從《良友》畫報看民國女裝紋樣變革

楊思敏 邱意之

【摘 要】 本文以民國1927-1937十年間的社會變革、技術更新等作為研究背景，以《良友》畫報為依據，探討了影響女裝紋樣變革的因素，分析了民國這十年女裝紋樣的變革特征。指出，當時的女裝紋樣整體風格由繁到簡；且在花卉類紋樣、幾何類紋樣中進行了革新。

【關鍵詞】 民國時期；女裝紋樣；變革；《良友》畫報

1927-1937年是民國時期的黃金十年，經濟的繁榮和文化的活躍，使得女裝也有了日新月異的變化，而這一時期的研究大多數只專注于女裝的款式，對紋樣的探究少之又少，紋樣作為中國元素的重要載體，在這一時期也成為了女裝中引領潮流的風向標，隨著經濟文化的變革之不斷更迭，呈現出民國中期獨有的特色。本文通過探究民國女裝紋樣變化的細節，使得民國女裝紋樣的發展歷程更加清晰，也為現代的女裝設計提供參考和借鑒。

一、影響女裝紋樣變革的因素

1、民國社會制度的變革

辛亥革命后，婦女運動持續上演，中國女性開始嘗試掙脫封建枷鎖的束縛，尋求在社會中的平等和自由。20世紀20年代初，女性工人罷工運動頻繁。初期，婦女運動主要為了上漲工資、縮短上班時間、反對暴力虐待，在之后還聯系到婚姻等問題。隨著女性意識的不斷強化，一些女性團體逐漸增加，女子教育開展，女性刊物成為熱潮。女性意識的強化，為服飾及其裝飾上的創新奠定了基礎。

辛亥革命后，民國政府進行了兩次服制改革。1929年對女裝提出了兩種改革方案，一是，齊領，前襟右掩，長至膝與踝之中點，與褲下端齊，袖長過肘，居手脈中點，材質為絲麻棉毛織品，顏色為藍，六紐扣。二是，上衣：齊領，前襟右掩長過腰，袖長過肘，居手脈中點，左右下端打開，材質為絲麻棉毛織品，藍色為主，五紐扣。裙：長及腳踝，材質為絲麻棉毛織品，黑色為主。經過改革，女裝打破了傳統服飾制度，款式更注重實際。之后的女裝服飾大都以此為框架，并基于此進行主觀裝飾，開啟了民國女裝紋樣的獨特風格。

2、民國女性社會地位的改變

由于婦女運動和女子教育的推動，民國時期的女性不再是“大門不出二門不邁”閉塞狀態，他們開始走向職場，在銀行、公司、政府等場所隨處可見穿著利落、精明干練的女職員。

民國時期除了女性職員，還有另一個女性群體—摩登女郎。“摩登”一次源于西方，是時髦、前衛的意思。當時摩登女性被賦予兩種不同的看法，一種是享樂主義和奢華主義的代表，另一種則認為摩登女郎應該是正能量的象征。有書中提到當時評判“摩登女子”的四個標準：其一，有相當的學問和知識；其二，在交際場合中能夠輕松應對；其三，稍懂舞蹈；其四，能管理家政。因此在1930年之后，報刊上出現的名伶、歌女明顯減少，刊載文化女性的期刊增多，以此標榜何為真正的“摩登女郎”。就像如今的明星穿搭被高頻率模仿一樣，正能量的“摩登女郎”也會產生“明星效應”。“摩登女性”的穿著打扮客觀上引領了時裝的潮流以及大眾女性的審美。

3、服裝工藝技術的創新

（1）機繡與手繡相結合。民國初期，服飾的刺繡風格大都沿襲了晚清以繁為美的特色，在圖案組織上采用獨枝花、滿地的方式，施繡的比例以多為貴。到了民國中期，隨著馬面裙和中式褲的消亡，施繡的服飾越來越少，施繡的比例明顯縮減。

在機繡出現前，女裝主要是采用手繡。手繡不用底線，即使施繡面積大，繡品仍然柔軟精細。民國時期，機繡出現，機繡針腳細密，方便省力，但由于機繡繡品反面布滿底線，若刺繡面積過大，繡品會僵硬，不整齊，由于這種限制，這也使得繡出的紋樣由繁變簡，小巧精美。因此這也是影響民國女裝紋樣風格轉變的重要因素，

（2）印染技術的出現。民國時期，隨著技術的引進和西化，印染技術得到了發展。印花相對于繡花，可以實現與刺繡不相上下的視覺效果，而且省時省力，效率高。所以印花也推動了女裝紋樣的革新。

