中式服裝的發展現狀、問題及解決途徑

白茹

（中國傳媒大學戲劇影視學院，北京 100024）

1 造型特征分析

中式服裝是指中華文明五千年積累沉淀下蘊含著濃厚的民族傳統特征的服裝，其背后是中華民族生活方式、思想觀念、審美標準的體現。中式服裝在設計上和西式服裝有著本質上的差別，《中國歷代服裝、染織、刺繡詞典》里將中式服裝定義為：“我國固有傳統式樣的服裝，屬于平面型結構，特點是衣身平整無肩縫，連袖式，富有民族特色。”包銘新教授在《時裝評論》中認為，體現中國特色，與國際流行接軌和在本國流行的普遍性，是中式服裝定義必不可少的三個基本要素，而不是簡單、片面的唐裝、滿裝、民族裝的稱謂，或盤扣、刺繡、圖案、面料、工藝等傳統民族元素的生硬移位，更不是旗袍、中山裝等傳統民族服裝的簡單款式套用[1]。早期，中國人在面料的選擇上，選用天然成分的棉麻絲毛等作為材料；在款式造型上，采用上衣下裳，強調衣物的自然下垂，H 型廓形，其形制寓意著做人要外直中通；剪裁方法上，采用平面直線裁剪方法，這與西方三維構筑的立體剪裁有著天壤之別；在色彩上喜用紅、黃、藍、黑、白；在裝飾上，中式服裝善于運用鑲、嵌、滾、盤、繡等幾大工藝手段來強調平面裝飾，使服裝整體造型更加簡練，給人以大氣不繁綴、平淡又蘊含美之感，而西方更強調立體感，通過褶裥、荷葉邊、金銀絲帶等裝飾來豐富其層次感；在圖案上傳統的中式服裝將一切大自然的東西通過抽象、夸張、寫實等方法轉化為能運用到衣物上的圖形，并賦予其美好象征之意，凸顯中國人對美好生活的向往。

市面上的中式服裝對于傳統元素的運用可以說有取有舍，中國古代服飾以遮蔽身體為目的，主要以寬袍大袖為主，身形外露被視為對人的不尊重，這是因中國文化起源于大陸文明，不像起源于海洋文明的西方文化那么開放，更多追求的是一種隱喻文化，弱化性別的區分，追求一種含蓄端莊的美。但在現代社會，時代的審美要求及生產生活方式的變化使得寬袍大袖的服裝形制無法再繼續適應現代生活方式，穿著便利和個性造型成為消費者的首選。因此，現在中式服裝拋棄了整體寬袍大袖的形制，而采取部分零件加工改造的方法，比如偏襟、立領、大袖等，將這些似乎是象征著傳統服飾的標簽運用到現代時裝上，但好像忽略了真正應該應用的是文化部分的精髓。寬袍大袖不應該徹底淡出人們的生活，設計師們應該思考，如何以另一種方式重新構建一個屬于中華民族且適應這個新世紀的服飾體系。

2 發展現狀

目前中國市場被國外各種大品牌奢侈品譬如LV、Prada、Dior、Chanel 等占據，大型商場一層被這些標新立異且商業氣息濃重的海外品牌包攬，無形中引導著消費者購物，使消費者在購買服裝時追隨西方世界所宣揚的理念，潛移默化地接受西方文化的影響，追求在服飾上凸顯自我、標新立異，而忽略了中華傳統文化在服飾上追求的其實是一種包容、含蓄、自然、樸素，及“天人合一”的思想。如今，中式服裝品牌方興未艾,國內市場明顯供大于求，消費者對待中式服裝的態度也較為復雜，若對現有中式服裝品牌進行細分，將服裝的制作水平、面料、設計性、價格、產量、市場定位、開店位置、目標群體這幾個要素作為判斷產品檔次的依據，大致分為：A 級高級時裝、B 級巴黎國際時裝上推出的高級時裝、C 級地區性時裝發布會上推出的品牌時裝、D 級百貨商城或商業中心銷售的大眾品牌、E 級超級商場上出售的廉價商品。

