“小同世界”：摩洛哥王國印象

鄢烈山

從摩洛哥回到廣州，距下筆寫這篇文章已有一段時間，我一直在思考寫些什么——不是沒有東西可寫，而是留下的印象太豐富，如何才能簡要地說出自己獨特的感受。

摩洛哥王國位于非洲的西北端，東接阿爾及利亞，西瀕大西洋，南部其實際控制的西撒哈拉地區與毛里塔尼亞緊鄰，北隔直布羅陀海峽與葡萄牙、西班牙相望，扼地中海出入大西洋的門戶。國土面積即便不包括西撒哈拉的26.6萬平方公里，也有45.9萬平方公里，大約相當于英國的2倍、廣東省的2.5倍;人口3527.7萬（2016年），與加拿大差不多;顯然不能說它是一個小國——有些國人往往把它與地中海沿岸、陸地三面為法國所圍繞的微型公國摩納哥相混淆。

【摩洛哥的魅惑】

現當代關于摩洛哥的文藝作品，最有影響的是好萊塢女星英格麗·褒曼主演的經典電影《卡薩布蘭卡》。人們從這部二戰時期表現反法西斯的故事片，知道了北非大西洋邊這座摩洛哥最繁華的港口城市（阿拉伯語叫“達爾貝達”）。其次還有《阿拉伯的勞倫斯》《諜中諜》等大片在摩洛哥取景，讓人們對這里的風土人情有一種好奇感。對于中國讀者來說，臺灣女作家三毛的《撒哈拉的故事》無疑是最深入人心的。

其實，在二戰期間，比電影《卡薩布蘭卡》更有影響的是，1943年1月14日至24日，美國總統富蘭克林·羅斯福和英國首相溫斯頓·丘吉爾，還有居留英國的“自由法國”領導人戴高樂將軍在卡薩布蘭卡舉行會議。會議結束后，羅斯福在24日舉行的記者招待會上宣布，同盟國將把對德、意、日的戰爭進行到這三國“無條件投降”為止。正是此次關系世界命運的會議，使得卡薩布蘭卡名揚天下，成為世界名城之一。

得天獨厚的地理條件，使摩洛哥被譽為“北非花園”。貫穿摩洛哥的阿特拉斯山有效阻擋了撒哈拉沙漠熱浪侵襲，地中海和大西洋給這里帶來豐富的水汽，使其國內大部分地區氣候宜人，繁花似錦，樹木蔥蘢。因為瀕海，與地中海沿岸國家一樣，高高矗立的椰子樹、棕櫚樹，還有主要經濟作物橄欖樹，隨處可見。沙漠植物仙人掌更是數不勝數，有些人家的籬笆便由仙人掌組成，不少農田或牧場的地界也是仙人掌墻。

摩洛哥最大的特點是五彩繽紛。藍天碧水、綠草繁花的自然景色之美自不待言，建筑則大面積地突出紅、白、藍三種色調，特別亮眼。因為境內多為紅土地（如同中國的廣西），就地取材造磚墻，從南到北，很多房子的墻面都是赭紅色。造訪的摩洛哥第一座歷史文化名城、西南部的馬拉喀什，始建于公元1062年，中世紀時曾兩度為摩洛哥王朝的首都。在阿拉伯語里，“馬拉喀什”的意思就是“紅色的”。如今，當年用赭紅色巖石砌成的城墻基本保存完好，沿著舊城區紅色城墻漫步，讓人仿佛穿越到那遙遠的中世紀;新建的民房也多是紅色的墻壁。城內著名的建筑“庫圖比亞清真寺”建于1157年，其宣禮塔用紅色石頭壘成，高77米，從城內任何一個角度都可看到它，對游人來說，猶如一座耀眼的“燈塔”。

摩洛哥最大的都市、擁有全國近1/6人口的卡薩布蘭卡（達爾貝達），其名字是西班牙殖民者命名，意為“白色的房子”;“達爾貝達”是阿拉伯語，摩洛哥國王改名，今天仍是官方名稱，含意也是“白色的房子”。著名的哈桑二世清真寺，是世界第三大清真寺，通體采用白色大理石砌成。可能因為海邊日照強烈，白色易于反光避熱，首都拉巴特房子也多是耀眼的白色。而摩洛哥北部地中海附近的著名旅游景點舍夫沙萬，則以“藍色小鎮”為別名，名城菲斯以藍色為主色調。首都拉巴特老城東面有座烏達亞城堡，是柏柏爾人12世紀建的軍事要塞，現在居住著三千平民，民房的外墻都刷成下藍上白的顏色，門窗則一律藍色，飾以花花草草，很是養眼。

