秦嶺獨秀，禮佛圣土

摘 要：綿亙千里的秦嶺，與淮河一道組成了中國南北方的分水嶺，秦嶺南北坡又呈現(xiàn)出不同的自然特征，連同千年古都西安，成為了無數(shù)人為之迷戀、為之神往的去處。南五臺則以其挺拔、秀美，成為各方禮佛信士的圣土。南五臺一行，讓我在禪意與現(xiàn)實間遐想穿梭。

關(guān)鍵詞：秦嶺；南五臺；人生

作者簡介：王雄，1982年6月生，男，籍貫：湖南安化，所在單位：西安郵電大學通信技術(shù)研究所，職稱：碩士研究生，研究方向：網(wǎng)絡安全、云計算。

[中圖分類號]： G07 [文獻標識碼]：A

[文章編號]：1002-2139（2013）-26--01

十九歲那年，我把夢想裝進行囊，踏進了這方熱土，閑暇時光，時常鐘情于這里孕育出的燦若星辰的華夏文明和星羅棋布的歷史古跡。然而，讓我最最迷戀的，則是這條綿延1500公里，被喻為華夏龍脈的神奇山脈--秦嶺。司馬遷在《史記》中寫道“秦嶺，天下之大阻”，渭河流域造就的關(guān)中平原在此猛然抬頭，與淮河一道塑造出中國南北方截然不同的氣候和自然地貌。和西安毗鄰的秦嶺北坡挺拔、峻峭，而南五臺則兼有南方山脈的秀美和柔麗。《關(guān)中通志》中稱：“今南山神秀之區(qū)，唯長安南五臺為最”。一直以來，對南五臺就向往不已。

今年六月初，我曾與幾位同學一起游覽翠華山，當時自天池而上，經(jīng)“冰洞”、“風洞”，順翠華峰山脊下山的時候，遙望對面山勢峻峭，雄偉壯觀，峰巒重疊，林木蒼翠，于絕頂之上，五個塔臺，一字排開，稍有起伏，金黃的琉璃瓦在藍天白云下熠熠生輝，頗有帝王行宮的氣派，當時便想這肯定就是南五臺了，不禁心馳神往。自此，作念想三月有余，一直未能如愿。此次，趁秋日暖陽，天高氣爽，便邀了幾位同學，帶了相機，欣然前往。

從學校出發(fā)，坐215路公交車到長安汽車站換乘404路，通過一片郊區(qū)，便可直抵山門。進入山門后，還有10公里的上山公路，我們幾個一致認為既然來爬山，便應該步行，于是，拒絕了每人15元的面的車，雄赳赳、氣昂昂地開始了登山之旅。

走過第一個大回彎，山下的包茂高速映入眼簾，勢如玉帶，村莊麥田清晰可見，一馬平川的關(guān)中平原開始展現(xiàn)出她開闊厚重的博大胸懷，不禁遙想當年高祖劉邦，翻越“上有六龍回日之高標，下有沖波逆折之回川”的秦嶺險阻，走在子午古道，帶著一個讓后人引頸仰望的大漢王朝橫空出世時，是怎樣的威武雄壯！在漢唐這個在中國古代文化史上巨星薈萃并且交相輝映的時代，以及前后十三個封建王朝的刀光劍影，似就在昨天，放眼望去，如今的赫赫黃土，猶如當年的威威軍陣，向世人訴說著那一場場聲勢浩大的廝殺和征戰(zhàn)。

說著走著，城鎮(zhèn)的喧囂漸漸遠去，我們的體力也在迅速地消耗，好不容易走到一個養(yǎng)蜂場，店主阿姨告訴我們，走溪谷小路上山可少走四公里，我們便毅然沿小路而上。這果然是小路，只有依稀的高低不平的山路可走，但這種感覺卻是愜意和美好的。幽靜的森林、清香的野花、石坎下若有若無的小溪、樹枝間縹緲莫測的遠山，我們體驗著山谷小徑的幽美，開始感受到南五臺的靈氣與佛力，當然，還有腳步下青苔間禪的味道，浮躁的身心被這清澈的溪水慢慢的慢慢的洗滌凈化……

山頂上飄來悠悠的禪聲，我們不斷的選擇捷徑穿插，終于，懷著跨越了兩萬五千里長征的喜悅、饑腸轆轆地到達了禪音“發(fā)源地”西林山莊，由于都沒帶吃的，饑不擇食，將10塊錢一桶的方便面，4塊錢一個的鍋盔，以疾風席卷之勢塞進了早已空空如也的肚子。

繼續(xù)上山，不一會便到了兜率臺，雖不是五臺之一，卻是我們此行到達的第一個景點。經(jīng)過了近三個小時的跋涉，此刻才得以領(lǐng)略南五臺之秀美奇妙的大好風光。兩旁山巒起伏，郁郁蔥蔥，綿延千里，山體奇形怪狀，如群龍鬧海。由兜率臺往東，即到達觀音臺，也叫大臺，為五臺主峰，海拔1688米。好在今日天晴，可見度好，由此可俯視文殊、清涼、靈應、舍身四臺。山頂建有圓光寺，供奉觀世音菩薩。相傳這是中國最早由皇帝欽定的觀音道場。

