西行札記

王瀟然，公務員，中國散文學會會員，曾在多家文學刊物發表散文、隨筆，其歷史文化系列散文作品深受讀者好評，現居西安。

遠古的留痕

清人宋伯魯曾以焚毀阿房宮的大火和燒盡建章宮的烈焰來描繪天山的日出日落，讓那晨曦與余輝顯得悲蒼，而火焰山卻真是執著地在燃燒著亙古不變的熱情，經久而絢爛，只是這熱情讓我們難以招架。45度的酷暑高溫蒸發了高昌故城所有的風雨經歷，只留下了一片殘垣，讓那傲立的夯土干巴巴地證明著一個城池曾經的存在。這恰似一具被風干了的古尸，雖然已經了無生息，但卻筋骨猶存。

在烈焰下我們坐上了通向古堡深處的驢車，車夫是個維吾爾小伙，他驕傲地告訴我們他叫巴特爾，有著與籃球明星相同的名字。雖然他的身高不能讓他成為運動健將，但他仍很自豪于能沾上帶有NBA總冠軍戒指的巨人的光，讓我們很容易地就記住了他。巴特爾似乎并不習慣于這種生活方式，只是故城工作人員的職業榮譽感讓他留了下來，而他更崇尚那種游牧牛羊駝馬的生活，日出而作日落而息，自由自在，這便是那自古相承的習性。在強光的曝烤下，人能曬成木乃伊，生活習慣也曬成了活化石沿襲了下來。烈日阻擋了外來侵擾的同時，也隔絕了習性的交融，而他們依然恬淡自若。無所知就無所求，原始的溫飽成為他們最大的滿足和幸福。

驢是個很有意思的東西，是多種文化都來借用的一個媒體。漢人用他承載了點化生靈的張果老，維吾爾則讓他搭乘著足智多謀的阿凡提。一個是下凡的仙，一個是民間的神，都能給人帶來福祉，讓迷途的人走向坦途，將苦難化做甘霖。我們乘坐的驢車也正將我們帶到一個歷史的街區，去聆聽千百年前鼎沸在這邊城里的騾馬嘶叫，是否也能引領著我們進入那個盛世的時代呢？下車時巴特爾一再地提醒我們，他的驢車是27號，一個輪回后再送我們走出這千年遠古。“27”，一個跟我頗有淵源的數字。我出生在一個冬季的27號，在一個秋月的27號實現了自給自足，同樣是相同月份的27號又將我的工作一分為二（服務處所進行的職能分拆），使我莫名其妙的如同被人遺棄，而這個夏月的27號讓我這個生在西北的人又來到了更加邊遠的西部邊城，偏又坐上了27號的驢車，這都是冥冥中的約定。道說是緣，一切的偶合皆因機緣的注定。佛說是因，所有的情由都是前世的因果。

回去時我沒有再去搭乘那輛驢車，可能是不想讓它把我從那個盛世的年代帶走，而多停留在這個王朝盡可能多一點的時間，與古人一樣地感受與當時相同的日光。這條古老的路仍然是古老的沙石，在千百年的時間里被千百萬的人踩踏過了的沙石。沙石的狀態是不定的，也就沒有留下一點點歷史的皺褶。以后，還會有千百萬的人走過。而今天，我走過時留下的腳印，卻不知又能保留多久？這里，駐足過西漢武帝的軍隊，馳騁過蒙古大營的戰馬，還有盛唐的使者玄奘劃過的身影。這里，一千多年之前，曾經被他們，驗證過人生的壯美，歷史的弘廣。

盡管沒有驢車的帶領，我竟也好像回到了一條非常熟悉的街巷，自如地在其中穿行而過。高昌故城自公元前1世紀建高昌壁，到13世紀末廢棄，歷經1300多年，現在已然是位兩千一百余歲的老者，而他身體的骨骼，卻是唐時的裝備，和長安城有著相仿的布局，讓我這個從東土而來的后人，自然就找到了那熟悉的痕跡。