二、民國十年女裝紋樣的變革

1、女裝紋樣整體風格由繁到簡

晚清時期，女子服飾的紋樣以繁為美，以重為貴。蝴蝶、鳥、鳳凰等組合被泛用，以此寓意吉祥、富貴。到了20世紀20年代初，女裝紋樣擺脫了傳統服制的限制，題材多樣，內容豐富，如幾何類紋樣、花卉類紋樣、人物紋樣的創新。民國中期，民營企業幾乎完全占據了官營企業的市場，資本家為了最大限度的攫取利益，加之西方文化以及“男性化”思想的影響，各類紋樣的線條簡化，風格抽象，用色淡雅。20世紀30年代，由于波普藝術的影響，紋樣風格又趨于繁復濃重，但這并不是對舊時的再現，而是在原有基礎上進行創新，形成獨特的風格。

2、花卉類紋樣的革新

（1）題材創新。花卉類紋樣是中國古代最為常用的一種裝飾紋樣，傳統的花卉類服飾紋樣以寓意吉祥的牡丹、芙蓉等為主。但在民國，旗袍進入鼎盛時期，且擺脫了老的樣式，采用窄袖、收腰或者無袖，這種改良使得中國女性不再被迫束腰駝背，女性的線條美得以展現。復雜具象的花卉類紋樣不再適合體量減小后的旗袍，取而代之的是一些抽象的西式花型元素。例如當時大量生產的印花、提花面料，以西方的玫瑰、百合、郁金香為主，尤其以玫瑰居多。玫瑰成為愛情與性感的象征，如民國的某女星會被稱為“X玫瑰”。

除了花形元素，葉形元素也有了創新，成為了主角，不再是主體花卉的附屬襯托，例如《良友》畫報1933年9月份第80期。女裝中的葉形元素與傳統女裝有所差別，傳統以竹葉、蘭草、水草為主，這一時期有蔓草紋、卷草文，而且這與西方同時期的葉形元素如卷草形葉、花形葉、闊葉形葉極為相似。

（2）布局創新。20世紀20年代，女裝中的花紋體量變小，出現了可以循環、拼接的元素，有時一件女裝只有一種花卉紋樣，改變了以往花團錦簇，百花齊放的風格。由于枝條紋理錯落繁雜，這一時期大都放棄了枝條，整體花形呈現出散點的分布。紋樣的布局有滿地和清地之分，[1-2]中國傳統紋樣主要以滿地碎花為主，民國20世紀初期以清地散點流行，花紋布局呈點狀分布，由一個散點構成連續圖案，清新得體。30-40年代由于波普藝術的影響，紋樣布局傾向于滿地大花，女裝紋樣中的花紋布局呈四方連續和二方連續的方式構圖，紋樣的單位紋越來越復雜，更加注重細節，所帶來的視覺沖擊也更加強烈。

（3）手法創新。此時的花卉類紋樣的表現手法受到歐洲、中亞、日本等多個方面的影響。歐洲所帶來的影響主要是源于新藝術運動，最典型的是鞭形出枝——用線穿插往復，布局以滿地為主。中亞式風格的表現以“佩斯利”最為典型，[3]體量相近的枝葉與花頭纏繞組合。日本的“和式”對當時民國的女裝有很大影響，在《良友》總第6期、11期等中都有日本女性的裝扮。這種日式風格的影響不僅存在于民國時期，在現如今的服飾中也時常出現，甚至成為一種潮流，例如紅日、仙鶴等元素。

3、幾何類紋樣的革新

幾何類紋樣是中國歷史上出現時間最早、應用最廣泛的紋樣。據調查，在所搜集到的民國時期女裝的圖片中，幾何類紋樣達到一半。明清時期，服飾中的幾何紋樣多采用寫實的手法，但在20世紀初，幾何類紋樣受外來文化影響的痕跡越發明顯，由繁到簡，由形象變抽象。民國時期，幾何類紋樣的題材也與晚清有較大差距，晚清時期的幾何類紋樣主要以交字紋樣為主：“喜”字紋、“壽”字紋、“卍”字紋、云紋等。這些紋樣的象征意義仍然是祈福，在表現形式上也是相當的華麗精美。民國時期出現了高度概括的幾何類紋樣，其中以條形紋樣、格形紋樣、圓形紋樣為多。

（1）條形紋樣。條形紋，又稱條紋，是由相對獨立的線條構成，包括橫線、豎線、斜線、寬線、弧線、窄線、單線、復線、網線等。條形紋樣在線條粗細和間隔上也有區分，有的呈均勻分布，如《良友》1927年10月第20期；有的呈不規則分布，如《良友》1932年6月第66期。粗細間隔相等的條紋與弦紋非常相似，但是弦紋在古代器具中是以輔助紋樣出現，在民國女裝的服飾中它卻成了主體。條紋具有樸素簡單的美感，在排列方式上或單獨成紋、或與圓點紋，漩渦紋組成復合紋樣。

