服飾設計的文化功能解讀

摘要中國古代的服飾作為中華民族重要的文化載體，反映出社會的政治、經濟狀況、審美趣味和價值觀念。可以說，服飾設計的過程也是進行文化傳播的過程。本文通過分析中國歷史上幾個比較典型的服飾制度，來解讀服飾設計中蘊涵的豐富的文化功能。

關鍵詞:文化交融 色衣制 禮儀典制 配飾 象征寓意

中圖分類號:J523 文獻標識碼:A

服飾是人們生活的必需品，不僅起著遮體、護體的作用，還有美化和標志的作用，服飾既是實用的藝術，也是審美的藝術。服飾設計從物質上看，包括了材料、樣式、色彩、紋飾四種要素;從理論上分析，涉及到了社會學、生理學、心理學、民俗學、工程學等諸多學科。服飾的發展史就是一部從材料、觀念、設計、制作、審美等各個方面發展和創新的歷史，在一定程度上反映了一個國家的政治、經濟、科學、文化水平以及社會風貌。

中國服飾歷史悠久，據《五經要義》、《說文解字》等史料記載，服裝的產生距今最少也有6000年以上的歷史了，各個朝代經過不斷的完善和改進，逐步形成了獨具特色的服裝款式。

一 民族服飾的交融與軍服改革

每一個民族的服飾的形成，都是人類適應自然環境和社會環境的結果，其中生產方式和生活方式有著重要的作用。

戰國時期，漢人服飾較前朝并沒有明顯的變化，比較重要的變化則是胡服的流行。所謂胡服，實際上是指西北地區少數民族的服裝。由于以游牧生活為主，為了便于馬上馳騁，一般為短衣、長褲和革靴，衣身瘦窄，與中原地區寬衣博帶式漢服有較大差異。

當時，各諸侯國相繼改革以圖強，在變法改革中以秦國的商鞅變法最為顯著，而在軍事上的改革卻以趙武靈王為代表。趙國地處北方，與林胡、樓煩等少數民族接壤。這些少數民族經常南侵，直接威脅到了趙國的安全。公元前326年，12歲的趙武靈王繼位，當時的趙國四面都是強敵環視，而國土中間還有白狄族建立的中山國，使其國土分裂為以邯鄲和代郡為中心的兩大塊。公元前307年，趙武靈王親率大軍進攻中山國，卻被打得節節敗退。在攻打中山時，燕人也乘機夾擊，但也被中山國的軍隊打敗。中山一個小國能夠同時抗擊兩個大國的進攻，而且還能取勝，這給了趙武靈王很大的震動。

趙武靈王發現，趙軍的最大的毛病就是行動不便。戰車在山地作戰基本沒有用，步兵長袍大袖，外裹重甲，不夠靈活，而傳統的深衣戎服又不便騎馬。為此，趙武靈王開始進行服裝改革，學習馬背上的胡人的著裝方式，并以國君的身份帶頭穿上緊身窄袖、長褲皮靴的胡服，騎跨在馬上來去如風，并向全國下達胡服令，教民騎射，終于在全國推廣了便于騎射的胡服。短衣齊膝是胡服的一大特征，這種服裝最初用于軍中，后來傳入民間，成為一種普遍的裝束。公元前306年起，趙武靈王親率騎兵，消滅了中山國，成為了戰國七雄中唯一可以與秦國抗衡的大國。可以說，改良后便捷的軍服為趙國的勝利起到了推波助瀾的作用，而趙武靈王則是中國服飾史上有記載的最早的一位軍服設計的改革者。

服飾是一個民族的標志，能反映出本民族獨具特色的文化傳統，表現出不同的民族性格和民族心理。我國是一個多民族的國家，在各民族人們的交往過程中，必然會產生服飾上的交流與借鑒，尤其是少數民族聚集的地區，如新疆、云南、貴州、四川等地，這種狀況更為明顯。所以說，服飾的交流、發展、變遷的軌跡就是文化發展的軌跡，其中包括了宗教、藝術、科學的方方面面的內容，為后人考察歷史提供了重要的資料。

二 唐代色衣制與禮儀典制

臺灣學者王關仕在《儀禮服飾考辨》序言中指出:服飾之事雖微，然而屬歷代禮儀典制之所系。統治者為了確保自己的地位，把人分成了尊卑貴賤各類，促使服飾也開始相應形成一定的制度，使服飾制度與禮儀、官制結合在一起，成為體現禮儀典制的一種符號。

周代是中國冠服制度逐步完善的時期，這時候與服飾有關的文字記載十分多見。隨著等級制度的產生，上下尊卑的區分，各種禮儀也應運而生。反映在服飾上，有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾被沿用于商周以來的2000年封建社會之中。本來很普通的服裝，只是經由不同的質料、顏色及花飾就劃分了人的等級和貴賤。絲綢價值昂貴，有地位和身份的人才有可能穿戴，老百姓只能穿麻布衣衫，稱為“布衣”。