故城一角的講經堂還尚且完好，外觀是座圓形穹頂的夯土建筑，室內上圓下方，四角各鑲一拱型的佛龕。這是一座神奇的建筑，它有著穆斯林象征生殖崇拜的穹頂，卻內含了天圓地方的漢學思想，又供奉著天竺迎取的真佛。在歷史的長河中，不同的時代完成了它不同的使命。只是大唐高僧玄奘在這里誦經說法時，與高昌王結拜為異族兄弟的逸事被傳為佳話，而留下了更多的記憶。

城中的可汗堡，想必是一支蒙古大軍的王府，而相鄰的經塔則是一種信仰的至尊，當皇權和宗教捆綁后，權力也就成為了唯一。我想揣摩出他們走向權力之巔的路徑，但門道與階梯早已湮滅在了坍塌的灰土里，尋不到了蹤跡。他們的主人應不會想到，千余年后，會有一個無名小卒對它實施了占領。只是渺小的我，在占領后卻無法享用它的權威。盡管它已垂垂老矣，卻仍似一匹難訓的烈馬，傷痕累累中依然呲牙咧嘴地向我嘲笑，倒讓我被這猙獰嚇得退卻了，它依然需要梟雄來駕御。

同行的游伴問我，為什么是高昌故城而不是古城，此時答案已是顯然。古城強調的是時間的久遠，而故城更有其與今天的聯系。古城只是古在了它的處所，但時世變遷物事已非，而故城卻一脈相承沿襲至今。我并沒有回答他的問話，在古與故的比較中搜尋著歷史的印記告別了高昌。

疑似鬼都

“霧里轅門似有痕，浪傳四十八營屯。可憐一夜風沙惡，埋沒英雄在覆盆。”這是清代詩人肖雄所做的《沙山懷古》。我沒有經陸路入疆，遺憾地錯過了鳴沙山，但卻在這里的一處處古堡、一座座荒丘、一片片大漠與他一樣地憑吊了開拓西域的遠古英靈。而當我們穿過克拉瑪依的荒灘進入烏爾禾時，那突兀的雅丹山群所呈現的廢都景象讓我又一次沉浸到了詩中。

一座殘破的城垣像是從戈壁灘上平地而起，突然出現在了前方，斷斷續續，綿延一片，就似黃土砌筑，并在日光下呈現著富麗莊嚴的金色。遠處望去，垛口、射孔、城樓、肅立的士卒清晰可辨，及至近旁細看，卻不過是巨大的怪石顯現的魅影。這便是聞名遐邇的古爾班通古特沙漠中的魔鬼城。

魔鬼城就是一片雅丹地貌。雅丹，維吾爾語的轉音，意為“陡峭的小丘”，后來演變成為了干旱地區風蝕地貌的專屬地理名詞。雅丹地貌應是千萬年前沉積于海底的泥沙凝結，并在地質運動中隆起后，又歷經滄海桑田的風吹日曬、霜打雨淋，再被強勁的沙漠風暴經年累月地打磨而成，有如自然在歲月的侵蝕中留下的一處美麗的疤痕。這是否是宇宙的主宰，不經意間運用了風、雨、雷、電的法力，瀟灑地揮了揮手，便雕琢了大地，造就了一座風都鬼城，而成為人間雄渾又蒼涼的絕響。這就是自然，沒有刀鋒，卻溫柔地用時間消磨著一切，如同我們眼角增添的年輪一樣，給大地留下了的歲月皺痕。

