在埃及，難遇小偷

來到埃及前，我多少有些擔心，畢竟新聞或電影中的阿拉伯世界總是充滿了混亂與不安。可即便如此，我還是在好奇心的驅使下踏上了這片神秘的土地。

走出機場的那一刻，我便被開羅嚴重的霧霾和混亂的街道搞得有些分不清方向，本就忐忑的心情更增添了幾分不安。

獨自出門在外旅行，最怕的就是被偷、被搶，一旦失去了證件或錢包，人就變得寸步難行。因此，看到埃及的混亂，我便格外小心，對周圍人的一舉一動者都特別關注。

開羅老城的哈利利市場，算得上是開羅最大的集市之一，作為游客免不了會到這里打卡。市場里，有的商鋪生意興隆，有的商鋪門可羅雀，還有一些商鋪根本找不到店主人。

我走進一家店鋪，貨架上擺放著各式各樣富有當地特色的玻璃杯，但店內卻空無一人，想找店員砍價都沒有。我觀察了一下，非但沒有人，店鋪內甚至沒有攝像頭，感覺像是在教唆著你，趕緊隨手拿走一件商品跑掉。

就在這時，我注意到墻上有一串顯眼的號碼和幾行英文及阿拉伯文，大意是，“有需要請打電話，店主會馬上回來。”更讓我驚訝的是，市場內類似這樣的店鋪不止一家。“這不是給小偷們創造便利條件嗎？”我心想。但顯然，店主人并不擔心。

在我居住的旅館附近，也有一個類似的小地攤。地攤上擺放著各種零食和飲料，旁邊還有一張價目表，同樣看不到攤主的蹤影。路人如果有需要會直接把錢放在盒子里，就像自助販賣機一樣。

看到這么多全憑顧客自覺開下來的店鋪，再聯想到剛下飛機時對于這座城市和這個國家的“偏見”，我忽然覺得自己的擔心完全多余。而且我在埃及不僅沒有被偷，甚至還遇到了拾金不昧的當地人。

埃及之所以治安良好，幾乎看不到小偷，與這里的信仰不無關系。埃及人大部分信仰伊斯蘭教，教條規定不允許偷盜，認為偷盜是大罪，對于偷盜者，應當砍掉他們的手作為懲罰——埃及刑法中似乎沒有砍手的措施，對于盜竊行為，主要還是以監禁或苦役為主。

雖然埃及小偷不會被砍手，但教義的約束力仍然十分強大，絕少有人去觸犯。據說曾經有一個小偷控制不住自己進行了偷盜，作為懺悔決定自己斷掉雙手，可見教義在人們心中的分量。

雖然埃及小偷少，可我還是碰到過一次，也因為只有一次，讓人印象格外深。

當時，我正從阿斯旺的尼羅河邊下船上岸，一個戴著頭巾的女孩向我走來，問我要不要買她的紙莎草畫。我告訴她，“不買。”沒想到她并沒有死心，依舊攔著我，甚至直接把畫搭在我的腰包上方。

如此推銷，不禁讓人生疑，我本能地摸了下被紙莎草畫遮擋住的腰包，發現她的手正在里面翻騰。女孩見自己暴露了，顯得十分羞愧，立刻把偷到的錢還給我。

看到我們倆在爭執，一位旁邊商鋪的大叔走了過來，問清事情緣由，斥責了那名女孩，還問我需不需要報警。考慮到并沒有真的丟錢，我告訴他算了，畢竟也不想讓女孩因為這點錢受到嚴厲的處罰，而且她大概也是因為生活所迫才做出這樣的事情吧。

女孩離開后，那位大叔反倒顯得有些不好意思，感覺犯錯的是他一樣，非要請我去他的商鋪喝杯茶。他告訴我，這樣的行為是不對的，他感到羞恥，希望我不要介意。面對如此誠懇的態度，我開始有些不好意思了。

除了這次小意外，我再未遇到任何“險情”，反而常常被埃及人的熱情好客感動到。

在埃及第二大城市亞歷山大問路時，一位會說英語的大叔主動幫我攔了一輛中巴，與我一起上了車，還替我買了票。我本以為他是順路，到了目的地才知道，他純粹就是為了幫助我，然后又自己坐車原路返回了。

在開羅，從景點返回旅館的路上，我遇到一位出租車司機。司機看到獨自步行的我便搖下車窗問需不需要打車。我告訴他，“不需要，我是窮游，沒有太多錢。”我本以為對方會揚長而去，但他卻對我說，“上來吧，不需要錢。”

司機把我送到旅館后，真的分文不取，還熱情地向我推薦了幾家餐廳，并留下他的電話，讓我有需要隨時找他。

這片看似有些不安的土地，不但治安比我想象中的好，而且還有那么多熱心人。阿拉伯世界重視兄弟情，他們大概是把我這個外國人也當成了兄弟吧。當然，這里也有讓人忍不住吐槽的地方，譬如有些人不太遵守時間，說話不太靠譜，可是一旦想起當地人兄弟般的熱情，便覺得也可以容忍這些缺點了。

（姜之卉薦自《看天下》）