那些我們鮮少了解的最貴葡萄酒

文 /孫萌 編輯 /盧娜

圖/視覺中國

過去幾年，幾乎每到葡萄采收的時節，筆者都會盤點當年全球均價排名前十的最貴葡萄酒。不過，經過這幾年的觀察，發現前十基本沒什么變動：十之八九是大量法國勃艮第的黑皮諾，外加少數一兩瓶霞多麗，最后剩下的一席肯定會歸屬于法國酒的老鄰居——德國的雷司令。這樣無甚驚喜的排名除了讓我們加深對勃艮第“很貴”的印象外，似乎并沒有帶來更多的益處——釀酒的地區這么寬廣，其他產區、其他葡萄就沒有“貴”的葡萄酒了？答案當然并非如此。今年，就讓我們改變一下品味“最貴葡萄酒”的方式，將目光投向更廣闊的天地，認識并享受更多的美酒佳釀！

圖/視覺中國

最貴長相思

嘯鷹酒莊長相思

SCREAMING EAGLE, OAKVILLE

談到酒友們夏天心愛的白葡萄酒，果香充沛、簡單易飲的長相思一定榜上有名。隨著氣溫的升高，購買和飲用長相思的人也越來越多。它鮮明的熱帶水果風味和讓人胃口大開的酸爽口感，都使得煩躁悶熱的一天變得清涼。或許正是因為它易飲的特性，酒評家們都不太愛表達對它的喜愛，繼而價格也一直不高。我們熟知的長相思產地無外乎其原產地的法國波爾多或盧瓦河谷，還有就是大家耳熟能詳的新西蘭馬爾堡，可這幾個地方都不是最貴長相思的誕生地。

出乎意料又在情理之中的榜首來自高價葡萄酒的產國——美國。在加利福尼亞州納帕谷（Napa Valley），嘯鷹酒莊出產的“橡樹村”長相思以國際均價5765歐元位居第一。一切都始于1992年的那個秋天，當讓·飛利浦（Jean Philips）決定自己釀酒，而不再直接售賣葡萄后，品酒大師羅伯特·帕克給他的酒打出了99分的高分。接下來的故事想必在大家的意料之中，沒錯，這款酒的價格水漲船高。

身為最貴長相思，它每年只有30箱的產量，基本僅限酒莊內部消耗，或是售賣給酒莊最忠實的粉絲，流通在市面的非常稀少。與美國其他的長相思相比，它更加純粹、精致，有明亮的酸度、新鮮的果味，外加一絲橡木桶的味道，集中度和余味都非常好。單從品質而言，絕對是一支優質的葡萄酒，至于價格，就不多做討論了。

最貴的納帕赤霞珠

鬼馬酒莊幽靈赤霞珠

GHOST HORSE VINEYARD SPECTRE CABERNET SAUVIGNON

既然最貴的長相思在納帕谷，那就順道看看納帕谷的赤霞珠。葡萄酒從業者提到納帕谷的葡萄酒時，一定會在后面跟上“赤霞珠”，如同秤不離砣。畢竟，赤霞珠為這片產區打下了一大片江山，說它是最大功臣也一點不為過。哪怕是在納帕出產的混釀酒款中，赤霞珠也是貢獻頗大的那位。對這片產區來說，擁有赤霞珠無疑是幸運的。這么多年來，即便全球最貴的葡萄酒一直是黑皮諾，但赤霞珠一直是熱度最高的葡萄品種之一，納帕也始終是熱門產區。

過去十年間，產區的高熱度使得這里的葡萄酒價格漲得風生水起，每年增長的百分比都是兩位數。上文我們剛提到的嘯鷹酒莊，其赤霞珠一直是最貴納帕赤霞珠的榜首。入榜的前十也都是酒友們熟知的名莊，例如柏麗歐酒莊（Beaulieu）、思福酒莊（Shafer）、鉆石溪酒莊（Diamond Creek Lake）等等。直到今年，鬼馬酒莊的幽靈赤霞珠（Ghost Horse Vineyard Spectre Cabernet Sauvignon）后來居上，賣出了4200美元的國際均價，也讓這匹黑馬就此一舉成為全球最貴的納帕赤霞珠。

