民國旗袍裁制之量身采寸法

楊 雪, 陳詩瑩

(浙江科技學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計與服裝學(xué)院,浙江 杭州 310023)

清末民初,隨著舶來時尚潮流的濡染、本土裁縫的轉(zhuǎn)型和全新服裝制作技藝的引入,中國傳統(tǒng)服裝業(yè)開始逐步蛻變。從民初到20世紀(jì)40年代末,民國旗袍的廓形曲線隨著不同時期的流行時尚不斷變化,其量身采寸的方法也逐步精進(jìn),尺寸采量從最初的幾處演變到后來十幾處、幾十處,能夠讀出民國時期對女子身體審美與服飾審美變遷的歷程。目前學(xué)界對民國旗袍的研究內(nèi)容多集中于款式、結(jié)構(gòu)、工藝、紋樣等方面,對民國旗袍量體法未作深入研討,對相關(guān)文獻(xiàn)未作系統(tǒng)梳理。文中主要基于圖像與文獻(xiàn)相結(jié)合的研究方法對民國裁剪文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,歸納分析民國旗袍裁制的量身采寸法演進(jìn)歷程,以考察民國旗袍量體法變遷為切入點,解讀近代中國女性著裝身體審美觀照從古典走向現(xiàn)代的歷史動因,以期對新時代服裝設(shè)計師探尋傳承經(jīng)典中裝文化與煥新中裝身體審美有所啟發(fā)。

1 民國旗袍量身采寸法演變歷程考據(jù)

旗袍的“量”身有兩層含義:①“測量”,即對人體各部位尺寸的量取,又稱為“采寸”,是對旗袍進(jìn)行款式結(jié)構(gòu)設(shè)計的數(shù)字依據(jù);②“打量”,即體型觀察,是為了美化穿著者身形對旗袍進(jìn)行塑形處理的實體參照依據(jù)。不同時期、不同結(jié)構(gòu)的旗袍在裁制時有著不同的量身采寸方法,具體見表1,其中量體圖示及部位名稱引自原文獻(xiàn)。

表1 旗袍量身采寸法相關(guān)文獻(xiàn)資料Tab.1 Relevant literature and information about the measurement of cheongsam tailoring measurement

民國初年尚未流行旗袍,女子上身內(nèi)穿緊身束胸小馬甲,外穿立領(lǐng)、大襟、右衽短襖,外搭馬甲、外套、披風(fēng),下身搭裙或褲。后期“文明新裝”短襖同外搭長馬甲逐漸融合,并與初期倒大袖旗袍有緊密的延承關(guān)系。短襖采量部位有身長、腰身、出手、掛肩、領(lǐng)徑、開衩、下擺、袖口、起角(即衣身底擺起翹)。民國初年中式女裝制衣量身法與男子略同,但裁衣時“一味小其尺寸,緊其腰身,遂至胸前緊縛,呼吸不靈……此皆不用偏身之故也。”[6]此時量身取用凈尺寸,基本不加放松量或加量極小,甚至減量裁制,這是民初女子短襖穿著效果呈現(xiàn)前長后短、極其縛胸緊身的原因,亦為了迎合當(dāng)時束乳、含胸拔背的女性身體審美。

自1921年起,旗袍漸趨流行,“上海婦女入冬穿旗袍者十之二三”[7]。20年代中期,“有許多婦女穿大襟長衣(有人叫做‘旗袍’),因為滿族婦女向來時興穿長袍,尤其是在冬天。以前同現(xiàn)在的鄉(xiāng)間男子,常常作短的大襟褂當(dāng)襯衣,所以我只照長短分類,不用男女的字樣來區(qū)別。”[1]女子旗袍初興時,其制衣的量身法與民國男子大襟長衣的大致相同,衣擺寬闊,腰身扁平,但是僅右側(cè)開衩,左側(cè)不開衩。據(jù)1925年旗袍裁剪文獻(xiàn)記載,當(dāng)時旗袍裁制量身采寸位置主要有8處[1],具體見表1。

1929年,資本主義世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā),數(shù)千萬工人失業(yè),企業(yè)破產(chǎn),剛剛走上社會工作崗位的女性又大量失業(yè),要求女性具有女人味的傳統(tǒng)觀念與社會審美回歸,20世紀(jì)30年代的女裝復(fù)歸優(yōu)雅,裙長再次變長,腰線回到自然的位置,流行起細(xì)長型的淑女服飾。