我們在卡薩布蘭卡機場降落，馬上驅車前往南方的馬拉喀什。市區人口也就80多萬，相當于我國一個較小的地級市城區人口，但是那種感覺非常美好，不僅因為它的建筑不高不擠，我喜歡的兩三層的房屋多，而且到處花木扶疏，整個城市就像一座大花園。

我們人住的酒店大堂門口，貼有中文的地圖和景點介紹，其中推薦的園林有：上萬公頃的“棕櫚樹園林”，12世紀創建的最古老的園林“阿格達爾花園”，16世紀薩阿迪安王朝一個貴族住宅里建的“秘密花園”（分為“世界園林的異國情調”和“伊斯蘭的花園”兩個空間），奧地利藝術家安德烈·海勒在公路邊創建的“園林動物”，以及馬約爾花園。我們只去了馬約爾花園，它是由法國藝術家雅克·馬約爾于1919年建造，馬約爾車禍逝世后，法國時裝設計大師伊夫·圣羅蘭夫婦從政府手中買下，建成他們的私家花園。兩位法國大師都鐘愛馬拉喀什，把這里視為他們獲得創作靈感和心靈安頓的歸宿。里面種有翠竹、仙人掌，擺放著一些伊斯蘭風格的陶罐，園內別墅現在是“柏柏爾人博物館”，墻體涂成有名的“馬約爾藍”。2008年，伊夫·圣羅蘭去世，按照遺愿將他的骨灰撒在了花園里。

如果說馬約爾花園是“北非花園”，那么也可以說馬拉喀什乃至整個摩洛哥都是“北非花園”。其實，這個命名應該是外國人的視角，尤其是歐洲人的視角。前面提到法國人和奧地利人在馬拉喀什建的私家花園，而在馬拉喀什置業并久居的歐洲人過萬，在摩洛哥許多城市都有歐洲人的社區。至于跨過地中海到摩洛哥旅行和度假的歐洲人就更多了。因此，可以說摩洛哥是“歐洲人的后花園”。

【露天的歷史博物館】

非洲西北角的這塊土地上，先后居住著本土的柏柏爾人、黑人，亞洲來的腓尼基人（建國迦太基，該詞源于腓尼基語，意為“新的城市”）、阿拉伯人、奧斯曼帝國的土耳其人，和地中海彼岸歐洲來的羅馬人、汪達爾人、西班牙人、葡萄牙人、法國人。航海大發現之前，美洲和澳洲似乎與世界史無關，也就是說，作為亞非歐三洲各民族各帝國的必爭之地，北非包括摩洛哥是百戰之地，世界史的重要舞臺。

且以丹吉爾古城為例，來簡要梳理摩洛哥的歷史。據歷史學家研究證實，丹吉爾是公元前6世紀由腓尼基人建造的重要貿易站，稱為丁吉斯。不久，克爾法克爾人將腓尼基人趕出丹吉爾。不久，汪達爾人將其占領;之后，羅馬人來到這里，將丹吉爾變成了毛里塔尼亞丁吉塔那省首府;羅馬人之后是拜占庭人;拜占庭人之后是西哥特人。公元7世紀，阿拉伯人占領了丹吉爾，將其改名為“丹杰”，意為“遼闊的海灣”，直到1471年，葡萄牙占領了這座城市。1662年，西班牙人擠走了葡萄牙人;1684年，摩洛哥實行了對丹吉爾的統治;但是在1912年，法國將摩洛哥變為了自己的“保護國”，并將丹吉爾在1923年變為國際共管區，成為“國際自由城市”，由英、法、西、葡、意、比、荷、瑞典等歐洲8國和后來的美國代表組成共管委員會長期管轄，二戰中又為西班牙占領。1956年摩洛哥獲得獨立，收回丹吉爾的主權，“國際共管”狀態被取消;1965年，摩洛哥將丹吉爾辟為自由貿易區——瞧瞧，多少民族、多少國家，你方唱罷我登場，城頭變幻大王旗，這塊歷史舞臺是何等熱鬧。

盡管是四戰之地，爭奪這么激烈，但是摩洛哥的歷代建筑及承載的文化卻保存得相當完好。雖然被聯合國教科文組織列入世界遺產的“只有”九處，但從最北端地中海邊的締頭萬城（舊名得土安，公元8世紀伊斯蘭時期開始，就是連接北非與伊比利亞半島及歐洲的主要通道;15世紀由遭西班牙人驅逐的安達盧西亞摩爾人難民重建，該城的建筑和藝術風格深受安達盧西亞影響，后而沒有被外部改變），到最南端瓦爾扎扎特省撒哈拉大沙漠邊緣的阿伊特·本·哈杜堡壘村（一處典型的前撒哈拉居民聚居區，在防御墻內建造有許多“干打壘”土房，四周還有箭塔輔助防御，歷史地理學家葛劍雄在《走非洲》里興奮地稱揚“這簡直就是《天方夜譚》里的城堡”，據悉還是電影《阿拉伯的勞倫斯》取景地），這九處“世遺”都是整座的城堡、城鎮或城市。甚至位于梅克內斯35公里外的北郊農業區山坡上古羅馬考古遺址沃呂比利斯，公元前3世紀曾是北非古國毛里塔尼亞的首都，曾是羅馬帝國的毛里塔尼亞省的首府，公元788年建立的阿拉伯人的伊德里斯王朝一度定都于此。直到1755年葡萄牙里斯本大地震的同時，沃呂比利斯才被完全毀滅。我們現在去看，還有修復的凱旋門、劇場的白石圓柱，一些浴室、住宅和榨油作坊，以及從廢墟中挖掘出的大理石雕像、銘文和馬賽克地畫。

