服裝制造大國的尷尬

一個幾千年前就能造出絲綢和瓷器的國家，為何至今沒有馳名國際的時尚品牌和一流設計師？法國精品行業聯合會中國區榮譽代表杜孟對這個問題百思不解。

的確，近百年前中國“輯里絲”就在國際博覽會上榮獲金獎，但今天全球的頂尖絲巾卻是法國的“愛瑪仕”，身價百倍于“中國造”；“瓷器”（china）曾是別人景仰中國的代名詞，但現在靜靜躺在中國高級百貨店里“待價而沽”的精美陶瓷卻是“德國打造”“西班牙進口”“意大利手工”……再看看作為世界紡織工廠的中國時裝業，除了OEM、“品牌授權”“代客加工”，我們沒有“中國創造”的世界品牌，也沒有“中國原創”的世界級設計師。

“中國并不缺乏天才設計師，但他們走不出去的原因非常復雜。”上海大學巴黎國際時裝藝術學院院長助理弗羅倫斯這樣說。

在上海時裝周上，為新銳設計師打造的“走出天橋——設計師走廊”活動格外熱鬧，人們不禁要問，中國設計師通向國際天橋的那條“走廊”還有多長？

舞臺有多大

上海時裝周專為設計師開辟的3600平方米的展廳內，來自國內的設計師帶著自己的作品紛紛亮相。環顧展廳，有靈感、有創意的亮點頻現，但有知名度、有印象的品牌卻仍空缺。

始于20世紀80年代的中國服裝設計，隨著國內服裝業的發展經歷了三次變革。從最初的“一件西裝可以套全國人民”的年代，到追求個性的90年代中期，中國一直沒有有影響力的設計師。進入21世紀之后，世界服裝業品牌競爭的格局更加明顯，國內很多服裝企業，從貼牌加工，嘗試走自創品牌的道路。然而，面對服裝業的第3次洗牌，國內設計師是否能脫穎而出，打出自己的品牌呢？

對于服裝產業而言，中國產量驚人，2004年產量增長了15.10%，國內規模以上企業總產量達118.33億件，全行業完成150億件，出口額超過616億元。雖然產量巨大，但來自上海的統計數據顯示，今年上半年上海十大商場內的品牌銷售中，女裝部分國內品牌只占了6.82%。

“我們是制造大國，但不是設計大國。”江蘇省十佳服裝設計師卞嘉偉感慨道，國內的服裝業最明顯的就是跟風。設計師在經濟上的勢單力薄，注定了他們的設計只能隨著企業的利潤走。

“品質精良、品格獨特、品位高雅，這才是真正的服裝精品，”上海市經委副主任陳海剛說，“我們的設計師還缺乏創新的理念和鮮明的風格。”

設計的同層次化也是服裝品牌低水平競爭的一大原因。“國內大多數時裝品牌定位都是在同一層次上的。設計師為什么就不去打開自己的市場，脫穎而出呢？”中國服裝設計師協會副主席張渭源感嘆。

不愿透露身份的業內資深人士分析，歐美的時尚產業往往是通過設計師的創新理念引領潮流的趨勢，然后再推動市場發展；而中國恰好倒置，永遠跟著市場走，追著潮流走，設計師沒有創新的空間和舞臺，天才也無用武之地。

T臺到柜臺有多遠

搖曳的燈光、絢麗的音樂，T臺上的云裳艷麗奪目。然而走下Ｔ臺，這些服裝又有多少可以進入市場？

“國外的個人發布會上，設計師可以極盡夸張，因為這代表的是設計師的藝術水平。而真正進入市場，這些服裝都還是會進行修改的。”張渭源向記者介紹，但國內的設計師多把兩者混為一談。目前國內的企業對設計師的價值評估很低。

“國內設計師多紙上談兵，設計的服裝真正能走進市場的不多。”設計師陳聞這樣說。

弗羅倫斯也認為，中國設計師的問題在于停留于表面，只注重視覺效果。就像設計學院的很多學生認為時裝是奢華的象征，在設計上運用了很多色彩和裝飾的元素，但缺乏實用性和人性化設計，自然難以走向市場。