這股時尚之風(fēng)吹到中國,開啟了民國時期改良旗袍的黃金時代。到1937年,“除了少數(shù)老年及鄉(xiāng)村婦女,還穿著短衣裙子外,城市里的婦女,差不多都穿旗袍了。”[2]考察20世紀(jì)30年代旗袍量身法圖像可知,此時女裝的視覺設(shè)計重點轉(zhuǎn)移到了腰部,旗袍量身也開始注意女性胸腰部位的曲線美(見圖1[8]),且“如欲更加準(zhǔn)確合身,自后領(lǐng)座至下腰處可加增加測量幾個部位。”[9]雖然,臀部曲線凹凸尚未分明,但已經(jīng)是旗袍曲線造型改良進(jìn)程中的重大突破。20世紀(jì)30年代旗袍量身法的變化,揭示了中國傳統(tǒng)服裝工藝文化經(jīng)歷了一場劃時代的重大革命。這一階段,曲線變革的操刀者是率先學(xué)習(xí)到西方裁剪先進(jìn)技術(shù)或由本幫裁縫轉(zhuǎn)型而來的紅幫裁縫。

圖1 20世紀(jì)30年代民國旗袍廓形Fig.1 Cheongsam silhouette in the 1930s of the Republic of China

到了1938年,歐美時裝裙長再一次縮短,開始強(qiáng)調(diào)女裝肩部造型,立體夸張膨大。第二次世界大戰(zhàn)(1939—1945年)期間,女裝現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型完成。“二戰(zhàn)”以后,合體利落的機(jī)能性現(xiàn)代女裝在全世界范圍內(nèi)普及。20世紀(jì)40年代前中期,中國旗袍迎來其流行的第2個巔峰時期。此時的旗袍更加注重女子的身材比例,雜志報紙也更為積極地宣傳合體審美(見圖2)、科學(xué)美[10]、標(biāo)準(zhǔn)人體美,稱女性人體是“上帝的杰作”[11],服裝設(shè)計領(lǐng)域開始宣傳合體裁剪技術(shù)是“科學(xué)裁縫法”[12]。這一時期旗袍的量身采量部位在20世紀(jì)30年代基礎(chǔ)上加入了下擺圍,著重收窄下擺,減短衣長。后期越發(fā)夸張的腰臀差使女性身體曲線被勾勒得愈加清晰。20世紀(jì)40年代末,民國旗袍的曲線革命并未因政治、經(jīng)濟(jì)等社會因素停止,而是隨著大批廣州、上海的裁縫師傅、服裝企業(yè)、百貨巨頭、演藝明星等向南遷移。

圖2 20世紀(jì)40年代宣傳合體審美的報紙F(tuán)ig.2 Newspapers propagating form-fitting aesthetics in the 1940s of the Republic of China

20世紀(jì)50—60年代的香港,量身增加了胸高和背闊,剪裁傳統(tǒng)旗袍時大膽嘗試加入西式女裝破肩、绱袖、施省等結(jié)構(gòu),廣泛運用省道技術(shù)雕塑女子凹凸有致的身材曲線,再配合拉鏈、撳鈕以及夸張的腰臀擺差,將中國女子身體曲線表現(xiàn)得淋漓盡致。

1975年,紅幫旗袍裁剪技藝傳承人楊成貴發(fā)表了具有里程碑意義的旗袍專著《祺袍裁制的理論與實務(wù)》[5],旗袍量身采寸法再次發(fā)生了革命性轉(zhuǎn)變。這一時期旗袍的合體度要求更高了,對女性身形的表現(xiàn)力更強(qiáng)了,旗袍量身的數(shù)據(jù)更多了,體型觀察的難度也越來越大。

