話說老饕

“吃”，人人都會，而要吃成美食家，絕非易事。只有善飲食且知味之人謂之老饕。

老饕來源于“饕餮”一詞，古代傳說中的一種猛獸。《左傳文公十八年》說：“縉云氏有不才子，貪于飲食，冒于貨賄……謂之饕餮。”饕餮之徒，吃食癩皮，用通俗的話說：一個十分貪吃的人。蘇東坡先生曾作《老饕賦》，以老饕自詡，把老饕演繹成了知味者和美食家的專用詞，人們便用老饕一詞褒獎善飲食之人。

吃是一種藝術(shù)，若沒有相當(dāng)?shù)娘嬍撑腼兾幕眨词固焯焐秸浜Ｎ兑仓粫鲼吟阎剑粫猿鰝€老饕來。歷代公認(rèn)的老饕如：伊尹、孔子、陸羽、蘇東坡、袁枚、曹雪芹、李笠翁等，多文人雅士。他們通過吃而產(chǎn)生靈感，為我們創(chuàng)作出了《調(diào)鼎集》、《隨園食單》等精典佳作，并為我們留下了“莼鱸之思”的余韻，“日啖荔枝”的感慨。

飲食是物質(zhì)和精神的高度統(tǒng)一。未吃之前，先急切地盼望，熱烈地討論，然后再津津有味地吃。吃完之后，便爭相評論烹調(diào)的手藝如何，這便是老饕們。只有這樣才算真正地享受了吃的快樂。林語堂先生對中國老饕贊嘆不已，他認(rèn)為沒有一個英國詩人或作家肯屈尊俯就，去寫一本有關(guān)烹調(diào)的書，他們認(rèn)為這種書不屬于文學(xué)之列。然而中國的偉大戲曲家和詩人李笠翁并不以為寫一本有關(guān)飲饌的書會有損于自己的尊嚴(yán)。秋月遠(yuǎn)未升起之前，像李笠翁這樣的風(fēng)雅人士，就開始節(jié)省支出，準(zhǔn)備選擇一個名勝古跡，邀請幾個友人在中秋朗月之下，或菊花叢中持蟹對飲。他將與知友商討如何弄到端方太守窯藏的美酒。他將細(xì)細(xì)琢磨這些事情，只有采取這樣精神，才能使我們的飲食 達(dá)到藝術(shù)的水準(zhǔn)。

東坡先生雖被謫黃州、生活拮據(jù)，卻仍毫無愧色于他的吃。當(dāng)時黃州豬肉非常便宜，富人不屑于吃，窮人不會煮，蘇東坡就幾乎天天吃肉。他把大塊的五花豬肉浸入黃酒中，用文炎把肉燉的酥爛，令人饞涎欲滴。東坡先生“朝嬉黃泥之白云，暮宿雪堂之青煙”時，大約不會料到“東坡肉”、“東坡羹”亦會與其詩文一樣揚(yáng)名千秋。

另外一位偉大的詩人和學(xué)者袁枚在《隨園食單》中盡顯其文學(xué)、藝術(shù)、審美的才情和志趣，他以富有魅力的大手筆把中國飲食文化系統(tǒng)化、理論化、藝術(shù)化，并感嘆：“世之知錢者多，知味者少。”

作家陸文夫早在80年代初就以其膾炙人口的小說《美食家》成為當(dāng)代無可非議的老饕。文夫不但注意研究美酒佳肴，尤其看重吃喝時的那種境界，那環(huán)境、氣氛、心情、處境等會直接影響一個有文化的食客，決定著他對某種食品久遠(yuǎn)美好的記憶。50年代，陸文夫在江南一個小鎮(zhèn)上采訪，走進(jìn)一家臨河而筑的飯館。1000 g黃酒，1條鱖魚，面對碧水波光“秋水共長天一色，落霞與孤鶩齊飛”，那青山、碧水、白帆、閑情已和著美味一同釀進(jìn)了他記憶的深處。

飲食講究一個“美”字，老饕們對飲食審美要求頗高，有“十美風(fēng)格”之說，即：色、香、味、形、器、質(zhì)、名、適、境、趣等諸多方面的講究，充分體現(xiàn)了飲食中的文化色彩和美感情趣。老饕們和事廚者精益求精，共同探索，他們對食物雋美之味永不滿足和執(zhí)著追求共同創(chuàng)造了我國飲食藝術(shù)的異彩紛呈，美不勝收。

“吃”是人們的一大享受。老饕之所以成為老饕，在于他能把一個平平常常的原料吃成精品。菜無定式，以適口為珍。老饕們吃透了美食的味中之味，即真味至味；也延伸了美食的味外之味。他們吃出了詩情、吃出了畫意、吃出了對生活濃濃的眷戀和熱愛，吃出了人生盎然的情趣和無盡的追求，他們吃的是一種精神的享受，一種至高的境界。

這樣的老饕，才稱得上是美食家。