旅行車小心翼翼地駛入了這片瀚海戈壁，像只甲蟲般向前爬行著，發動機的轟鳴聲在空寂的環境中陡然間開始顯得異常刺耳，景象也慢慢神異了起來。隨著逐步深入，我漸漸進入到了一種失語的狀態。魔鬼城如神靈的想象力一般莫測，絕非我的筆力所能企及。有的像駐守城池披堅執銳的勇士，可聞其號鳴蕭咽之聲；有的形如萬馬奔騰，可感覺到如颶風掠過；有的如千駝相聚，可望見那流沙飛揚。而形如神佛者，相貌或慈或悲，或怒或惡，或坐于蓮花，或行于天際，無不形神兼具，栩栩如生。還有靜坐修身的喇嘛，虔誠無比的信徒，婀娜妖艷的鬼怪。每一種景象，在不同的角度，又有著不同的奇觀。似人非人，似物非物，似神非神，似幻非幻。

“秦時明月漢時關，萬里長征人未還，但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山。”品讀著王昌齡的著名絕句，我們在望不到邊際的土堆中慢慢前行，有如從哈密入疆，次第游歷著巴里坤、高昌、樓蘭、且末以及安西四鎮等等的要塞城堡，一幕幕顯現著穆王北征犬戎、武帝馬踏匈奴、蒙古縱橫蔥嶺以及胡漢和親、絲路昌達的歷史畫卷。如同余秋雨先生在《陽關雪》中對于古戰場悲蒼的記述那樣，竟也可以聽到，我們的眼前“有如雨的馬蹄，如雷的吶喊，如注的熱血”；又可以想見，他們的身后“有中原慈母的白發，江南春閨的遙望，湖湘稚兒的夜哭和故鄉柳蔭下的訣別”；還可以看到，“沙丘之巔那將軍圓睜的怒目，還有獵獵于朔風之中的軍旗”。就好像是在演繹著一曲相同的歷史悲歌。又都是在瞬間，隨著一陣煙塵，一陣迷霧，飄散遠去了，也留下了一堆堆面向朔北的土堆，一律的迎著風的形象。我同樣相信，他們都是面向著敵陣死去的，并且死的更為悲壯，悲壯的讓歷史凝固，凝固成了眼前的山丘；我還相信，他們仍是想在最后一刻回過頭來，給身后遠方的故鄉投注一個目光，但是，胸膛里已插滿了刀槍，便怒嗔著血紅的雙眼扭曲地倒下了，一樣的化作成沙堆一片。這時，我的心中，涌現著唐人王翰的《涼州詞》那“醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回”的豪氣詩境，我的眼前，也浮現出了一幅艾略特《荒原》的畫面，而這廣袤的三山地帶卻更應是中華歷史的荒原。

我們沒有等到夜深人靜時去聽風的呼嘯，因為不忍再耳聞那據守了千年的靈魂的哀嚎，不愿驚擾了他們思鄉的悲啼，也不想阻隔了他們與親人呼喚的哭號，更怯怕那戰場殺戮的血腥嘶鳴。而當我們離開這座夢幻的城堡，駛入戈壁的深處時，再眺望山巖的遠影，嶙峋的奇石已漸漸模糊起來。于是只能透過車窗向上看天，卻從未見過這么完滿的天，像個蚌殼般嚴嚴實實地罩住了荒涼的戈壁，使這些山丘慢慢地縮為了一堆，再縮為了一點，成為蚌嘴里含著的一枚滋生的珠粒。

入夜，這里仍會一樣的起風，而風已吹走了千百萬年的時間，將發生過的一切都吹作了歷史，歷史也成為了我們一代一代的記憶。在這風里，渾和著胡笳與羌笛悠悠的哀音，從歷史的暗角吹來，讓整個民族都為之悲泣。“縱馬邊國幾千年，荒野萬里出長安。大漠英雄今何在，旌旗十萬化作山。”這是我抑制不住的感慨。

