大象無形

提到中國神話傳說中的“仙子”, 人們的腦海中往往會浮現輕盈飄然、纖塵不染的身姿。她們身著縹緲紗衣、曳地長裙,尤其是纖纖手臂間縈繞的一條披帛,看上去十分優雅,而這一類似于現代披巾的披帛,在唐代時還曾掀起不小的“時尚潮流”。
這是一種質地輕且柔的飄帶式長巾,早先出現在西亞希臘化時期的神像上,后來成為佛教藝術中天人飛天的配飾,魏晉南北朝時期隨著佛教傳播進入中原。
當時,披帛用絲織物制成,上寬下尖呈燕尾狀,披帛拖地行走時如燕飛舞,恰好符合人們“翩若驚鴻,婉若游龍”的氣質偏好,而且它能遮風保暖,兼具美觀性與實用性。
到了唐代,物質生活豐裕,社會風氣開放,人們追求服飾美的方式更加多樣,于是披帛逐漸盛行起來。它形制變窄加長,又名披子或領巾,其上繪有精美圖案,也被稱為“畫帛”。披帛二字就闡述了它的兩種配戴方式,一種為“帔”,披在肩上,從胸部兩側垂下,質地較厚;另一種為“帛”,同樣披在肩上,但兩端纏繞在手臂上,質地輕薄,長度超過兩米,用于禮樂或裝飾。
《搗練圖》中講述了披帛經歷過練、染、印、整等繁雜的工序,最終才具有軟、純凈、有光澤的效果。而處理工序中漂洗效果極好,使得披帛多以白色為主。其他鮮艷的單色披帛,大多得益于絲綢之路上的各種植物染料,加之唐代高超的紡織染技術和機械,不同顏色、多元質地的披帛才得以呈現。技術的改變使得它飄然的藝術感更上一層樓,也愈受女性的喜愛。初唐時期的傳奇書籍《補江總白猿傳》有一句“婦人數十,帔服鮮澤”,將“披帛”當作了女裝的代稱,可見它配戴之廣泛。
然而,披帛再廣泛也僅僅流傳在宮廷貴族女子之間。普通百姓忙于勞作、苦于生計,都著“布衣短褐”,只有宮中皇后、貴妃,以及女官、侍女等階層女子,才有閑情逸致來追求尊貴華麗的服飾。《宮樂圖》中,圍坐方桌的女子戴花冠、梳椎髻、均配戴披帛,《簪花仕女圖》中身著赤色披帛的婦女姿態柔美。而這兩幅畫中的女性都來自貴族階級。
有學者認為,披帛得以在唐代盛行的另一原因,要歸功于樂舞的發展。隨著唐朝宮廷引進西域舞曲和舞伎,奇裝異服也被宮人們效仿,而且披帛與大唐舞蹈的灑脫、舞者的陰柔之美一拍即合,于是它逐漸成為唐朝舞蹈服裝中的重要道具。《晚宴湘亭》中有“舞旋紅裙急,歌垂碧袖長”;《巾舞圖》中有女性“持長巾旋舞”;宮廷樂舞《霓裳羽衣舞》中更有穿著霓裳、披帛的舞者在西涼樂中旋轉的舞姿。
所以今人常有推斷,古代佛教雕塑、壁畫中,那些身著披帛的女子形象,極有可能是參考了唐代的舞蹈服飾。