中國服裝設計人才培育機制也是業內關注的焦點。一位高校服裝設計系教授不客氣地指出，我國現在設計教學根本沒有系統化，也缺乏經驗，從中央級的藝術院校到地方職業學校，教授的課程基本沒有差別，教學的方式也大多為“紙上談兵”，這怎么可能培養出有層次、有獨創性的設計人才？

中國美院染織與服裝設計系教授葉紅說，中國服裝設計教育剛剛明確了“從T臺到柜臺”的教學方向，算是一大進步，至少知道要達到什么目的，培養什么樣的人才。但中國設計教育“講臺式”“課堂式”的方式不可能培養出大師，學生、老師也只會“清談”而已，而海外的設計學院都是“作坊式”的教育，設計師首先是一流的裁縫，先學會把理念變成成衣，再去考慮“Ｔ臺到柜臺”的問題。

“走廊”有多長

“中國不是沒有設計師登上盧浮宮的Ｔ臺，但那并不代表已經走向世界了，如果在國外的百貨店、專賣店沒有你的品牌出售，登上100次盧浮宮也不是國際品牌。”對時裝國際品牌運作頗有研究的葉紅這樣說。

葉紅說，中國目前的問題不是缺乏好的設計師，也不是沒有像樣的品牌，而是不懂品牌運作的國際規則。在巴黎著名的老佛爺百貨店，竟然找不到一個中國品牌，通過調研，才發現國際時裝品牌運作很重要的環節就是與專業“買手”，即控制百貨商店資源的專業品牌經紀公司合作，而中國服裝企業從設計到生產，再到市場營銷，完全“一條龍”自產自銷的模式顯然難以適應國際市場。

“我在20個國家工作過，我確信中國的時裝不是不好賣，而是中國人不知道怎樣賣。”一位西方的“時尚伯樂”季芮蒙這樣說。季芮蒙原是西門子公司的高級總監，因為相信中國設計師陸坤的才華，毅然辭職做了陸坤的專職經紀人，并立志把他塑造成中國的國際設計師。

季芮蒙說，中國設計師和中國時裝公司還不知道怎樣和國際市場打交道，不要以為在國外辦一場“秀”就是世界品牌了，必須要找對合適的人（買手）來參加你的發布會，并積極與百貨商店溝通，讓外國顧客承認并樂于購買你出售的“商品”，才算走向世界。

季芮蒙認為，中國元素將是未來世界時尚市場的寵兒，而中國設計師、中國公司不盡快走向世界，很可能錯失良機。

有業內人士指出，像陸坤、吉承等有潛質的設計師都是在新加坡舉辦的一場發布會取得成功以后才逐漸為國內所關注，中國高水平設計師“出口轉內銷”，的確是一個值得思考的問題。同樣的問題是，世界各國舉辦的時裝展、設計師節都有慣例，一般與會的國內名人都會穿著本國設計師的作品以示鼓勵和自豪，而中國的明星不管出席什么場合都是以身著法國、意大利高級時裝為榮的，從中可見中國設計師的生存環境。

其實我們的東鄰日本和韓國在時裝業的突飛猛進世人共睹，韓國面料產業已受到世界關注，高端時裝業也蓬勃發展，日本更是誕生了一批世界一流的設計師和時尚品牌。

葉紅說，日、韓的成功正是在于走自己的路，從面料研發開始就完全與西方不同，在設計上保留了本國的文化傳統，但在品牌運作上又非常“國際化”，也許這就是他們苦心經營多年后成功的要決。

30年前，日本設計師開始把日本的服裝推向國際，遭到了歐洲人的嘲笑。但今天，日本已經擁有了自己的品牌。巴黎國際時裝藝術學院副院長帕特蕾斯說：“日本足足用了一代人的時間來理解‘國際化和傳統的結合’。”