草原之祭

戈壁中很難走出路，路是要很多人經常踩踏出來的，而荒漠中四野是一樣的蒼茫，它沒有走過時沙的塌陷，也沒有土的擦痕，根本就找不到一個更為特別的標記，便不可能都恰好邁上同一塊石躒，行走踩踏成路。但卻肯定會有一個方向，指向豐水沃草的方向，這便是牧人們遷徙行走的公規。這個公規，讓遠處總是蘊藏著探詢生機能夠收獲的美麗。而我們的車子馳騁的路是修砌的，為了讓更多的人行走，走向金山阿爾泰，走向美麗的神話喀納斯，走進綠色的世界大草原。

我讀過很多關于沙漠、戈壁及荒野探密尋蹤的文章，而只有身置于阿爾泰山旁草原石人的腳下時，才真正感受到了一種震顫，就仿佛是終于覓得了先民的源頭。已經沒有人能夠說清這石人的祖先究竟來自于哪里，但它所表現的一些文化斷面卻清楚地反映出，在石人身后的泥土里深埋著的尸骨，竟可能來自于許多個國度，有著多種部族的“基因”。那是一個遙遠時期的融合，讓他們成為了很多族群祭拜的先賢。雖然，他們散落在許多處草原的某個山坡上，但卻都一樣的面向著東方。是否都是在回望著他們遷徙時走來的路，以表示就是變做陰魂也在銘記著那里的故鄉？或是覬覦日出，讓魂魄能夠攀附上初升的太陽，并隨著紅日凌空而升入午時的上天，以便化為世間的永恒？這所有的疑問，都只有留給那些專門的學者去探究了。我只知道，這其中定是蘊涵著一個民族深厚的信仰，一個族群久遠的寄托和一個群落沉沉的哀思。就像那山峁上蒙古人壘砌的石碓，成為了一種乞天、乞地和乞人的記號，留在了通向喀納斯的路上。

喀納斯，蒙古語，意為“美麗的神話”。喀納斯湖，則被環抱于阿爾泰山的喀納開特群峰之間，依山勢而彎轉，就如女子般蜷臥于青峰雪嶺之下，顯現著萬般的柔情。當我置身喀納斯的湖畔時，就仿佛置身于了山河的神韻之中。當然，這韻來自于山，而神則出自于水。登臨高處，望天，藍的潔凈，白云如洗；看水，碧的自然，波光入翠。觀山，綠的純凈，纖塵不染。再眺望遠端，薄霧空蒙繚繞湖面，并半遮云杉。湖水青、碧、綠、黃變換不定。環湖是一片茂密的草地，滿目都是過膝的綠草和燦爛的山花，山花又點燃了綠茵，讓草原一片熠熠的生機。還有山林深處圖瓦人的木屋炊煙裊裊，牧人的笛聲也悠悠不斷。在山的一側，蔥郁的山林還分擁著兩個靜謐的湖灣，那是兩個仙女在凡間的化身，溫順地任憑綠枝撫摸著她們的玉質凝脂，并隨微風送來陣陣隱隱的低吟，顫動出一圈圈五彩的漣漪，讓人情醉神馳。

幸運的是當夜宿在了山下的村落，竟宛如步入了隋代楊素的《出塞》那“交河明月夜，陰山若霧晨”的詩意之中。枕著天籟之音進入夢境，又更是一種絕妙的風景。讓我在虛幻中梳理著幾天的思緒，回味著剛剛的記憶。記憶是經歷的沉淀，而經歷都在記憶中還原。我們應把握好自己曾經有過的經歷，并享受這種經歷的過程，切莫總是沉浸在經歷的缺憾里哀嘆。獲得了就盡情地分享，未竟的便留作戀念的遺憾，而錯失的美景還將是我們再一次重游故地的又一個理由。