且按照此分類等級現可將國內中式品牌服裝大致分為：一，在國際時裝發布會上推出的高級時裝——夏姿陳；二，在地域性時裝發布會上推出的高級時裝——上海灘、東北虎、上下；三，百貨商城或商業中心銷售的大眾品牌——金枝玉葉、蔓樓蘭、龍鳳旗袍、紅緣坊、秦藝、天意、木真了、五色風馬等[2]。

這些品牌的共同特點是在品牌定位上明晰了自己走的中式服裝路線，但有時也會推出與中式主題無關的服飾，以達到盈利的目的。例如，五色風馬新一季度的服裝，有一小部分是設計師款，與五色風馬整體設計基調完全相異，而有的并不是以中式服裝為主打的品牌，又會在某個季度時裝發布會上發布中式主題的衣服，這源于品牌自身定位模糊，但其基本格局已初步形成，只是系統體系還不夠完善，都希望通過自己獨特的方式將中華傳統文化元素注入到自己的品牌服飾中，詮釋中式服裝獨特的內涵。但隨之也出現了很多設計師缺乏對中國傳統元素深入發掘，不夠專業，對中式服裝理論性知識掌握不足，抄襲模仿、生搬硬套、無創新，使得市面上出現的中式服裝同質化現象嚴重，中西元素混雜不倫不類等現象，通過將帶有中國傳統元素的符號在形色質紋上無依據地堆砌來體現，主要表現在直接將典型中國傳統符號比如耳熟能詳的青花瓷、牡丹等各種花系、仙鶴、臉譜、祥云等符號通過刺、鑲、繡、織、滾等工藝手段與服飾相結合來傳達中式服裝的理念。例如，五色風馬標志性的花卉圖案就是牡丹花，五色風馬的每種款式上都脫離不開牡丹花元素的運用，這也是國人現在對于中式服裝的一個認知誤區，傳統元素的運用并非是將其完好的圖案素材轉移到服飾上，牡丹花也可以擺脫艷俗的大紅大綠，以別致的造型設計與服飾完美契合。筆者理解元素一詞有破碎之意，是將這些帶有傳統意味的元素分解，將其打破重構加工并注入思想文化形成具有朦朧之感但又不失中國風的設計。據市場調查，消費者因中式服裝造型中加了過多夸張、艷麗的元素而導致穿著場合受限，而降低購買欲望[3]，由此可見，唯有做到內容與形式的統一才能更好地傳達旨意。在市場調研過程中，中式服裝區明顯相對冷清，這些被市場孕育出來消費產物似乎在價格方面將一些階層的消費者拒之門外，目標消費群體面向的基本都是小資、中高收入階層的時尚女性及成熟女性，受眾年齡基本上在25-45 歲之間，目前存在一種品牌對受眾年齡的定位雖很明晰，但前來購買的消費者似乎年齡都較既定范圍大些，這是否說明設計師在設計時并沒有完全掌握消費者審美，譬如五色風馬品牌定位受眾年齡在35 歲以上，但前來購買的大多是45 歲以上的消費者，且像木真了、格格旗袍在服裝款式方面也早已“消化”了古法裁剪，百分之九十的服裝采用斷肩裝袖完全的西式剪裁[4]。

3 存在問題及建議

綜上，試對目前中式服裝存在的問題作如下歸納：首先，因中式服裝在市場上處于非主流地位，市場營銷宣傳力度不足，因此消費者對中式服裝缺乏了解導致購買需求不強烈。其次，目前市場上中式服裝設計仍局限于應用夸張的中式元素，導致消費者認為穿著場合受限，實用性不高。再次，中國設計師過于迎合市場，真正具有工匠精神，秉承著弘揚優秀歷史文化初心、振興傳統工藝的設計師少之又少。最后，國人在著裝方面缺乏民族文化認同，增強文化自信刻不容緩。