鬼馬酒莊是托德·安德森（Todd Anderson）成立于2000年的新酒莊，酒莊里的葡萄是在1997年種下，直到2009年才貢獻了酒莊的第一個年份。托德全身心投入赤霞珠的種植和釀造，這才有了一款款濃郁非常、成熟度極高，單寧厚重又不失柔軟，口感異常平衡的赤霞珠。此外，酒莊還有兩款因產量太少，導致無法被“最貴”榜單收入的赤霞珠。

鬼馬酒莊莊主兼釀酒師托德·安德森

最貴的波爾多

麗伯特酒莊

LIBER PATER GRAVES

說完最貴的納帕赤霞珠，不妨看看赤霞珠的原產地——法國波爾多。最貴的波爾多酒并不是我們以為的1855分級的五大一級莊（拉菲、拉圖、瑪歌、木桐、奧比昂），而是出自最近兩年的頂流——麗伯特酒莊（Liber Pater）。莊主洛伊克·帕斯凱特（Loic Pasquet）想還原出根瘤蚜蟲病之前的波爾多酒，為了實現這個目標，他將未嫁接的老藤種在碎石多的沙地上，以避免蟲害的發生。不僅如此，整個葡萄園的作業也是由莊主親自動手，和一頭騾子一起來完成的。這也是波爾多少數幾個優先復興根瘤蚜蟲病流行前的葡萄品種的酒莊，他現在已經種下了卡特（Castet）、馬瑟蘭（Marselan）、塔內（Tarney）和庫朗（Coulant）。

2005年，洛伊克購入這座酒莊，開始按照自己的想法進行種植和釀造，2006是他的第一個年份。雖說酒莊坐落在格拉夫產區，但因為法規的限制，2015年起，酒莊只能標為VDP，可這絲毫沒有影響它的價格和銷量。2018年，他為了追求更高品質，舍棄了橡木桶陳釀，將目光轉向了陶罐，使得當年的產量驟然縮減至一百余瓶，其價格自然上漲得更多了。

回想以前，我們談到波爾多的時候總是說起1855分級或其他分級體系，似乎這塊土地與嚴格的規則一直不可分割。可過去這幾年發生的事情讓人不得不重新審視“分級”這一制度，在當下，它是否還適合被當做判斷品質與價格的標準？或許，人們會有不一樣的答案。

莊主洛伊克·帕斯凱特

最貴意大利酒

孔特諾酒莊蒙福蒂諾巴羅洛珍藏

GIACOMO CONTERNO MONFORTINO BAROLO RISERVA

意大利葡萄酒，雖然不一定是很多酒友最愛喝的，但極高的性價比依然使其在人們心中占有牢固的地位。正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，正是因為高性價比，意大利酒很難登上全球最貴葡萄酒的榜單。但是當我們在意大利酒的范圍內，按照價格進行排位時，也能從那么多好喝的意大利酒中找出最貴的那一瓶。

巴 羅洛（Barolo）、蒙 塔 奇 諾（Montalcino）、阿瑪羅尼（Amarone），還有超級托斯卡納（Super Tuscans），都是過去數年間引領意大利酒風潮的先鋒。它們風格各異，陳年潛力佳，哪怕在酒柜中睡上許久，也能以優秀的狀態被人享用，那么它們當中到底誰更貴？

這一次，“傳統風格”的巴羅洛似乎在價格上更勝一籌。盡管酒款的價格會隨著市面上的流通量而波動，但孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）作為頭部的巴羅洛酒莊，無疑貢獻了目前最貴的意大利酒——蒙福蒂諾（Monfortino）。豐滿、有力、結實、陳年能力極強，這些詞用來描述一款傳統型巴羅洛再恰當不過。可以說，蒙福蒂諾不僅是最貴的巴羅洛，也是教科書般經典的存在。

曾經的掌門人喬瓦尼·孔特諾（Giovanni Conterno）于2004年仙逝，他給我們留下的不僅有大量好年份的巴羅洛，還有“青出于藍”的兒子羅伯托·孔特諾（Roberto Conterno）。二十一世紀伊始，現代風格的巴羅洛開始流行，羅伯托的不少好友都是現代風格的先鋒，但他決意繼承其父的釀造傳統，讓孔特諾酒莊在傳統的風格上發揚光大。