我們走進了喀納斯，初識了她美麗的芳容，但卻又與那飄若仙云的白哈巴、遙遠隔絕如世外桃源的禾木擦肩而過，始終未能撩起圖瓦人神秘的面紗。他們究竟是成吉思汗的后裔，或者蒙古騎兵的遺屬，還是印地安部落的流民，便就不得而知了。人說千年修得同船渡，萬年修得共枕眠，五百年就只有邂逅時的錯失。我可是那明朝年代馳騁過這片草原的士兵，曾經被美冶的圖瓦女子打動，而有過一個生死的約定，只是這約定的時間不足千年，使我們一直還要忍受不能相聚的歷練？今天，我便留下一個諾言，五百年后再來尋覓那翹立船頭的少女，演繹回眸間的愛戀。我懷著這樣的欣喜睡入了夢中。我的夢很簡單，就是把幾天的心情沉淀過濾，然后裝入筆囊，再淌流出蕩漾的文字，留做永遠的記憶。

暮色四合，山頂灑上了水樣的月色。而天邊的晚霞尚未退盡，留下瑰麗的一抹還映照著高處的風景。很快，最后的風景便隨著夜色升空墜落了。沒了依托，山峰顯得愈加寂靜、遙遠。一條流向北冰洋的額爾齊斯河從山腳下靜靜地淌過，與烏倫河一起，為我默默地唱著潺潺的歌，那是傳說中的兩個為了真愛而逃出了牢籠的美麗少女歡唱的情歌。

醒來時外面的世界整個都是濕漉漉的，草木浸滿了露水，散發著泥土的腥味。散漫的陽光猶如從童話里鉆出，輕柔地灑在了山坳的草原上，我就像剛剛剝離了胎臍的嬰兒般，對山川感受著清俊和新異。這便是圖瓦人長久的生活。喀納斯是美的，但她的美麗卻沒有掩蓋住圖瓦人的光鮮，反而使得他們更加的飄逸，如書中的童話。這童話，給浮囂以寧靜清冽，給俗華以平實明麗，給信仰以寄托追覓，給神明以虔敬禮祭。這虔祭，是對自然，對草原的藍天。

守望夢想

我曾在夜幕下于南國的浪邊踩過蟹，也到過漠北，在蒙古人炭火灼熱的帳中暢飲，還在清晨登臨了東海的礁石看過苒苒的日出，而此刻，我又站在西部的邊陲，眺望著最后一抹霞光的余輝從山河中落盡。

當車行至312國道的4825公里處時，矗立的里程就緊鄰著中哈國境的界碑，這里應該是我國從東到西的最遙遠的距離。霍爾果斯，西北邊陲口岸，絲綢之路北線的西口，歐亞大陸橋的要塞。在這里，我度過了國內最晚的一個夜晚。當瀛海的又一個朝陽快要升起時，霍爾果斯遠處的余輝竟剛剛散盡。是夜，我們在這樣的邊城壘起了“方城”。而今天的方城，在我的眼里，它已不在是一種博弈的游戲，而是對秦人陽關的延續。我們似乎在完成著始皇對蔥嶺未竟的霸業，而要將其納入大秦西部的“圍城”；也是在重新修砌著漢時邊關的“壁壘”，為李廣利、陳湯、甘延壽等戊邊的將軍繼續堅守著前沿的陣地。但此時，他們面對的匈奴早已不見了蹤跡，而我們只是沿襲著國人傳承的血脈，追溯著華夏的傳統，擔承著56個民族久遠的習性。小小的方桌，我們圍起了自己的王國，建設著自由的家園，演繹著自身的夢想，同時也在推演著歷史的洪荒。

在方桌上推演歷史的同時，我也在心里將西域復盤，點數著這里發展進程中的經典。我們今天走過的路，想必就是當年中原文化與西域文化交匯的通衢，東方與西方、亞洲與歐洲、中國與波斯、希臘以及阿拉伯世界的各國都在這里會晤，那些絲綢、黃金、玉石、象牙、香料、經卷、樂舞等等，曾經從這里出關入隘，燦爛地閃耀、流動出了一條輝煌的文明長卷。幾千年來，數不清的部族群落在這里馳騁征戰，他們又因惡劣的自然氣候所引發的天災而顛沛流離，一次次重新咀嚼著遷徙路上的苦難辛酸，一次次在陌生的荒原上又重建起新的家園。周穆王、張騫、李陵、班超、唐玄奘、駱賓王、李白、成吉思汗、左宗棠等名垂青史的人物，都在這個萬松挺立的天山南北留下過歷史的蹤跡。