約從唐朝開始，黃袍成了封建帝王的御用服飾，“黃袍加身”就意味著登上了帝位，該傳統一直延續到清朝。天子著黃色袍衫，其余分別為紫、緋、綠、青四個顏色，以示尊卑等級。唐代的官用服飾主要為圓領窄袖袍衫，袍衫用織有暗花的料子制成，初與隋朝相同，后在袍服下部施一道橫，名為衫。其用色曾有明確規定，凡三品以上官員一律用紫色;五品以上為緋色;六品七品為綠色;八品九品為青色。宋人歐陽修、宋祁所著《新唐書》載:“車服唐初受命，車、服皆因隋舊。武德四年，始著車輿、衣服之令，上得兼下，下不得擬上。”明確了官服顏色的等級。

后來又明確規定:“……其后以紫為三品之服，金玉帶帶十三;緋為四品之服，金帶十一;淺緋為五品之服，金帶帶十;深綠為六品之服，淺綠為七品之服，皆銀帶九;深青為八品之服，淺青為九品之服，皆石帶八;黃為流外官及庶人之服，銅鐵帶七。”

這樣的規定在后來根據當時的要求做了局部調整。高宗龍朔二年(公元662年)，敕八品九品著碧色;總章元年規定非皇帝不得著黃色;上元元年(公元674年)，敕文武三品以上服紫，金玉帶;四品服深緋;五品服淺緋，并金帶;六品服深綠;七品服淺綠，并銀帶;八品服深青;九品服淺青，并石帶;庶人并銅鐵帶。《唐會要》文明元年詔:“八品以上舊服青者，改為碧”。……

武則天當朝時曾經頒賜一種新的服裝，即在不同職別的官員袍上繡以不同的紋樣，名叫繡袍，文官繡禽武官繡獸，這種以禽獸紋樣區別文武官員的品級，應說是明清時期補子的濫觴。此規定從服飾上不僅體現出森嚴的等級秩序，而且還暗示了文官應該儒雅、武官應該勇猛的性格特征。

褲褶服在唐代被定為朝見皇帝時的衣服，開元以來更為盛行，其式樣與漢魏時期略同，只是在服色和面料上有所不同:三品以上為紫，五品以上為緋，七品以上為綠，九品以上為碧。面料也有所分別:五品以上用細紋及羅，六品以下用小綾。

唐代是中國古代最為開放的朝代，在服飾方面也空前繁榮，尤其是女裝，表現出“無所顧忌的引進和吸收”，反映了東西方經濟和文化等方面交流的頻繁。盡管如此，體現數千年流傳下來的等級制度的條文龐雜、章規繁縟的色衣制依然盛行，甚至超過了歷代，表現出傳統禮儀文化的不可動搖性。

服裝本來是一種實用性的生活物品，但在服裝發展的歷史中，歷代的服飾設計都用顏色、質地以及佩飾體現出多種等級和地位，傳達出了統治者希望用嚴密的禮儀來規范社會、安定天下的目的。因此，服裝制度中的各種禮制也是當朝立政的基礎之一。服飾的色彩作為一種媒介，以最直觀的形態傳達著關于一個人的時代、民族、性別、社會地位等信息。

即使在民主化的今天，如何著裝、如何配色也是一個人文化修養的表現。比如在正式場合，各國官員雖然沒有標準的制式服裝，但是深色的西裝基本上是最常見的著裝方式，如果穿著牛仔服裝或者其他顏色鮮艷的便裝，則會被認為“不搭調”，給人不懂禮儀的印象。

所以，服飾的設色無論是在古代還是現代都是設計者的重要議題，不同國籍、不同民族的人們會根據自己的文化觀念和經驗賦予色彩以不同的意義。

三 清代官服設計的象征寓意

清代因為是滿族人執政，所以禮服較之明代有不少變化。比如，明代只是禮服使用紐扣，滿人入關后開始普遍使用紐扣。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領，自清代旗裝用紐扣以后，衣領的形狀開始發生明顯的變化，對縫紉技術也有了更高的要求。其中，最具意義的變化就是帽子與補子。

1 帽子

明代的禮服是烏紗帽，而清代為頂戴花翎制度。清代改冠制替以禮帽。禮帽分兩種:一為圓形暖帽，一為無檐的涼帽。圓形暖帽有一圈檐邊，多用皮、呢、緞、布制成，多黑色，中有紅色帽緯，帽子最高處有頂珠，其材料多以寶石制成、有紅、藍、白、金等色。按清禮儀，一品為紅寶石，二品為珊瑚，三品為藍寶石，四品用青金石，五品用水晶，六品用硨磲，七品為素金，八品用陰紋縷花金，九品為陽紋鏤花金。無檐的涼帽為喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤篾編制，外裹綾羅，多為白色，上綴紅纓頂珠。

