走東北．看俄羅斯

孤身上路，浪跡天涯——上路就快活。

正是七月流火的酷暑炎夏，知了聲聲之中，我獨自背起行嚢汗流浹背地悄然向著遠方進發——從繁華的錦繡江南一直走到了靜寂的黑龍江畔。說是走馬觀花也好，說是霧里看花也好，一路散漫走來，一路閑適走去，好一個自由自在的我。

這一路行去總有那么多看不夠的養眼風景，這一路行去總有那么多不夠看的深厚人文。 綠油油的田野在腳下鋪展，藍茵茵的天穹在頭頂生輝，灰蒙蒙的歷史在眼簾漂浮，團團轉的時空在腦海飛旋。暑游自有暑游樂，就連每天升起的太陽每天呼吸的空氣每天流出的汗水都不一樣。

百里不同風，千里不同路，我可以悟出中國古代哲人所說的讀萬卷書行萬里路的絕妙意境來了。

走東，北東北是用來走的。

在這個難忘的夏日里，我，一個喝著黃浦江水長大的上海人，走在東北這塊黑得冒油的土地上。走啊走，走啊走，整整走了一個多月。從海鷗歡叫的渤海灣邊的大連海濱一直走到了都柿飄香的黑龍江畔的愛輝古城，從中國版圖的最東端烏蘇老鎮一直走到了中國版圖的最北端漠河小村。于是得出了東北是用來走的結論。

東北是用來走的。

走在東北的茫茫人海里，你在油然而生地感受到一種大自然的清新灑脫的同時，又會強烈地感受到一種兄弟姐妹般的情誼和關照。不管是相識還是不相識的朋友，不管是列車員還是服務員，不管是小店主還是大經理，不管是大城市民還是小城官員，投射給你的眼神總是陽光一樣的熾烈月光一樣的明媚，暴露給你的總是其肝膽相照的博大胸懷和熱情奔放的開放自我，有如巍巍白山悠悠黑水那樣的黑白之分明，一切的矯揉造作在這塊熱土上都是多余的，黑就是黑，白就是白，東北的主色調是由黑白兩色光影構成的。

東北是用來走的。

走在美麗如畫的哈爾濱太陽島，走在綠意盎然的長春凈月潭，走在松柏森森的沈陽皇陵……

我親眼目睹了東北男人們打著赤膊悠閑地喝著美酒猜拳行令嘮不完的嗑，東北女人們則光著腳丫悠閑地踱著方步哼著小調歡聲笑語不斷，無所謂雅也無所謂不雅，雅本來就是人為的，“走你的路，任憑人們去說”，一切來源自然，一切順其自然，東北人講究的是最實實在在的生活。而這一切如果發生在內地城市尤其是南方城市的大庭廣眾之下，幾乎是不可能的。更為叫絕的是佳木斯鬧市里的街心花園，竟然開設有一家小小的露天游泳池，哪個行人走熱了隨時可以跳進去游上一把，哪個泳客游累了盡可以跳將出來去街上溜達一圈，街上人來車往的喧鬧聲和泳池里水花飛濺的歡笑聲交織在一起，組合成了別有情趣的市井消暑圖。

東北是用來走的。

走在東北那廣袤的土地上，處處能強烈感受到歷史風云在腳下飄浮翻滾，多少歷史人物在我眼前忽隱忽現，多少歷史事件在我腦海反反復復。八百多年前有宋徽宗宋欽宗父子倆被金人流放到這荒寂的松花江畔，開始了他們屈辱和悲慘的亡國奴生涯直至歸屬天堂。三百多年前有清代的開國君主努爾哈赤在森林茂密的長白山下奮勇崛起，以其卓越的文功武治開創了前所未有的大清一統江山。一百多年前著名的日俄戰爭在旅順口擺開戰場，戰事之慘烈生靈之涂炭財產之毀滅為世界戰爭史所罕見。六十多年前東北抗日聯軍的熱血兒女們，以其不畏強暴的血肉之軀和鋼鐵意志，一舉打響了反抗日本帝國主義的長達十三年的艱苦卓絕的游擊戰爭。三十多年前一場小小的火力沖突在烏蘇里江邊的彈丸之地珍寶島轟然打響，差一點引爆出一場令世界震驚的局部核戰爭，漫長的中蘇邊界自此開始了武裝對抗的二十多年的緊張狀態。

