走進(jìn)“塞上江南”甘肅張掖

Julie

蒼涼的大漠，連綿不絕的戈壁，這似乎就是人們印象中的甘肅河西走廊了。但事實(shí)上，河西走廊的自然風(fēng)光并非如此單調(diào)。沿著祁連山脈東進(jìn)，眼前景色不斷變化，戈壁、草場(chǎng)、丘陵、雪山，遠(yuǎn)比我原來想象的更加豐富多樣。在歷經(jīng)數(shù)小時(shí)的舟車勞頓后，我終于抵達(dá)被最大流域黑河橫亙其間的城市——張掖。

相比丹霞的明艷，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶涌波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰巖石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。

張掖是河西走廊上的重鎮(zhèn)，也是西漢時(shí)期的“河西四郡”之一。隋煬帝曾在這里舉辦“萬國(guó)博覽會(huì)”，西夏皇家寺院大佛寺的傳奇至今仍在流傳。吸引我前往張掖的，除了這些豐厚的歷史底蘊(yùn)，還有這里早就盛名在外的地質(zhì)公園。

沒有人不對(duì)張掖的丹霞地貌嘖嘖稱道，在祁連山冰雪融水的助力下，張掖市周圍形成了眾多千變?nèi)f化的丹霞地貌。這里雖沒有南方丹霞的茂密植被，但卻有著雄渾豪邁的特點(diǎn)。

在我入住的客棧，老板推薦的，是我從未聽說過的平山湖大峽谷。于是，在他“不輸科羅拉多大峽谷”的再三保證下，我們一路北上，來到離張掖市區(qū)約一小時(shí)車程的平山湖大峽谷。

我們首先乘坐接駁車到達(dá)第一個(gè)觀景平臺(tái)，隨即被告知后面的路程需要徒步進(jìn)行探索，我不僅沒有覺得無所適從，反而認(rèn)為這是個(gè)莫大的驚喜。從這一層面來說，它不再是單純的“觀光景區(qū)”，而是用更深度的方式讓人與自然進(jìn)行親密接觸。由于不需要考慮接駁車時(shí)間，我們看風(fēng)景的心境也變得更加悠然自得。

平山湖大峽谷南側(cè)是典型的以紅層巖石為主的丹霞和丘陵地貌。雪后初霽、銀裝素裹，茫茫白雪襯托得大峽谷的紅色丹霞尤為明艷，在裸露的山體上，還有著一條條清晰的痕跡，宛如被某種鋒利的事物整齊地切割過，那是漫長(zhǎng)時(shí)間里受風(fēng)力侵蝕作用而形成。

相比丹霞的明艷，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶涌波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰巖石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。不得不說，大自然果然是最有耐心和毅力的工匠，在以億萬年計(jì)的時(shí)間里，通過地殼抬升、水侵、風(fēng)蝕等地質(zhì)作用，在所有生靈都感受不到的速度中，悄然造就了一切。

沿著步道繼續(xù)往前，平緩的丘陵很快被深邃狹窄的峽谷取代，眼前有著似乎永無盡頭的階梯，小心翼翼拾級(jí)而下，最終我們來到峽谷底部。這里依然長(zhǎng)期承受著水流的沖刷，那些偶發(fā)性的暴雨和涓涓細(xì)流的力量不可小覷，它們?cè)趲r壁上刻下溝壑交錯(cuò)的痕跡，日復(fù)一日，年復(fù)一年，將峽谷拓寬，將山峰鑿出千姿百態(tài)，直到又一個(gè)百萬或千萬年之后，峽谷又變?yōu)榱饲鹆辍！疤煜履崛跤谒?jiān)強(qiáng)者莫之能勝”這句話，大自然給了我們最好的詮釋。

走在谷底，時(shí)而寬闊時(shí)而幽閉，時(shí)而筆直時(shí)而蜿蜒，抬頭經(jīng)常可望見“一線天”。所謂“一線天”，是指崖壁與崖壁之間的溝谷，由于比較狹窄，人站在谷底仰望，只看得到擠壓在崖壁之間的一條細(xì)線般的天空。

想要從谷底上去，可以抄近路爬兩段金屬直梯，也可以從旁邊平坦的路繞遠(yuǎn)一些慢慢走上去。為了有一種“探險(xiǎn)”的感覺，我選擇了隱藏在一道幽暗縫隙之后的天梯。縫隙只有半米來寬，需要踩著釘在巖石上的踏板，翻過擋路的巨石，才能看見梯子。接下來，眼前是一段落差約60米的垂直懸崖，天梯緊貼懸崖而建，爬到一半已累得氣喘吁吁，但是想要達(dá)到山頂，還得繼續(xù)攀登800多級(jí)臺(tái)階。