清代的禮帽在頂珠下有翎管，質地為白玉或翡翠，用以安插翎枝。翎枝分為藍翎和花翎兩種。藍翎為羽所做，花翎為孔雀羽所做。花翎在清朝是一種等級秩序的標志，被拔去花翎則是非同一般的嚴重處罰，輕者革職，重者問罪。花翎又分一眼、二眼、三眼，三眼最尊貴。所謂“眼”，指的是孔雀翎上的眼狀的圓，一個圓圈就算做一眼。藍翎是與花翎性質相同的一種冠飾，以染成藍色的鳥羽毛所作，無眼，常賜予六品以下和在皇宮王府當差的侍衛官員享戴。

在中國古代，寶石的珍貴不必贅述，用于達官貴人的裝飾也毫不奇怪。藍翎的使用則充分顯示了服飾中的象征意義。崇德年間，皇太極就認為:“服制是立國之經，我國家以騎射為業，不能改變國初之制。”這個以“騎射為業”的國家同樣重視對武士的獎勵，以生性好斗、至死不卻的鳥的羽毛作為武士的標志，顯示武士的英勇。有資格享戴花翎的王公貴族們，要在10歲時，經過必要的騎、射兩項考試，合格后才能戴用。

2 補子

清代宮廷中禮服中的官員吉服規定，文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫官階，補子的形制為方形，用金絲線繡成，以體現封建王朝的衣冠之治。有補子的衣服又稱補服，就是在褂子的前胸和后背各綴上一塊布稱為補子，繡上不同的飛禽走獸表示官職差別，補服最早出現在明初朱元璋時期。因為清朝官服穿的是對襟衣服，前面有紐扣，所以前胸的“補子”是由兩片組成。補子的畫面內容為:

文官:一品繡鶴;二品繡錦雞;三品繡孔雀;四品繡雁;五品繡鷴;六品繡鷺鷥;七品繡雞敕;八品繡鵪鶉;九品及未入流的繡練雀。

武官:一品繡麒麟;二品繡獅子;三品繡豹;四品繡虎;五品繡熊;六、七品繡彪;八品繡犀牛;九品繡海馬。

在天人合一理論指導下，花木鳥獸都有和人的道德品質相類似的特征，從而采取象征等方法把動物加以人格化。例如補子上的鶴，寓意德、壽、雅、逸的品質和超凡的人格魅力，所以作為文官之首。麒麟是中國古籍中記載的一種神物，古人把麒麟當作仁獸、瑞獸，常用來比喻杰出的人。獅子為百獸之王，是神圣、正義和不可戰勝的象征，在古代中國有廣泛的運用。

補子上除了有飛禽走獸外，還繡有海水和巖石的圖案，寓意“海水江崖，江山永固”，是封建帝王鞏固自己統治的表示，有相當的象征寓意，也頗具有服裝設計的創新意義。

四 結束語

服飾設計是人類特有的成果，人類社會從原始時期到現代文明，衣冠的作用不僅在于遮身暖體和美觀，更是將生活習俗、審美情趣、文化心態、宗教觀念等都積淀于服飾之中，構成了服飾文化特有的精神內涵。在數千年的封建社會中，服飾制度都是政治的一部分，從更深刻的層面來看，服飾是統治者的一個工具，是限定個人社會語言、倫理規范的手段。

雖然現代社會極其開放和寬容，但并不是表示可以完全拋棄傳統的服飾文化，各國、各民族依然在強調本民族服飾的特色，并作為本民族的一個重要標志。中國古代服飾的歷史雖然隨著封建王朝的告終而結束了它的歷程，但在服裝設計中豐富而深邃的文化寓意是當代設計取之不盡的寶褲，其中的紐扣、補子衣領等造型和紋樣，被世界各國的設計師廣泛借鑒并應用于當代服裝設計中，成為代表中華民族精神的象征。正如人們所說:民族的才是世界的。只有基于本民族的文化精神的設計，才能在國際舞臺上獨具特色。

參考文獻:

[1] 王鳴:《服裝圖案設計》，遼寧科學技術出版社，2005年版。

[2] 李莉婷:《服裝色彩設計》，中國紡織出版社，2004年版。

[3] 李硯祖:《藝術設計概論》，湖北美術出版社， 2002年版。

[4] 袁仄:《服裝設計學》，中國紡織出版社，2003年版。

[5] 葉立誠:《服飾美學》，中國紡織出版社，2001年版。

作者簡介:于宵，女，1963—，四川成都人，本科，副教授，研究方向:藝術設計，工作單位:四川師范大學服裝學院。