“風流總被雨打風吹去”，埃及法老統治和迦太基人統治北非的時代，在摩洛哥已無跡可尋;而公元前后以石塊為主要材料的古羅馬建筑本可以保存得更好，但被歷次無法抵御的大地震損毀，這是天命。不僅建有神廟、不合伊斯蘭教反對偶像崇拜教義的羅馬古城（上述沃呂比利斯考古遺址之外，拉巴特的“舍拉廢墟”也有古羅馬遺跡，同樣是大地震殘留物），就是拉巴特的哈桑塔和哈桑大清真寺的殘柱斷垣，乃至阿加迪爾舊城，都是大地震造成的。而因動亂或革命導致的“楚人一炬，可憐焦土”式的毀滅，幾乎沒有。

懷著對前朝的否定或異族的仇恨推倒重建的也幾乎沒有。我們到過的四大古都和卡薩布蘭卡，都由舊城與新城組合而成。尤其是摩洛哥最主要的文化中心和宗教中心菲斯，最早的居民是柏柏爾人，阿拉伯人公元8世紀占領這里，公元13世紀至14世紀時替代馬拉喀什成為首都，直到政治中心于1912年遷到了拉巴特，統治者改朝換代，卻并不摧毀物質記憶。現在，菲斯城市分古城、舊城和現代化新城三部分。古城右岸部分建于789年，左岸建于809年。11世紀兩部分合并，成為伊斯蘭圣城，稱“非斯一埃爾一巴里”。13世紀在古城西邊另建新菲斯（舊城），稱“非斯-埃爾-杰季德”，古城與舊城均是阿拉伯風格。現代化新城則建于摩洛哥淪為法國“保護國”之后的1916年，道路寬廣，有現代化的火車站、工業區和建筑群。

特別值得一提的，是菲斯古城和馬拉喀什市中心的吉馬·夫納廣場。菲斯古城是世界上現存最大、最完整的“麥地那”（阿拉伯語集市城鎮之意），有完整的城墻，山坡上狹窄的街道連接各個角落，迷宮一般;城內有大學、清真寺、“廣場”、店鋪和各種作坊。城中居民保持著中世紀的生活方式，運輸工具還是毛驢和人力拖車。如果不是家家用電燈，游客是現代裝束，你還真會以為時光倒流回了中世紀。吉馬·夫納廣場又叫“不眠廣場”，原是“死者的廣場”之意，建于12世紀，曾是公開處決叛逆者的場所，現在是各族各色人等賣藝的地方，如同一個全球文化的匯聚之地，2003年10月被聯合國定為“無形文化遺產”。

一般地說，由于基督教、猶太教和伊斯蘭教都是一神教，在某一宗教形成統治地位，最雄偉的教堂或寺廟必是本宗教的建筑。因此，新建宗教場所，同時對原有的異教場所加以改造是普遍的。在絕大多數居民信奉伊斯蘭教（遜尼派）的摩洛哥，寺院肯定是清真寺最為宏偉，如卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺、馬拉喀什的庫比亞圖清真寺等，但基督教的教堂也同時得到了很好的保護。世遺“馬扎甘葡萄牙城”，既是大西洋海岸的軍事要塞，也是葡萄牙探險者16世紀前往印度途中建立的早期殖民地之一，至今保留了葡萄牙式建筑包括水塔和圣母升天教堂，它們帶有晚期哥特式建筑的曼奴埃爾風格，使這里成為歐洲與摩洛哥文化相互影響交流和融會的例證。

可以說，摩洛哥全境都是一座露天博物館。

【人類社會的“小同世界”】

在摩洛哥境內，不同時代、不同民族（種族）與國家統治者的建筑不僅相安無事，而且還互相借鑒，取長補短。聯合國教科文組織和摩洛哥旅游指南介紹世遺，比如古城梅克內斯和拉巴特，都提到是“阿拉伯穆斯林的傳統與西方現代主義深度對話的產物”。