所謂“無限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”，置身高處后，遼闊景色再現(xiàn)，山體的融雪浩浩蕩蕩，與遠(yuǎn)處的龍首山麓連成一片，壯麗恢弘，這是時(shí)間繪就的雋永畫卷。

縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另一種靈動(dòng)與活潑的姿態(tài)。各種顏色交織層疊，如波浪一般順著山勢(shì)起伏，張揚(yáng)又熱烈地展示著延續(xù)了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛巖石也有了生命。

帶著對(duì)平山湖大峽谷的意猶未盡，我們繼續(xù)驅(qū)車前往張掖市以西的七彩丹霞。這是每個(gè)游客都不會(huì)錯(cuò)過的一站，它因電影《三槍拍案驚奇》聲名鵲起，但只有親自看過，才能真正了解魅力所在。

前一晚和客棧老板聊到七彩丹霞時(shí)，我說自己幾年前去過新疆的五彩灘，和七彩丹霞很相似。老板用他少數(shù)民族特有的淺色眸子一瞬不瞬地看向我，扯了下嘴角，“嘿”了一聲說：“七彩丹霞的規(guī)模可比五彩灘大多了！”

甫一見到七彩丹霞，我才終于知道他說的“規(guī)模大多了”是什么意思。七彩丹霞東西長(zhǎng)40余公里，面積約300平方公里，場(chǎng)面異常壯觀。四面八方都是平地拱起的山體，即便登上棧道極目遠(yuǎn)眺，也望不到盡頭。

如果只是規(guī)模巨大，尚不足以被各地游客青睞，七彩丹霞真正的獨(dú)特之處在于色彩。之所以被稱為“七彩丹霞”，是由于當(dāng)?shù)氐膸r石中泛出層次分明的色彩，這是因其中所含的金屬成分與不同氣象環(huán)境結(jié)合而成。若是在天氣晴朗、空氣通透的時(shí)候，我們能夠清楚地從里面分辨出紅、橙、黃、綠、灰藍(lán)、青、黑等不同顏色，它們形成平行的線條，整齊排列在山體上，好像一條條彩帶，又像是有人故意粉刷而就。《淮南子·本經(jīng)訓(xùn)》中的“五采爭(zhēng)勝，流漫陸離”一句，說的就是七彩丹霞，形容得真是十分精準(zhǔn)。

七彩丹霞最少要經(jīng)過百萬年才能形成，且不可復(fù)制和再生。為最大限度地保護(hù)這一自然資源，景區(qū)內(nèi)只建造了四、五座觀景臺(tái)和棧道，觀景臺(tái)之間則需要通過環(huán)保車來進(jìn)行擺渡。

還沒走上觀景臺(tái)，只看著從車窗外掠過的紅層丘陵，我便被眼前景色深深震撼。縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另一種靈動(dòng)與活潑的姿態(tài)。各種顏色交織層疊，波浪一般順著山勢(shì)起伏，張揚(yáng)又熱烈地展示著延續(xù)了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛巖石也有了生命。

在山腳處欣賞，不免有點(diǎn)管中窺豹的意思。在觀景臺(tái)登高，被逶迤綿延的色彩的海洋包圍其中，更有身臨其境之感。這里地勢(shì)起伏和緩，無陡崖絕壁。在近處細(xì)細(xì)打量紋理與溝壑，抬眼遠(yuǎn)望，富有韻律的線條，真是氣勢(shì)磅礴，其形壯觀，其色瑰麗。

當(dāng)太陽照射的角度慢慢低移，我也緊趕慢趕地到達(dá)了最后一個(gè)觀景臺(tái)。此時(shí)，光線變得柔和迷離，丹霞漸漸暈染上淡淡的橘紅，山體的色彩似乎變得更加濃烈。我仿佛看見一群西域女郎，披著七彩霓裳，在廣袤的大地上翩翩起舞，叫人不免沉醉。

如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經(jīng)令你大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發(fā)問：這究竟是一種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？

從東漢開始，佛教便通過絲綢之路進(jìn)入中原，石窟藝術(shù)也在河西走廊上繁盛千年。翌日，我們從市區(qū)驅(qū)車向南，趕往我國(guó)唯一的一個(gè)裕固族自治縣——肅南縣，這里也是馬蹄寺石窟所在地。

