飾的用色極為明快，將其與同時期崇尚平淡樸素的中原地區(qū)服飾相比，會發(fā)現(xiàn)其在色彩的運(yùn)用上更加熱情和浪漫，極富藝術(shù)氣息。

二、美學(xué)思想的影響

（一）巫、道、騷的關(guān)系

楚文化進(jìn)入鼎盛期后，楚地盛行的巫學(xué)開始分流，其中因襲罔替者仍為巫學(xué)，理性化者轉(zhuǎn)為道學(xué)，感性化者轉(zhuǎn)為騷學(xué)。道家把巫學(xué)的宇宙觀抽象化、邏輯化，騷人則把巫學(xué)的宇宙觀具象化、藝術(shù)化。巫的怪異、道的玄妙、騷的綺麗交融在一起，共同織就了奇中有妙、妙中美俊的楚地華裳。可以說，楚服的華美境界便是在巫、道、騷交融的美學(xué)思想中形成的。

（二）巫之原始

在楚人的精神世界中，氏族巫術(shù)崇拜和祭神遺風(fēng)依然得以保留。楚人的信仰是多元的，某種程度上體現(xiàn)出了一種泛神論思想，這導(dǎo)致了楚人對詭異靈怪世界的向往，因而相關(guān)幻想類元素在楚地服飾中多有體現(xiàn)。

楚地的絲織品可以令人明顯地感受到一種極具生命力的文化精神。那些看起來仿佛正在流動般的鳥紋、云紋、氣象紋和動物紋是對自然生機(jī)的隱喻，充滿了運(yùn)動感和力量感，洋溢著蓬勃的生命氣息。這些服裝紋飾中姿態(tài)矯健、靈動的飛鳳、蟠龍、猛虎并不是對自然生物的簡單模仿，而是對自由生命的謳歌，是一種有意味的形式。以衣物中的菱形鳳鳥紋為例，其圖案整體上是雙菱嵌套的形式，利用雙菱將圖案分成了三個部分，即中間的小菱形區(qū)域、雙菱之間的長型帶狀區(qū)域以及周邊的四個三角形區(qū)域。小菱形區(qū)域中的圖案是鳳凰，長條帶狀區(qū)域中排列著四組飛鳥。對稱排列的龍紋、鳳紋、虎紋圖案的空隙處穿插有花枝藤蔓的圖案，既起到了分隔作用，又具備裝飾功能。從構(gòu)圖來看，這些紋樣秩序井然而又不失靈動。從母題來看，這些紋樣延續(xù)了遠(yuǎn)古圖騰神話的生命力量，滲透著宗教意味。在楚文化中，巫學(xué)審美對造型構(gòu)思起到了關(guān)鍵作用。與周王朝欣賞的獰厲美不同，楚地的藝術(shù)表現(xiàn)形式神秘而不猙獰、溫厚而不粗野、華麗莊重而又輕盈舒展，充滿了生活情趣和人性之美。

（三）道之超越

若要在藝術(shù)中體現(xiàn)道學(xué)思想，需要明白三個要領(lǐng)，即“法天”“齊物”和“神遇”。老子在《道德經(jīng)》中說道：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”所謂“法天”，其實體現(xiàn)出的是對返璞歸真的追求。楚地服飾的紋樣是典型的師法自然，雖然象緣意生，但象在意外。

《莊子·天地》中云：“萬物一府，死生同狀。”這句話的意思是，天地萬物原本就是一個整體，遵循同一個“大道”。楚人推崇“齊物”，因而在藝術(shù)中追求的是統(tǒng)一于“大道”之下的變形和轉(zhuǎn)化。這一點體現(xiàn)在楚地服裝中，便是采用分解、變形、抽象、概括的手法進(jìn)行紋樣的處理。以鳳紋為例，其已被抽象為純粹的曲線。進(jìn)行這樣的概括處理，于形固有失，于神則有得。除了鳳紋以外，云紋、雷紋、菱形紋、塔形紋等自然景物紋樣也被楚人進(jìn)行了抽象處理。基于此，相較于同一時期中原地區(qū)服飾紋樣的平淡沉悶，楚國的服飾紋樣為我們展現(xiàn)出了一幅神秘瑰麗、變幻莫測的神異畫卷。

《莊子·內(nèi)篇·養(yǎng)生主》中記載有庖丁之言：“臣以神遇而不以目視，官知止而神欲行。”這里的“神遇”是一種對模擬的超越。楚國藝術(shù)的生命力不在于模仿，而在于創(chuàng)造。這些楚地服飾中的神人紋、怪獸紋或簡或拙，卻皆具“大成”“大巧”之趣。

（四）騷之浪漫

騷學(xué)指代的是《楚辭》所蘊(yùn)藏的美學(xué)思想，其雖與巫學(xué)、道學(xué)有相通之處，但在對綺麗情思的表達(dá)方面獨(dú)具一格。《楚辭》的綺麗主要是源于當(dāng)?shù)孛髅牡娘L(fēng)光和時人俊逸的風(fēng)致。關(guān)于楚國奇特的服制風(fēng)尚，《楚辭》當(dāng)中著墨不少。屈原在《楚辭》中對體衣的三種形制——短衣、單衣和裳皆有描述，如“青云衣兮白霓裳”“制芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳”等。另外，在《楚辭》里如果單稱“衣”時，應(yīng)指長衣，即袍，如“靈衣兮被被”“荷衣兮蕙帶”描寫的都是廓形修長的長衣。這些描述生動地展現(xiàn)出了當(dāng)時楚人的著裝風(fēng)尚。

三、結(jié)語

楚士之深衣完全可以比肩于六國冠冕，篳路藍(lán)縷的楚王亦可鶴立于六國群雄。在巫、道、騷美學(xué)思想的浸潤下，自由奔放、綺麗靈動的楚地服飾文化映射出了中國服裝形制尚韻、尚神之精髓。此外，深衣、上衣和下裳以及袴和裈已經(jīng)成為我國服裝演化過程中的基本形制。經(jīng)過歷代能工巧匠的改造和創(chuàng)新，楚國深衣形制在近代長衫、旗袍、連衣裙、浴衣等服飾中留下了印記。近年來，以中國傳統(tǒng)的交領(lǐng)直裾樣式為設(shè)計靈感的新中式服裝蔚然成風(fēng)。未來，在全球化背景和多元文化生態(tài)下，包括楚地服飾在內(nèi)的中國傳統(tǒng)服飾通過與當(dāng)代新科技、新工藝的結(jié)合，必將轉(zhuǎn)換成為更具創(chuàng)意和人文精神的服飾新形態(tài)。