淺析日本飛鳥、奈良時期“職官服裝”的特點

張艷楠

摘要：職官服裝代表著一個時代的文化。在飛鳥奈良時期，朝代更迭頻繁，尤其在圣德太子改革到《養老律令》制定的這一時期，職官服裝受此影響變得特點鮮明，體現在四個方面：冠位制的成熟化、絲織物的多樣化、樣式的制度化、色彩的等級化。

關鍵詞：飛鳥奈良時期；職官服裝；特點

一、背景

在飛鳥時代，日本正處于奴隸制末期，部民制經濟阻礙了社會發展，社會矛盾逐漸加劇。日本政府需要通過改革來改變這種情況，而當時日本由圣德太子掌權，中國處于隋朝，隋朝經濟發達，文化繁榮，政治制度比較全面，圣德太子通過吸收隋朝文化，頒布一系列改革辦法，推動本國政治經濟文化的發展。而到了奈良時期，日本更是借鑒唐朝的文化來推動本國的發展，其中職官服裝在飛鳥奈良時期，得到了很大的發展，并產生了自己獨具一格的特點。

二、內容

飛鳥奈良時期，社會發展，又通過向隋唐學習先進的服裝文化，并體現在上層社會，導致這一時期的服裝文化體現出鮮明的特點。“職官服裝”是王室貴族和上層官僚階級所穿用的服裝，通過圣德太子改革而頒布的“冠位十二階”和之后文武天皇年間頒布的《養老律令》中《衣服令》中對職官服裝進行了規定，并體現出了鮮明的特點。

三、特點

（一）“冠位制”的成熟化

飛鳥奈良時期，日本人試圖建立一個以“天皇”為中心的中央集權制度，以挽救社會危機并實施改革。公元603年，當圣德太子改革時，他效仿隋制，頒布“冠位十二階”，并制定了貴族和大臣的服裝，在日本首創了冠位制度，也開創了職官服裝的新篇章。

后來孝德天皇進行大化改新，他在原有的“冠位十二階”的基礎上，于大化三年制定了“十三階冠位”制度；大化五年，冠位增加至十九階；天智天皇三年，冠位增加至二十六階；天武天皇十四年，冠位增加至四十八階；直至文武天皇大寶元年，頒布了《大寶律令》，在《續日本紀·卷一·文武紀一》中對大寶年間的服飾記載到：“始依新令。改制官名位號。……始停賜冠，易以位記。……。”（1）在《大寶律令》中規定開始停止賜冠，改用位號。而奈良時期養老年間所頒布的《養老律令》中的《衣服令》是改用位號的首次體現。至此，日本的冠位制度逐漸定型。

“冠位制”之所以在不斷增加，與當時日本的官僚制度有關。日本通過“圣德太子改革”和“大化改革”之后本國的政治逐漸穩定，官員職位逐漸增多，這時的冠位制必須與不斷發展的官僚體制相對應，所以，冠位制才不斷發展，并最終成熟。

（二）“絲織物”的多樣化

在飛鳥初期，圣德太子頒布“冠位十二階”，里面提到“服裝為立領，改右衽為左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系帶并垂結與前，布料選用粗厚棉綢……。”（2）可以看出這時期衣服材質是粗糙厚重的棉布和絲綢，種類不是很多。

到了飛鳥后期與奈良時代，日本隨著與中國在經濟上的不斷交流，更多的織物傳到日本。并且這時日本派遣了大量的遣隋、唐使來到中國，了解中國先進的文化和藝術。而唐政府每次都贈送大量的絲綢給日本，所以在他們回國時會帶大量的絲織品回國，種類也變得更多。并且這時日本本國的紡織業也到了發展。官營的手工作坊為王室和貴族生產錦、綾、羅、綺、縑等高級紡織品。而在日本紡織印染技術書籍中，也出現了“絞纈”“蠟纈”“羅”等漢字，說明當時中國對日本的織物種類的多樣化做出了很大的貢獻。但是這些織物比較昂貴，一般只有達官貴人才能得到。

而從唐朝帶回來的絲織品大都被收藏在日本正倉院。“正倉院的絲織品有3種來源：第一是直接從唐朝傳入的絲織物；第二是途徑中國傳入的西域絲織物；第三是當時日本模仿中國或西域絲織物而織造的絲織品。”（3）因此倉庫中有多種絲綢面料。

（三）“樣式”的制度化

在飛鳥時代，日本的職官服裝還是由上衣下裳兩部分組成。圣德太子在服飾改革中推行《冠位十二階》，其中規定：“服裝為立領，改右衽為左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系帶并垂結于前，……。”（4）