旗袍的裁剪與縫制工藝尚可由師傅傳與徒弟,經(jīng)熟練研習(xí)后代勞,唯為顧客量身這一環(huán)節(jié),老師傅絕不輕易假借徒弟之手,足見“量身”至今都是旗袍制作合體之機(jī)要。圖3為親自為顧客量體的老裁縫師傅。上海長樂路曾為胡蝶、王光美等名人制作過旗袍的褚宏生先生,年逾耄耋仍堅持親自為顧客量身[見圖3(a)]。山東濟(jì)南百年老店玉謙旗袍的于仁謙先生,通常在工作室工作,只有在需要為顧客量身時才到店里[見圖3(b)]。于師傅量身之時關(guān)門閉店,全神貫注,力求環(huán)境清凈,測量準(zhǔn)確無誤。此時量身尺寸增加到40余處,濟(jì)南玉謙旗袍店量體單如圖4所示,堪比3D量體。筆者于華服界老前輩朱震亞先生處獲得中國臺灣地區(qū)“上海華美漢唐祺袍工作室”的量身尺寸單,具體如圖5所示。從圖5可以看出,中國臺灣地區(qū)旗袍對于量身位置的設(shè)定也細(xì)致繁多。

圖3 為顧客量體的老裁縫師傅Fig.3 Old tailor taking the customer's measure himself

圖4 濟(jì)南玉謙旗袍店量體單 Fig.4 Jinan Yuqian Cheongsam Store measurement form

圖5 上海華美漢唐祺袍工作室量體單Fig.5 Shanghai Huamei Han and Tang cheongsam Studio measurement form

2 民國旗袍量身采寸法變遷社會動因分析

“身體審美”傳達(dá)著社會規(guī)訓(xùn),不同時代背景下對美的理解和闡釋方式不同,旗袍“量身”的變革實際體現(xiàn)出民國時期對女性“身體審美”的時尚潮流發(fā)展。通過對比不同時期旗袍裁剪文獻(xiàn),能夠從中看出量體采寸法的精進(jìn)與旗袍版型的演變呈對應(yīng)關(guān)系,兩者相輔相成,互為表里(見表2)。

表2 旗袍廓形及結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)文獻(xiàn)資料匯總Tab.2 Outline and structure of the cheongsam

2.1 五四運動倡導(dǎo)男女平權(quán)思想的影響

清末時期,中國傳統(tǒng)女性身體審美一直以“平直”為主。至19世紀(jì)末20世紀(jì)初,窄瘦女裝開始在中國流行,當(dāng)時上衣十分緊窄,空間狹小,緊緊包裹住身體,衣身通常是“直身式”或者“漸張式”,多配以元寶領(lǐng),褲管筆直纖細(xì),整體形象纖長、窄癟。對照旗袍結(jié)構(gòu)文獻(xiàn)和傳世實物可知,1920年以前女子穿旗袍者極少。

1919年的五四運動傳播了自由平等的思想,女性著裝也開始追求自由平等,但由于思想解放漸進(jìn)遲緩,束胸之風(fēng)依然流行。當(dāng)時的文明新裝——倒大袖雖然在衣擺、袖擺進(jìn)行了適應(yīng)人體的改良,但胸圍卻更加緊窄,量身采寸時甚至刻意量取略小于實際人體尺寸的圍度。

五四運功之后,首先穿著旗袍的主要是女權(quán)主義者和進(jìn)步女學(xué)生及一部分妓女。此時的旗袍與男子長衫廓形基本一致,結(jié)構(gòu)上與清朝旗裝的襯衣、氅衣相仿:下擺平直寬肥,平面裁剪,十字形結(jié)構(gòu),前后破中縫,連肩袖,無省,開衩較高;內(nèi)搭褲子。至20世紀(jì)20年代初期,長馬甲與短襖合并,現(xiàn)代意義上的旗袍版型才初步誕生。此時的旗袍版型保留了男子長衫的基本廓形,在結(jié)構(gòu)上逐步取消了前后破中縫,腰身尺寸雖有縮減但側(cè)縫曲線并不明顯,左側(cè)不開衩。最具特色的是保留并發(fā)展了短襖的喇叭袖設(shè)計,形成了20世紀(jì)20年代中后期典型的倒大袖旗袍版型,短一截的倒大袖露出了女子的一截玉臂,一時間成為風(fēng)潮,哪怕是在寒冷的冬季也依然流行。這是當(dāng)時女性倡導(dǎo)“男女平權(quán)”“身體解放”的表現(xiàn)之一,顯示出女性獲得了裸露手臂的自由,并以此為美。同一時期,中國女裝旗袍擺脫傳統(tǒng)意義上袍服為冬裝夾綿款式及內(nèi)搭的限制,成為可以外穿及四季穿著的日常服飾,衣長一度縮短至膝下是前所未有的突破。