臨行時，在同伴的不經意間，我拔了一棵草枝，并揮舞著，像個得勝的戰士。沒有人留心，我卻感到了深深的自豪。如果把中國比作雄雞，那么，這里的草木，可以說就是雄雞尾翼上的羽翎。尾翼是一切飛禽的平衡舵，是所有雄性禽類最愛炫耀的驕傲。因此，原始人以此裝飾自己的英武，古代人憑它展示自己的尊貴。從宋時武將身后插掛的配飾羽毛到清代官吏的頂戴花翎，無不是一種權利與地位的象征。這就是因為各代君王對西域這片領土的渴望，是骨子里對于無疆霸業的渴求。手握雞翎便等同于降服了雄雞，降服了雄雞就如同占領了西域，而奪取西域便表明一統了中國。這是一代代帝王的夢想和一位位君主的偉業。

卓瑪的情歌

尋訪西藏，原本是一次讓我魂牽夢縈的旅行，也是盤桓于心頭多年的一次期盼。我曾把高原之行設想成一次只身單車的探險，但膽量與年齡卻反向增長，最初的愿望多年后早沒了勇氣，只是那種朝圣般的渴念一直沒有消退，而這種渴念簡直就是一種誘引。盡管高原的極限生存環境使人生畏，我們也毅然地在這個七月的夏日里，采用了最為保守的方式，把自己交給旅行社空投到了高原。

行前，組團社告訴我們地接導游是一個藏族姑娘，叫卓瑪。卓瑪，一個美麗的名字，讓人自然地與《青藏高原》、《天路》還有《走進西藏》這些誘人的歌曲聯系了起來，竟仿佛從中看到了北京亞運會前那個采集火種的少女，如同達娃央宗那般，也是一樣的一襲白衣，一肩長發，一抹微笑，宛若高原上澄凈的云霞，更讓人萬分地期待。

卓瑪，一個出生在拉薩的女孩，已經遠離了牧民的游牧習性，接受過高等教育后，顯得有了幾分文靜。她的名字取自于她的奶奶，全名次仁卓瑪，意為長壽的仙女。她的奶奶是一位翻身的農奴，晚年時分兒孫滿堂，衣食無憂，生活富足。這一切自應歸功于新中國，而老人又篤信其緣于自己的名字帶來的吉祥。老人家希望把這種吉祥同樣帶給自己心愛的孫女，并以此護佑她也一樣的安康如意、幸福如仙，便把這個名字又送給了她。如今，這位老人已在86歲高齡時過世了，族人用最隆重的儀式舉行了神圣的天葬，她在一側的山崗上看著祖母跟隨神鷹升入了遙遠的天國。從此，天上多了一位慈祥的老人，而人間依然還有一位美麗的卓瑪。

藏族是個能歌善舞的民族，卓瑪也有著一樣的歌唱天賦，并在車行途中為我們常常唱起。她那嘹亮高遠的嗓音把我們帶到了遼闊的草原與綿延不絕的雪嶺群山之間，沒有修飾的純凈，沒有刻意的掩飾，沒有竭力的裝扮，只是一種美好的簡單釋放。那是來自遙遠的土地深處的呼喚，是一種早想諦聽的本真樂音。而吟唱間隱現的一絲微笑，只是一閃，便已是日月悠長，就似乎夢中的模樣。其中一曲《倉央嘉措的情歌》，展現了一位回歸了人間的喇嘛的仁愛，一位走進了世俗的活佛的情懷，同時也唱出了藏人與我們一樣的對生活的熱愛。歌中的白鵝與棲居樹木的依戀，讓人感念出世間最為純美的至善真情，并聯想到了這位六世達賴喇嘛多情的詩句：