其實東北要走的地方實在是太多太多了，大平原可以走，大草原可以走，大森林可以走，大油田可以走，大農場可以走，大廠礦可以走。你可以走向潔白無暇的白樺林去看松鼠跳躍，也可以走向寧靜無比的鏡泊湖去找巨魚蹤影，你可以走向那一望無際的濕地深處數點鶴群飛舞，也可以走向那綠意盎然的興安嶺高峰俯瞰阡陌相連。

東北是用來走的。朋友，不妨你也來走走。

看俄羅斯

生平第一次出國，選擇的國度是俄羅斯，準確地說是俄羅斯聯邦共和國遠東地區的第三大城市布拉戈維申斯卡（中國稱為海蘭泡），據說人類歷史上第一名宇航員加加林就出生在這個城市里。

我是從黑龍江省的黑河口岸出境的，時值七月流火的盛夏時分。

佇立在綠樹成蔭的黑龍江邊，遙望對岸一片蒼茫的俄羅斯大地，一切都顯得那么的神秘莫測，不由得想起了俄羅斯油畫中的白樺林、高爾基筆下的三部曲、伏爾加河的老船夫和《這里的黎明靜悄悄》的蘇聯女兵……

這個經歷了沙皇、列寧、斯大林、赫魯曉夫、勃列日涅夫、戈爾巴喬夫、葉列欽、普京時代的泱泱大國，現在發展得究竟怎么樣了？我的腦海里翻滾著太多太多的問號，盡管在這之前我已查閱過許多有關俄羅斯的資訊，但那都是些紙上談兵的東西，真正要想深入了解俄羅斯，與其道聽途說還不如親臨其境。

嗚——！ 隨著汽笛的清脆鳴叫，不知不覺中，我乘坐的雙層渡輪已劃破清澈的江水悄然地駛過了黑龍江主航道的中心線，對岸俄羅斯海關大樓上空迎風飄揚著的紅藍白三色俄羅斯國旗已清晰可見。從嚴格的地理意義上來說，此時的我其實已踏上了俄羅斯的國土。

一進入俄羅斯海關，給人的第一印象就很破舊，墻面斑駁，紙屑遍地，一派狼藉不堪。正值中午閉關時間，本來就不很寬敞的海關大廳里擠滿了等待出入境的焦慮不安的人群，有中國人也有俄國人，不同的民族語言在由煙草和酒精混合的空氣中飄飄蕩蕩，乍一聽真有點像原版俄羅斯電影的配音。

沒來俄羅斯之前，我早就耳聞其海關人員的官僚、腐敗、刻板、勢利、冷漠和工作效率低下，這回我算是親身領教了。

當海關的狹小通道被慢慢吞吞地打開的時候，幾乎所有在此值班的海關人員無論軍警還是邊檢都拉長著臉，很少有笑容滿面的，有的甚至還對出入境人員罵爹罵娘動手動腳，大有一副居高臨下不可一世的沙俄時代舊貴族的味道，而這一切在現在的俄羅斯卻是司空見慣的事。

布拉戈維申斯克是俄羅斯聯邦共和國阿穆爾洲的首府，其在俄羅斯遠東地區的城市地位僅次于哈巴羅夫斯克和海參崴，有鐵路支線通達西伯利亞大鐵路，據稱從這里坐火車去首都莫斯科要八天之久。

這個建立在黑龍江畔的城市有著一百五十多年的歷史，目前有二十幾萬人口，當年建城時那塊小小的乳白色奠基石現在還安安靜靜地躺在黑龍江邊的綠地里，據說“布拉戈維申斯克”在俄語里是喜慶的意思。這個城市在我看來是個典型的地廣人稀的所在，無論你走到那個十字街頭，放眼望去，一片空空蕩蕩，一地冷冷清清，很少有來來往往的行人，很少有熱熱鬧鬧的廣告，就像走在中國許多邊遠城市的城郊結合部一樣寂靜。一條列寧大街、一條加里寧大街再加上一條共青團大街構成了其城市的生命動脈；一個列寧廣場、一個勝利廣場再加上一個洲立博物館濃縮了城市的精神內涵。大批大批的建筑物看來有些年頭了，有些高大的墻面上還嵌有許多前蘇聯時代斧頭鐮刀的醒目標志，哪怕是洲政府市政府這樣的代表國家行政機關形象的辦公大樓也不例外，由于多年的政局動亂缺少維修保養，大多呈現灰頭土臉窮困潦倒破落貴族的樣子，不免令人生出無限感慨。