20世紀(jì)20年代的國際女裝流行趨勢正值“女男孩”時期[13], 西方女權(quán)運動思想否定西方傳統(tǒng)“豐胸、細(xì)腰、肥臀”的審美,女裝流行向著“扁、平、直”的男性化風(fēng)貌發(fā)展,西方女性的乳房被刻意壓平,纖細(xì)的腰肢被自然放松,臀部被收束,減短裙長,女裝逐步向男性化看齊,連頭發(fā)也都剪短,像個小男孩。雖然,女界有識之士在1921年就頻頻發(fā)聲要求改良女子服飾,主張在量身時由以往只量取“腰身”一處改為量取“胸圍”“腰圍”兩處。《婦女雜志》等刊物也曾開設(shè)專欄討論女子服飾改良的問題(見圖6[12])。但是在整體結(jié)構(gòu)上,20世紀(jì)20年代的女裝旗袍始終沒有在本質(zhì)上脫離古典男袍平直的身體審美和與男裝長衫類似的衣身結(jié)構(gòu),由此可見,民國女性突破舊時代身體審美的歷程艱澀且漫長。最先突破的量身位置是袖長,至于腰身曲線,一直到20世紀(jì)20年代后期才初步得到改良。

圖6 1921年《女子服裝的改良》量身法插圖Fig.6 Illustration of the tailored method for the Improvement of Women's Dress, 1921

2.2 “天乳運動”和“體育救國”思潮的影響

1927年,廣州正式掀起聲勢浩大的“天乳運動”,倡導(dǎo)讓女性乳房健康自然地生長,反對束胸陋習(xí)。女性乳房從受壓制的扁平狀態(tài)復(fù)歸為自然挺立的狀態(tài),內(nèi)衣也從曾經(jīng)的緊身小馬甲變?yōu)閷捤尚〉鯉А⑿”承摹⑽魇奖∪檎稚踔亮x乳。其中,西式薄乳罩“束乳而不壓胸”,塑形效果較好,在時髦女性中廣為流行。從流行的內(nèi)衣款式來看,乳房的審美已經(jīng)從“推崇扁平”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙宰匀粻顟B(tài)為美”,也反映出社會對女性“著裝的身體展示”有了更加包容、開放的態(tài)度。

20世紀(jì)30年代,民國社會步入安定繁榮期,吃穿用度日趨奢靡,健康自然的人體曲線美成了當(dāng)時審美的主流,旗袍量身也朝著關(guān)注女性身體自然柔美曲線的“非機(jī)能性”方向發(fā)展,袖子隨季節(jié)有了長短的變化,袖口、下擺略微縮窄,隨身勾勒出女子含蓄的腰身曲線。不僅如此,甚至開始借由旗袍造型夸張頸部、腰部、腿部的修長纖細(xì)之美。長旗袍版型風(fēng)靡一時,最夸張的時候除了衣長及地,領(lǐng)子也到達(dá)了史無前例的高度,最高的時候領(lǐng)高能夠達(dá)到十幾厘米,領(lǐng)前側(cè)能夠有六七對盤花扣。

除此以外,20世紀(jì)20—30年代隨著西方體育運動的流行,同時為順應(yīng)康有為、梁啟超等人倡導(dǎo)的“體育救國”觀念,針對女性身體健康問題的探討引起社會廣泛重視。女性被鼓勵要積極參與體育運動,身形的“健康美”成了新的審美標(biāo)準(zhǔn),薄紗透視旗袍搭配襯裙的款式廣為流行,旗袍的開衩位置也日漸增高,適當(dāng)露出肌肉緊實的腿部成為表現(xiàn)健壯的新時髦。這一時期的量身采寸位置增多,重點位置為衣長、領(lǐng)高(領(lǐng)前高、領(lǐng)后高)、抬肩、袖口、胸圍、腰圍(上腰圍、中腰圍、下腰圍)、下擺寬和開衩位。

在“健康美”觀念的影響下,越來越多的女性開始塑造自信健美的身材,其最具性別特征的胸、腰、背、腿等部位被更加關(guān)注。隨著社會體育運動的流行普及,女性身體健康自然的線條越來越明顯,傳統(tǒng)平面裁剪方式所制作的旗袍已經(jīng)無法適恰女性身材。至20世紀(jì)中后期,民國女裝旗袍制衣導(dǎo)入男西裝慣用的推歸拔燙技術(shù)來塑造胸腰臀腿的自然柔美曲線。