（2）格形紋樣。格形紋樣不單單指方格的規則排列組合，有的格形紋樣是由條形紋樣穿插組合而來，如《良友》1933年10月第81期。格紋分為單格紋（如《良友》1934年12月第99期阮玲玉女士所穿）、波形格紋（《良友》1934年9月第94期封面）、復線格紋、碎花疊加格紋、圖形邊界格紋、草席紋，從西方傳來的“千鳥格”也被廣泛使用，在冬季的服飾中使用較多，因為在視覺上有讓布料加厚的效果，在層次上也更加豐富，如《良友》1932年10月第70期封面。

（3）圓形紋樣。圓形紋樣在仰韶文化、大汶口文化的彩陶中常有出現，民國時期幾何紋樣的風靡，也使得圓形紋樣不再單一枯燥。圓形紋樣分為圓圈、圓點等。傳統女裝中的圓形紋樣往往是以輔助紋樣的形式出現，這與民國女裝中幾乎完全用圓點裝飾相比有一定差距。民國時期有代表性的主要有以下三類：

一是八達暈：以八邊形為中心，向外擴展，圖案中心為主花，周邊以各種紋樣做裝飾。二是連錢紋：將同樣大小的圓以四分之一弧線相重疊，構成一個相互連接的銅錢形狀。三是皮球花：三三兩兩個圓聚在一起，疏密有致。

圓形紋樣也是公認的不過時的紋樣，現代女裝中的波點紋樣，就是出自于圓形紋樣。波點紋樣也是繼承了民國的圓形紋樣特色，以圓點為主體，均勻分布。

三、結語

綜上所述，本文深入探究了女性服飾紋樣變化的每一個細節，以圖片材料為原始依據，了解紋樣在民國時期的變化狀態。民國中期是相對繁榮的十年，經濟快速發展，文化西化明顯，女性的審美也逐漸提高，服飾的紋樣擺脫傳統紋樣的限制。在整體風格上也不再單單是以繁為美，20-30年代由繁向簡轉變，到了30-40年代又受到波普藝術的影響，再次以滿地為主。紋樣題材多元化，幾何類、花卉類紋樣也得到廣泛的應用和創新。在表現手法上也因為提花、印花等技藝的出現實現了突破。民國的紋樣中出現了大量在傳統紋樣的基礎上進行創新的作品，不只是照搬照抄外來文化。這種創新倡導設計師應該充分認識自身民族紋樣，合理大膽進行創新。我們常說，時尚是一個輪回，傳統的女裝紋樣在如今的服飾中并不罕見，民國時期的女裝紋樣對現代女裝設計有著巨大價值與啟示意義，為具有深厚文化內涵的中國元素在現代女裝設計中的應用提供了一個實踐典范與理論參照。

【注 釋】

[1] 滿地：指紋樣排列密，花紋占紋樣面積約四分之三.

[2] 清地：比較稀疏，花紋占紋樣面積四分之一，其余為地紋.

[3] 佩斯利紋樣：誕生于古巴比倫，興盛于波斯和印度。 據說它的圖案是來自于印度教里的“生命之樹”——菩提樹葉或海棗樹葉。也有人從芒果、松球、切開的無花果、草履蟲結構上找到它的影子.

【參考文獻】

[1] 良友.1-172期[J].上海：良友出版社，1926-1945.

[2] 陳緒銳.從《玲瓏》雜志看民國三十年代女性的服飾審美[D].西南大學，2016.

[3] 劉玉琪.民國時期上海地區女子服飾研究（1927-1937年）[D].北京服裝學院，2016.

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[6] 包銘新，柳韻.民國傳統女裝刺繡研究[J].浙江紡織服裝職業技術學院學報，2010.9（01）44-47.

[7] 歐陽碧.探析晚清時期女子服飾紋樣[J].現代裝飾（理論），2014（06）96-97.

[8] 古月.中國傳統紋樣圖鑒[M].北京：東方出版社，2010.1.

[9] 包銘新.海上閨秀[M].上海：上海畫報出版社，2002.12.

【作者簡介】

楊思敏（1997.8—）女，漢族，山東德州人，就讀于四川綿陽西南科技大學文學與藝術學院視覺傳達設計專業.

邱意之（1978.10—）女，漢族，江西贛州人，碩士，副教授，任職于四川綿陽西南科技大學文學與藝術學院，研究方向：視覺傳達設計.