公元701年，日本政府頒布了《大寶律令》，在律令中明文規定日本要遵循中國服飾制度，無論男女，在舉行儀式典禮時全部穿著禮服，出入宮廷著朝服，無官位者進宮穿制服。

另外根據《續日本紀》前篇記載，元正天皇養老二年（718年），日本政府命人參照唐朝《永徽令》編纂了《養老律令》。其中《養老律令》中的《衣服令》詳細規定了男女禮服、朝服、制服的類別和穿著場合。

至奈良時期，職官服裝通過“令”才一步一步的確立下來。日本對這一時期的職官服裝有了明確的規定，更加制度化。

（四）“色彩”的等級化

色彩是服裝的一個重要特點，日本對于色彩的獨特感知，始于原始神話時期。進入階級社會后，為了區別身份的高低貴賤，除講究衣服的質料和做工精美程度外，還要在服裝色彩上表現出來。其中在飛鳥、奈良時期色彩在服裝上的階級觀念較為明顯，并體現在職官服裝上。

在7世紀初，圣德太子進行改革，頒布了《冠位十二階》，這個時期官員的服裝顏色依次是“紫、青、赤、黃、白、黑。”孝德天皇進行“大化改新”時，再次確認服色制度，服色依據冠位由高到低依次為：“深紫、淺紫，真緋，紺，綠，黑。”天武天皇時期又對服色重新作出規定：諸王凈位之上為朱花，諸臣服色依據冠位由高到低依次為：“深紫、淺紫，深綠、淺綠，深葡萄和淺葡萄色。”持統天皇四年，頒布《凈御原令》，諸臣服色依據冠位由高到低依次為：“黑紫、赤紫，緋，深綠、淺綠，深縹、淺縹。”文武天皇大寶元年，頒布《大寶律令》，下令停止賜冠位，全以位取代冠位，職官服色依據冠位由高到低依次為：“黑紫、赤紫，深緋、淺緋，深綠、淺綠，深縹、淺縹。”（5）

后在奈良時期的養老年間，根據《大寶律令》制定了《養老律令》，其中的《衣服令》又規定職官的服色，職官服色依據冠位由高到低依次為：深紫色、淺紫色、深緋色、淺緋色、深綠色、淺綠色、深縹色、淺縹色。

至此，飛鳥奈良時期職官服裝服色就此定型。從圣德太子創立冠位衣服制度到《衣服令》的制定，可以清楚的看到日本的等級觀念進一步通過職官服裝色彩的深淺表現出來。

四、結論

從圣德太子改革到《養老律令》的完成，這中間日本朝代更迭頻繁，而這一時期的職官服裝受多朝政府改革影響，并經過對職官服裝的多次改革，使得職官服裝特點鮮明，并充分變現在四個方面：冠位制的成熟化、絲織物的多樣化、樣式的制度化、色彩的等級化。這一時期的職官服裝制度為后來職官服裝的發展奠定了基礎，同時也能看出一個時期職官服裝的發展和和這個時期的政治制度有關。

注釋：

《續日本紀》前篇，株式會社吉川弘文館，昭和30年版。

汪鄭連：中日服飾文化交融的產物：和服[J]，浙江紡織服裝職業技術學院學報，2006，（04），39-41.

周菁葆：日本正倉院所藏唐錦研究[J]，浙江紡織服裝職業技術學院學報，2009（04）。

汪鄭連：中日服飾文化交融的產物：和服[J]，浙江紡織服裝職業技術學院學報，2006，（04），39-41.

韓昇：五行與古代中日職官服色[J]，廈門大學學報（哲學社會科學版），2004，（06）：53-55.

參考文獻：

[1]續日本紀前篇[M].株式會社吉川弘文館，昭和30年版.

[2]吳廷璆.日本史[M].南開大學出版社，1994.

[3]竺小恩，葛曉紅著.中國與東北亞服飾文化交流研究[M].浙江學出版社，2015.

[4]韓昇.五行與古代中日職官服色[J].廈門大學學報（哲學社會科學版），2004 （06）：53-55.

[5]周菁葆.日本正倉院所藏唐錦研究[J].浙江紡織服裝職業技術學院學報，2009 （04）.

[6]汪鄭連.中日服飾文化交融的產物：和服[J].浙江紡織服裝職業技術學院學報，2006 （04）：39-41.

[7]趙忠.試論唐、日服飾文化多通道及其交流[D].延邊大學碩士論文，2010.