2.3 中西方戰(zhàn)時女裝時尚審美的影響

20世紀(jì)40年代西方正值第二次世界大戰(zhàn)時期,烙有戰(zhàn)時軍裝制服特征的窄裙套裝成為女裝流行新標(biāo)志,女裝從此有了活潑、可愛、柔美、優(yōu)雅以及帥氣、干練等風(fēng)格,西式女裝向著“實用”“機(jī)能性”方向發(fā)展。而當(dāng)時中國正值抗戰(zhàn)時期,戰(zhàn)場后方的婦女生活同樣物質(zhì)條件短缺。這一時期,女裝中領(lǐng)、袖及下擺單緄邊的短旗袍大行其道,復(fù)歸保守的開衩位置讓這一時期的旗袍更添簡潔、樸素、端莊的現(xiàn)代感。

20世紀(jì)40年代的主流旗袍廓形較20世紀(jì)30年代下擺收窄,長度大幅縮短,開衩縮短,更加便于日常行動,收腰曲度更大,腰臀比視覺上更加明顯。20世紀(jì)40年代中后期至20世紀(jì)50年代初,旗袍的結(jié)構(gòu)特征出現(xiàn)了革命性的變化:開始在胸部兩側(cè)出現(xiàn)捏起收緊縫合,斜行指向腋下的胸部省道設(shè)計,有的地方稱為“打摺”,南京地區(qū)稱為“打桿”,用以增進(jìn)胸部豐滿的視覺感,容納胸部凸起量,使腰身面料隨順,減少因胸部凸起造成的拉伸褶皺。該造型與同時期中西方流行的“尖胸內(nèi)衣”(又稱“子彈頭內(nèi)衣”,采用突胸點圓錐形造型設(shè)計)款式相契合。

2.4 港臺紅幫裁縫制衣技術(shù)革新的影響

20世紀(jì)40年代末,對旗袍版型結(jié)構(gòu)和量身采寸法的改良并沒有終止。眾多大陸的旗袍裁縫師傅及穿著旗袍的婦女南遷至香港、臺灣,20世紀(jì)50年代尖胸旗袍愈加流行,女性身姿更加強(qiáng)調(diào)挺胸、抬頭、收腰、提臀。至20世紀(jì)50—70年代,旗袍結(jié)構(gòu)愈加西化,旗袍采寸位置愈加增多,量身過程愈加煩瑣。

師承于“紅幫”祖輩的華服大師楊成貴,1975年發(fā)表了在旗袍發(fā)展史上具有里程碑意義的專著《祺袍裁制的理論與實務(wù)》[5],將旗袍由不分身、不分袖、無明省,變成分身、分袖、前二后一共3組省的結(jié)構(gòu),用學(xué)術(shù)專著的形式正式記載,并由中國臺灣地區(qū)“中國祺袍學(xué)會”出版發(fā)行。這時,具有典型西式結(jié)構(gòu)特點的現(xiàn)代旗袍版型結(jié)構(gòu)最終確立,這是中式旗袍在結(jié)構(gòu)、工藝上與西式女裝凹凸有致的性感身體審美緊密結(jié)合的新風(fēng)貌。至此,現(xiàn)代旗袍量身采寸位置增至25處之多,量身更加凸顯三圍、下擺和開衩位。現(xiàn)代西式結(jié)構(gòu)改良旗袍著裝審美崇尚“貼身合體”,故而也被譽為“女性的第二層皮膚”。

3 結(jié) 語

回溯民國旗袍量身采寸法的曲線革命,發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新實則源于通過轉(zhuǎn)化使舊有的裁制方法活化。要保持住傳統(tǒng)中裝之美需要不斷融合時尚身體審美的創(chuàng)新力,民國旗袍就是這樣一個鮮活的案例。旗袍的塑形工藝革命受到中外時尚潮流、款式結(jié)構(gòu)演變、社會思潮引導(dǎo)等諸多影響,透過對民國旗袍量身采寸法變化歷程的研究,能夠清晰看到對女性著裝身體審美的觀照從古典走向現(xiàn)代的軌跡。文中以史鑒今,以期能夠幫助新時代服裝設(shè)計師找尋到當(dāng)下傳承經(jīng)典服飾文化與創(chuàng)新中國美的平衡點。