從那東方的山頂，

升起了皎潔的月亮。

未嫁少女的姣容，

時時浮現在我心上。

浮現在我心上的，便是雪域中的那道云霞，以及返回多日后還依然想起的卓瑪。

與佛緣邂逅

來到圣城拉薩，陽光微露的早晨，窗外的街頭一群群自牧區而來的藏民穿行而過。他們與我們有著相同的目的地，卻懷著各自不同的目的。他們是朝圣布達拉的虔誠信徒，而我們只是將要去觀光的游客。

布達拉宮始建于公元七世紀松贊干布時期，后幾經興廢，十七世紀五世達賴喇嘛受滿清朝廷冊封時再次重建，最終形成了一座規模宏大、政教合一的宮宇建筑群落。在1300多年的時間里，先后有九位藏王、十世達賴喇嘛在此施政布道，成為西藏千年不變的統治中心。

“布達拉”，是梵語中的“普陀羅”，意為觀世音菩薩所居之島。穿行其間，一條悠長的回廊，通向了高原歷史記憶的深處。藏王的宮殿，喇嘛的經堂，活佛的靈塔，容納了遼闊的雪域廣遠的歷史，如書卷、畫冊般在行進中鋪展開來。千余年的時間讓紅塵中的世界在風雨經歷中幾經變換，如同眩目的陽光令人眼花繚亂，而布達拉的宮墻卻深深圍住了一個不變的世界。酥油燈就長年點亮著眼前的路徑，酥油花也是經堂里永久的裝扮，成為高原上最為尊貴的供奉。身置其中竟生出了些許的時空錯覺，我們已完全漠然于時間，也漠然于了空間，從沒有過的空靈，從沒有過的虛無和超越。

靈塔中，涅磐的活佛真身依舊，像如來佛祖那樣，盤坐于蓮花寶座之上。他永遠不會如俗者一般倒下，就如同無數次打坐中的一次，宛若每天必經的一次尋常的修煉，而后似乎還有眾多的法事等著他去執掌，誰知這一坐就是百年甚或千年。而更讓人稱奇的是，這種修煉，卻是最為徹底的重鑄。靈魂奉獻給了佛國，而身體化作為自己的作品，塑成了又一個新的神像。

佛殿里，梁柱上掛滿了信徒們呈獻的唐卡，千余年而艷麗如初。四壁更是紛呈的壁畫，歷久也不變色澤。這是藏民們的圣物，更是藝術的瑰寶。佇立其間，竟有一種莫名的壓力。是來自藝術的震撼，還是緣于那些卓越才智的贊嘆，或者為他們傾其一生為佛的精神而敬佩？相較之下而自覺渺小。身旁的遠年珍寶，游者伸手可及，但我卻實在不忍用那黏附著現代污穢的汗漬濁染了古老的圣物。無論我們是否篤信，但它總是為遠年苦難中的人們勾勒出了自己活著的希望和求生的寄托，總是讓生活沒有著落的人們能夠獲得精神的慰籍和一絲心底的快意。

這里不是一座簡單的宮殿，而是一座宏偉的城堡；這里不是一處單純的寺院，而是層疊開來的佛家世界。政教合一的西藏，讓布達拉賦予了宮城的稱謂，包容著千余年歷史的傳奇。因為是王宮，所以，有人皮蒙制的手鼓昭示著政治的強勢，有人頭骨雕飾的酒器體現出權力的殘暴。因為是寺院，又表現為佛的慈悲大度與法輪的無邊無限。這是一個佛俗交融、今古匯聚的神圣而秘異的佛都。