馬蹄寺石窟，其實(shí)是一個(gè)石窟群，它不像莫高窟開鑿于同一段或相鄰山崖，而是有大大小小共計(jì)7處洞窯，分布在100多平方公里的區(qū)域內(nèi)。據(jù)考證，人們最早在這里開鑿洞窟是為研究儒學(xué)，而非禪修或禮佛。《晉書·郭瑀傳》就曾記載，東晉十六國(guó)時(shí)期，有一位名叫郭瑀的儒生，前往張掖拜隱世大學(xué)者郭荷為師，郭荷去世后，他為師守墓三年，并移居臨松山谷（也就是現(xiàn)在的馬蹄寺），在此地鑿石窟、研經(jīng)義、著書立說、開壇講學(xué)，與郭荷一樣過起了避世的生活。《甘州府志》又道：“石洞鑿者郭瑀及其弟子，后人擴(kuò)而大之加以佛像。”此時(shí)，儒學(xué)、漢傳佛教、藏傳佛教得以融匯交流，從而形成了馬蹄寺石窟獨(dú)有的文化。

離入口最近的是千佛洞，踏入門后抬眼便看見一片陡峭絕壁，目測(cè)有數(shù)百個(gè)佛龕，大多只剩一個(gè)空的窟龕，走近了才看到部分低處的窟龕里，擺放有信徒供奉的佛教法器等。大一些的洞窟則是供奉不同神佛的佛殿，正中為大雄寶殿，兩側(cè)則是觀音殿、地藏殿、藥師殿等。

如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經(jīng)令你大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發(fā)問：這究竟是一種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？這是一座生生在陡直平整的崖壁內(nèi)建起來的寺廟，從上至下呈寶塔狀排列，共7層21窟，每層都有曲折的回廊相通。我想，與其站在山腳，透過厚重的石壁想象石窟內(nèi)部的樣子，不如親身去體會(huì)一下。但攀登三十三天石窟并不容易，這是一次心靈和身體的雙重考驗(yàn)，每層石階都十分陡峭迂回，有時(shí)需側(cè)身而行，有時(shí)需佝僂起身體，手腳并用地攀爬。

也許這正是“三十三天”的寓意：佛經(jīng)曰須彌山頂中央為帝釋天，四方四座山峰各有八天，居住著八位諸天神，即四八三十二天，它們與中央的帝釋天合為“三十三天”。這里是佛經(jīng)所說的“西方極樂凈土”，人積德行善一輩子，便可超脫三界，進(jìn)入須彌山與諸天神同樂。前往三十三天石窟艱難攀登的過程，就是在告訴人們，想要進(jìn)入極樂世界，必須經(jīng)歷萬般曲折和考驗(yàn)。

從三十三天石窟下來，我們一時(shí)不知接下來往哪兒去，便去詢問售票處的工作人員。冬季游客稀少，工作人員樂得與我們閑聊。我這才得知馬蹄寺石窟群中，其實(shí)最有歷史價(jià)值的還不是三十三天石窟，而是金塔寺石窟。三十三天除了整體的結(jié)構(gòu)尚存，造像已被破壞得七七八八。但金塔寺石窟內(nèi)卻有一座十分珍貴的十六國(guó)時(shí)期中心柱，當(dāng)時(shí)的佛像并未受到漢文化影響，具有比較明顯的印度犍陀羅風(fēng)格，柱上的立體飛天雕塑造型拙樸，與莫高窟的經(jīng)典飛天形象有著明顯差別。不過可惜的是，當(dāng)時(shí)金塔寺石窟在保護(hù)修復(fù)中，不對(duì)公眾開放。

在工作人員的指引下，我們沿著景區(qū)內(nèi)的道路前行，幾個(gè)轉(zhuǎn)彎后，視線豁然開朗。這里已到了山崖邊，一路相伴我們而來的祁連山突然出現(xiàn)在正前方，近得仿佛觸手可及，山頂白雪皚皚，山下裕固族人家炊煙裊裊，彩色經(jīng)幡迎風(fēng)舞動(dòng)，金色經(jīng)筒在陽光下熠熠閃光。在一邊轉(zhuǎn)經(jīng)筒的當(dāng)?shù)厝艘娢覀兛囱┥娇吹酶吲d，便熱心建議我們夏季再來，因?yàn)閷脮r(shí)對(duì)面山坡上會(huì)開滿藍(lán)色的花兒，是個(gè)避暑的好地方。

祁連山的雪終年不化，近在咫尺的另一座山卻綠意盎然，我的腦海中驀然出現(xiàn)那句詩(shī)詞“不望祁連山頂雪，錯(cuò)把張掖當(dāng)江南”，古人誠(chéng)不欺我，這里果真是河西綠洲。