這里的商店規模都很小且陳舊零亂，既沒有布置新穎的櫥窗，也沒有琳瑯滿目的商品，更沒有熙熙攘攘的顧客，其經營狀況有如中國六、七十年代的供銷合作社一樣蕭條清冷。尤其令人驚奇的是每個商店里不大的金銀柜臺前都有荷槍實彈的警察在站崗，據說走遍全俄羅斯都是這樣。但俄羅斯商品中的軍用望遠鏡、套娃、果仁巧克力和紫金飾品倒是很受國人青睞，很少有國人不去購買的。自然我也在購買的人群中，為此幾乎掏空了我兜內所有的盧布和人民幣。

平心而論，這里的洲立博物館倒是很值得一看，展品從精美絕倫的歷史圖片到形形色色的各種實物，琳瑯滿目，一應俱全，可以說是該州一百五十年歷史的高度濃縮。此刻站立在我面前的講解員是一個英俊瀟灑的俄羅斯小伙子，聽說才十六歲，還是該市某學校的在讀高中生，高高大大的身材，一對大大的藍眼睛，臉上始終綻放著陽光般的笑容，不時比劃著夸張的手勢，用不甚流利的漢語向我們耐心細致地講解（事后我才從他口中了解到他學漢語才一年不到），一種對自己家鄉的無限自豪感溢于言表。這時參觀的隊伍中不知有誰在竊竊私語，這個地方本來不是中國的海蘭泡嗎？是的，這本是中國的領土，當年腐敗的清政府喪權辱國以一紙《愛輝條約》割讓給俄羅斯的。落后就要挨打，道理就是這么簡單扼要。

俄羅斯人的綜合國民素質總體上來說應該是很高的，我想這和它全民的普及教育和醫療保障是密不可分的。連日來我走在這里的大街小道上，從沒見過有那輛車子亂闖紅燈的，也從沒有見過有那個市民隨地吐痰亂拋果皮紙屑的，街上幾乎看不見一個警察的蹤影，那種中國大中小城市到處可見的龐大的市容執法隊伍在這里好像是多余的。

這里的市民彬彬有禮，無論是賓館的服務員還是旅游車的司機，無論是擦肩而過的行人還是天天相處的俄羅斯導游，無論是飽經風霜的老人還是如花似玉的少女，那種從眼神流盼出來的分明是對中國人民的熱情友好和深情厚誼。

我想每個國家不論其大小也不論其文化背景歷史狀況如何，都有其本民族固有的特點，偉大的俄羅斯民族自然也不例外。俄羅斯有著悠久的歷史傳統，有著豐富的礦產資源，有著雄厚的工業基礎，有著良好的國民素質，盡管當前由于政治、經濟、外交和民族的諸多問題困擾阻撓了其社會的發展、經濟的騰飛和人民生活的安寧和提高，但“餓死的駱駝畢竟比馬大”，相信偉大的俄羅斯民族一定會從暫時的困境中再度復興起來。

離開布拉戈維申斯克的那天上午，晴空萬里，陽關燦爛。我站立在如花似錦的黑龍江邊（俄羅斯稱為阿穆爾河）深情地眺望著一江之隔的華夏大地，不期遇見了兩位也在此眺望對岸的優雅的俄羅斯小姐，看那模樣好像是青年學子，我熱情地做手勢邀請她倆和我一起合影留念。盡管彼此之間語言不通，但當她們明白我的意思以后，大大方方地接受了我這個來自異國他鄉的陌生人的邀請。至今那張難忘的合影還放在我的書房里，凡是見過這張合影的親朋好友沒有一個不為之拍手叫好的。

今朝看俄羅斯，別有一番滋味在心頭。