走出圣城，拾階而下時，我從階梯的縫隙間撿拾到了一顆石礫，圓潤而略帶花紋，色澤暗綠。這顆普通的石礫，盡管它沒有“綠松石”那么光亮，也不及“天珠”那樣明麗，但卻可能凝固著這個寺院千年的訊息。誰能知道它是否經過文成公主的挑揀，被隨手丟棄而嵌入了石縫之中？五世的達賴喇嘛可曾踩踏著走進了信仰的高處和權力的頂點？也許那多情的倉央嘉措就輕踮著腳尖從此躍過，去幽會了心儀的情人？它又見證了多少政治的風云際會，經歷了多少神奇的靈童轉世？今天，我也從這里經過，沒有歷史的波瀾，沒有記憶的漣漪，卻留下了一個俗者的遐想與思緒。

讓洗禮天湖

我到過東北，在七月里踏著消融的積雪，親眼目睹了長白山天池的明麗，也去過新疆，沿著冰封的山路乘滑索凌空而上，領略過瑤池的冷艷，并穿越千里荒漠在晨曦里感受了喀納斯的嫵媚，而當納木錯的身影映入眼簾時，我卻依然被這奇異的景象所驚異。她猶如高原上溫婉的少女嫻靜而柔順，依傍著環繞的雪嶺群山波光含情。那是一泓清徹的胸襟，那是一滴圣女的淚珠，那更是一汪雪域的情懷，是這片土地所有情感的凝聚。

納木錯，意為天湖，是世界上海拔最高的咸水湖，也是藏傳佛教的著名圣地，西藏的三大神湖之一。走近湖邊，念青唐古拉的雪峰默默地守候在隔岸的水邊，旁側的草原在湖水的滋養下向著遠處盡情地伸開，鋪展出了一片澄凈的天空，而天空與透碧的湖水相融后浸染成無際的蔚藍。人的靈魂霎時在這真正的自然中漂洗一凈，讓我不禁覺得，這樣的空氣才叫空氣，純凈的連氧氣都稀薄；這樣的山脈才叫山，座座都聳立在了云外；這樣的湖水才叫水，圣潔的連隔岸的群峰都隱隱的退去，天也借著云朵向它頷首低頭。

澄澈的天湖，無風、無浪、無聲也無痕，吸納了所有的煩囂，只是山遙遙、雪綿綿、天藍藍、水迢迢。沒有聲響時最為震撼，震撼的讓整個世界都傲然于一種虛空，寬闊于一種枉然。在這里，虛空的傲然成為一種超越，枉然的寬闊營造出一種邃遠，邃遠的沒有了丁點時間的記憶，而沒有了時間后蘊含的物事往往也就最多。在這樣的意境中環游，眼前的景象就是你影子中的自己，看到的風光更是你參悟后的心底。

旁立的石山拉起五彩的經幡，如一把向上燃燒的火炬，像是要將石峰點燃。但是佛塔漠漠，遠山漠漠，曠野漠漠，白云漠漠，信徒心無旁騖的長叩，我們沉浸在圣湖的圣潔中沉醉。漫步緩緩走過，不經意間卻有了奇異的發現。轉過另一側看去，石峰落入了云底，經幡也映到了云邊，而陽光又正巧縮進云層，頂空頓時的一片燦爛。佛塔侍衛著圣湖，圣湖偎靠著群山，壯觀的瑪尼墻，五彩的風馬旗，讓白云的底緣一溜的斑斕。雖只是驚鴻一瞥，卻已執掌起滿天的落霞，構成了雪域高原旖旎的佛光。

不要妄想從過去的經歷里去揣測，也莫一廂情愿地試圖從書籍、影像中尋找，沒有親身體驗的一切描述和闡釋都會略顯蒼白而淺淡。這片遙遠雪域的魅力就在于那種與自然深切而原始的接觸，并于日常的親近中時時釋放出來的一種驚嘆。當你在逐漸抬升的海拔中游走于高原的山山水水時，一定會感受到自己的生命在歷經著重鑄，而心里也會留存下道道重鑄的印痕。