下了觀音臺，不遠即到達“文殊臺”，有山門、兩間廂房和一座大殿。廂房里是護法神四大天王塑像。大殿供奉著四大菩薩之一的文殊菩薩。文殊臺的臺階中部，是拍攝靈應臺絕佳的角度。

五臺中海拔最低的是清涼臺，比較簡單，只有一座漢白玉古亭，一棵青松，還立有一尊不知名的石像。

順勢而上，便可到靈應臺，途中偶遇一位大伯，身上帶著的小音箱里正放著龔玥的《高原紅》，此時聽來，猶感溫馨柔美，悠揚動聽，讓人疲倦全消。靈應臺共有三層，第二層供奉著阿彌陀佛，大殿內(nèi)兩側(cè)有旋梯上下，最上面一層為“靈霄寶殿”，供奉著頭戴冠冕、酷似秦皇漢武的玉皇大帝。在大殿外的回廊，視界開闊，大好河山盡收眼底。真是“站立云頭但見云來云去縹緲千山俱在足下，置身臺上只覺非真非幻萬象盡歸目中”。

放眼望去，在一個個拔地而起的山頂上，是星星點點的寺廟，山上的紅葉已初具規(guī)模，像一朵朵小花，“長安三千金世界，終南百萬玉樓臺”，“一片白云遮不住，滿山紅葉盡為僧”，正如《大秦嶺》所述，“透過古人的詩句可以想見，在1000多年前，莽莽蒼蒼的秦嶺山中是怎樣一派蔚為壯觀的學佛勝景，不論是古代文人的談禪賦詩、禮佛作畫，還是佛文化的傳播，《千金方》的誕生，老子與秦嶺的結(jié)緣，使《道德經(jīng)》這部偉大的著作從這里得以流傳。這一切都為秦嶺這座看似普通的大山平添了不同凡響的豪邁，也注定了秦嶺與諸多文化相交相融的歷史夙命”。是的，詩的命運，人的命運，連同這巍峨秦嶺，已融為一體，且看韓愈因《諫迎佛骨表》遭貶潮州時留下的著名詩篇：

一封朝奏九重天，夕貶潮陽路八千。

欲為圣明除弊事，肯將衰朽惜殘年！

云橫秦嶺家何在？雪擁藍關(guān)馬不前。

知汝遠來應有意，好收吾骨瘴江邊。

從靈應臺往下，開始了我們的回程。透過車窗看去，農(nóng)作物大都已經(jīng)收割，露出了泥土，這讓我有種特殊的親切感，懷念起家鄉(xiāng)水稻收割后的稻田，那是兒時歡樂的天堂。家鄉(xiāng)，總是讓人魂牽夢繞，在家的時候想拼命的掙脫出來，離開了卻又想蜷縮回去。人，或許就是這樣，任怎樣的世事變遷，存留于心底的原始記憶，一旦觸動，總會復活。

在長安區(qū)政府等車時，剛好看到了五年前考研初試時住過的漢斯小賓館，如今已裝修一新，而那段清苦明快的日子，還有給予我?guī)椭С值男值埽约澳菆鑫迨瓴挥龅拇笱┤詺v歷在目。

重回熙熙攘攘的鬧市，雖然無法規(guī)避當下，但心思卻慢慢的沉淀下來，多了一份踏實。

經(jīng)營人生，亦如栽種果樹，余枝不剪，則果實不盛；觀人察事，如沙灘之水，不經(jīng)潮來潮去，則不知其深淺。

煩惱與壓抑似乎也不總是消極的，失落時，人才會反思自身，更加清晰地窺探這個世界；

許多人生的道理似乎不一定需要口若懸河的教化，而是感悟于沉默的大自然；

愛的最高境界似乎不一定要海枯石爛，而是要經(jīng)得起平淡的流年；

太過聰明之人似乎難以做到忠誠，兩邊倒的“墻頭草”比滿身刺的“荊棘棍”更可怕；

佛道儒三者似乎不一定只能取其一而舍其他，道儒可修身治國，而人的精神探求則可沿佛光而溯；

盡力而為似乎不能成為不盡力的借口，人做事還是得力求結(jié)果，所謂“咬定青山不放松”；

……

如此等等，時從心頭閃過。南五臺之行，謀劃已久，此番如愿。耳邊仍依稀響起《大秦嶺》的主題曲：

終南陰嶺秀，碧嶂插遙天；愿乘冷風去，直出浮云間。

秦嶺愁回馬，心事兩悠然；行到水窮處，月出孤舟寒。

云橫秦嶺家何在，試登秦嶺望秦川。