莊主羅伯托·孔特諾

最貴的西班牙酒

特索修道院酒莊

TESO LA MONJA TORO

西班牙一直是全球范圍內葡萄酒出口量最大的國家之一，但不容忽視的是，這龐大的體量主要是靠廉價酒款支撐的。但是跟鄰居意大利一樣，西班牙的葡萄酒雖然價格總體并不高昂，但品質并不低。最典型的當數歷史悠久的里奧哈產區，不僅好喝的酒款多，價格也大多太平易近人。數百元人民幣就能買到一支名莊的老年份，真是“聞者落淚”。倒是最近數十年開始復興的其他一些產區，價格要高上一些。比如杜埃洛河畔（Ribera del Duero）的平谷斯（Dominio de Pingus）和貝加西西里亞（Vega Sicilia）、普里奧哈（Priorat）和比埃澤（Bierzo）產區的帕拉西歐（Alvaro Palacios）等等，都是酒款不便宜的知名酒莊。

這次榜單上最貴的西班牙葡萄酒來自一個更“新”的產區——托羅（Toro）。提到托羅，我們固有思維中還是口感粗糙、過于厚重的公牛血一類的“廉價”紅葡萄酒。但事實上，這幾年已有不少年輕釀酒人開始探索這個產區，比如埃古倫（Eguren）家族在托羅地區成立的特索修道院酒莊（Teso La Monja）就是代表。

這個家族的釀酒歷史雖然不長，但成績不錯。1998年，他們初創的紐曼蒂亞酒莊（Bodega Numanthia Termes）在2004年被羅伯特·帕克評為滿分，現在也被LVMH集團收購。2007年，他們將里奧哈地區標志的丹魄葡萄（Tempranillo）與托羅產區相結合，收獲了超出預期的效果。在未被根瘤蚜蟲侵襲的1.8公頃土地上，他們種植的丹魄強壯有力，不僅充滿了多種香料的氣息，還有雪松、皮革之類的復雜香味，同時又不失可口的黑色水果氣息與巴薩米克醋的味道，外加絲滑的單寧和悠長的后味，真是越說越想立刻喝上一杯。

最貴的“澳洲酒”

巴斯菲利普酒莊珍藏黑皮諾

BASS PHILLIPRESERVE PINOTNOIR GIPPSLAND

最后，讓我們從北半球飛到南半球，一起來看看新世界產區的另一優秀代表——澳大利亞。印象中，提到澳大利亞就一定會有設拉子（Shiraz），它是這里的代表葡萄品種。設拉子是葡萄皮最厚的葡萄品種，需要異常多的光照才能慢慢成熟，因此，澳大利亞就成了異常適合它的國度了。

曾經，這里最貴的葡萄酒基本都是來自巴羅薩谷（Barossa Valley）的設拉子，而澳大利亞最貴葡萄酒前十中，有至少八席被設拉子占據。其中既有酒友們熟悉的神恩山（Henschke Hill）、托布萊克（Torbreck），更不乏連普通消費者都耳熟能詳的奔富葛蘭許（Penfold's Grange）。

不過出人意料的是，本年度最貴的“澳洲酒”并不是設拉子，而是巴斯菲利普酒莊的珍藏黑皮諾（Bass Philip Reserve Pinot Noir） 。 這 款 酒 自2016年入選澳大利亞最貴酒款前十之后，本年度首次登頂。酒莊自1979年開始種植黑皮諾，1993年啟用有機方法種植，2002年又改用生物動力法種植釀造，一步步精進著釀造黑皮諾的實力。

澳大利亞南部的涼爽氣候為它所需的更長的成熟周期提供了必要的條件，富含礦物質的土壤又賦予了它益發濃郁的葡萄香氣。值得一提的是，這款珍藏版黑皮諾未經過濾，在新橡木桶中陳釀了至少20個月。這一過程造就了它豐富的果香和天鵝絨般順滑的單寧，酒體首先會在杯中散發純粹的深色漿果味，隨后逐漸過渡到梔子花、乳香和木材等更為復雜的味道。品酒師們評價其香氣、酸度、單寧、風味取得了絕妙的平衡，讓人意猶未盡。

采用新的篩選方式后，我們眼前的這份榜單終于不再被勃艮第所霸占。在筆者看來，一份葡萄酒榜單的存在，除了簡單直白地告訴讀者“什么酒最貴”，或許還應借著“最貴”的噱頭傳達更多普通葡萄酒愛好者也許并不熟知的信息，帶領消費者探索更多以往不曾深入了解的領域。當我們不再把衡量標準局限于“金錢”這一單一維度后，也許能發現更多的產區和美酒。而美酒存在的意義就是讓更多人來享用，不是嗎？