中式服裝的價值就在于手工藝人的匠心制作，量體裁衣，將手藝與藝術相結合，純手工縫制一件衣服被現代人視作是一種無用功浪費時間的行為，但追根溯源，沒有這些手藝人以這種精湛的技藝來傳承服裝設計方法又何來今天的機器化批量生產。一家叫“無用”的服裝品牌正在踐行著這一理念，創始人堅守的對服飾的創造，和“天人合一”的華夏文明思想相契合，追求自然、簡約、質樸，她曾說：“如今，人們在追求做有用的事，無法立即見到成果的事情甚至被視作無用，是否擁有有用已成為我們選擇的前提。但眼前的有用和未來的價值往往不同，我們因太過于注重短期利益而經常忽略了‘無用’對于人類精神層面及未來的價值，我想做眼前未必有用但以后會有價值的事，我想把人們眼中無用的東西變得有用，我想人們不再以是否有用作為取舍的原則[5]。馬可設計師認識到在中國建立自己民族品牌的重要性，她設計的服裝和夸張怪異的設計比起來，更富回歸本真的生活禪意，超越了服飾作為商品的意義。“馬可認為中國品牌給世界帶來的價值就是以清貧作為價值基礎，不僅僅是停留于表面追求色彩、設計、工藝，而是深層次精神價值的分享，幫助大家從物質世界里解脫出來，實現精神層面的自由，而不是掉入物質世界無法自拔。”

筆者認為中式服裝之所以目前還只能被小部分國人接受，是因為人們對傳統文化的概念已經模糊，大家對中華民族的造物觀及古人為什么這樣創造服飾知之甚少，沒有看到中國服飾文化帶來的優勢及其重要性。設計師學習理念就是被西方文化所滲透，所以應該回歸傳統，回歸人，讓人穿衣而不是衣穿人，通過服飾來為人尋找更大的空間。服飾是分種類的，每一種服飾都有自己的特點、界限與尺度，比如旗袍，抓住其主要特點將其保留，做到即使是改良過后也韻味猶存，古時候服飾上的圖案起到的是裝飾作用，通過這些代表性的圖案寄托表達美好的祝愿，而今天的設計師將這些圖案的應用作為表達中式服裝最主要的要素之一，這是有失偏頗的。應對中式服裝設計師進行系統的傳統文化再教育，設計師身上應當背負著歷史使命感，在設計中式服裝時，應多借鑒一些古法剪裁及其背后節物盡用的造物觀念，踐行可持續發展理念，其設計的衣服也應具有歷史厚重感，道德文化傳承都是舉足輕重的。展示、宣傳服飾文物，讓更多學者和有意向研究的人員去了解更真實的歷史，真正的服飾文化是來自于歷史的，只有知己才能利己。

中式服裝想要在中國站穩腳跟并走向世界需要幾個重要元素：一是品牌自身具有說服力，品牌背后應有強大的理論支撐，完善中式服裝品牌運營體系。二是只有中國人對自己民族品牌保持一種矢志不渝的信念，對中國自己的品牌多一些支持，中式服裝的品牌才能成功的走向世界。三是要不斷擴大受眾群體，不能僅僅局限于高收入、高學歷、高年齡的女性群體，青年是這個時代的未來，是引領潮流的風向標，抓住年輕人的市場，能夠使中式服裝有更多的使用者和購買者。

21 世紀，中國在快速地與世界接軌，這是人們的共識，但中國古老文化的魅力正是通過歷史遺留下的痕跡來展現的，文化的傳承也從來不是以割斷片面的視角來看的，時尚是值得宣揚的，但傳統與質樸依然需要人們來傳承，中式服裝從中國制造到世界共享，還有很長的路要走，以國人的愛國情懷與勤奮睿智定能使中式服裝走向世界。