這里不僅空氣里彌漫著柏柏爾人、阿拉伯人、法國人、葡萄牙人和西班牙人文化情調的混和味道，而且事實上，比如說在重建的旅游度假勝地阿加迪爾，沿著大西洋海岸，各式風格的旅館群綿延長達幾公里，城內活躍著阿拉伯人社區、猶太人社區和基督教社區，建有五所博物館，向世人展示這里多元的文化傳統。正是這種多元包容，使阿加迪爾成為世界旅游者留連忘返的地方。

不僅在吉馬·夫納廣場這樣魔幻的狂歡之地，黑、白、棕各色人種和諧相處，游摩洛哥所至之處都像到了“聯合國”，不同種族與不同宗教信仰的人都能相安無事。除了領土爭端引發的國家之間的對抗——主要是在西撒哈拉問題上與鄰國阿爾及利亞關系的時好時壞，有將近半個世紀，摩洛哥境內沒有發生大的暴力事件。這與在埃及、土耳其、以色列、印度等國家旅行時的緊張氣氛完全不同。

摩洛哥對外奉行靈活、務實、多元的外交政策，注重對外關系的均衡發展。它不僅是阿拉伯聯盟與非洲統一組織的積極成員國，而且也是中東與歐美對話的一個重要中間人。2004年，摩洛哥與突尼斯、埃及、約旦簽署了“阿加迪爾協定”，宣布成立四國自由貿易區。同年，再分別與美國和土耳其簽署雙邊自由貿易協議。1996年，摩洛哥與歐盟簽署聯系國協議;2005年，與歐盟簽署協議，對歐洲航空公司“開放天空”;2008年，摩洛哥獲得歐盟給予的優先地位。

在維護民族獨立和國家主權的同時，摩洛哥保持并加強著與歐美等西方國家的傳統關系。摩洛哥是第一個承認美國獨立的阿拉伯國家，與美關系密切，兩國間高層互訪頻繁。摩洛哥是美國的“非北約成員主要盟國”，美在摩建有戰略油庫為美第六艦隊提供補給。美已取代法國成為摩最大小麥供應國。

摩洛哥還同前宗主國法國維持著傳統的經濟文化關系，法是摩的第一大貿易伙伴，法在摩的私人投資超過摩外國投資總額的30%。摩法軍事關系也相當密切，摩軍裝備大部分由法國提供。

摩洛哥同千百年的“冤家”西班牙，也有著特殊的傳統關系。兩國領導人互訪不斷。西是摩第二大貿易伙伴，主要援助國，在摩有大量投資。摩西之間雖然因領土糾紛有時關系緊張，但終究又會擱置爭議，成為“戰略伙伴”。

至于中、摩關系也長期是友好的。現在摩洛哥已成為中國在非洲第九大貿易伙伴、第一大茶葉出口市場、主要漁業合作伙伴和重要工程承包市場;中國是摩第三大進口來源國。

綜上所述，從歷史建筑與文物，到當下的城市格局與社區，從人種膚色與居民祖籍，到生活方式和風俗時尚，摩洛哥的包容多元甚至超過由各國移民構成的美國。

這種超越種族（民族）偏見和歷史恩怨的和平共處，是摩洛哥最令我感動的場景。略知世界史，你就可以知道，自古埃及法老時代以來七千年，亞非歐的不同種族和膚色的人們，互相征戰，各有輸贏，甚至你都說不清一塊土地“自古以來”一定是某個現代民族和國家的，更不要說某塊土地一定是屬于現存的某個宗教的信徒們的。以摩洛哥來說，柏柏爾人是“土著”，可是柏柏爾人在這塊土地建立王國之前，上溯上溯再上溯，它是哪些部落的領地，你根本說不清楚。阿拉伯人來到之后，柏柏爾人成了少數民族，可是他們皈依了伊斯蘭教，講起了阿拉伯語，與阿拉伯人一起跨海征服歐洲……如果冤冤相報，這賬能算得清嗎？

弱肉強食的叢林法則應該在當今世界終結。互相尊重基本人權，以人類共同體的成員共存共榮，摩洛哥應該是一個較好的榜樣。

雖然2011年在席卷阿拉伯世界的變革壓力下，穆罕默德六世應對有方，在摩洛哥王國進行改革，全民公投通過了新憲法，擴大了首相和議會的權力，注重司法的獨立性，但國王只是部分放棄了最高權力，摩洛哥仍然是一個伊斯蘭教王權國家，而非君主立憲的民主體制。王室對政治權力和經濟命脈的壟斷地位改變不大。我們所到的大都市里，王室的領地（宮殿）依然龐大而威嚴，貴族與平民的貧富差距依然巨大，所以說，它離“天下為公”的“大同”境界相差甚遠。

那么，鑒于上述摩洛哥的文化包容多元、人們和平共處，我稱之為“小同世界”，不算過譽吧？在我們這個動蕩的星球上，這已是相當另類了。