沈陽故宮藏清宮織繡文物概覽

張正義

摘 要：沈陽故宮博物院收藏了大量的清代織繡類文物，多為宮廷內用，制作精細，工藝繁復，華美絢麗。它們既是宮廷生活和歷史的見證，也是清代發達的絲織、毛織等工藝水平的集中體現。本文以紗、緙絲等絲織面料，呢、絨等毛織面料及皮毛等為綱，選取其中各類代表性文物20余件作綜合性的研究和探討。

關鍵詞：沈陽故宮藏品；清宮織繡類文物；紗；緙絲；呢；絨；皮毛

中圖分類號：TS935 文獻標識碼：A 文章編號：1674-2346（2017）01-0033-12

中國傳統手工紡織業中，絲織業是具有最悠久歷史的一個分支。中國古代絲織物品種豐富，歷史上商周的羅綺，漢唐的綾錦，宋元緙絲，明清的絨緞，獨領風騷數百年，各具特色又一脈相承。尤其是清代，官營及民間絲織業發達，為皇家提供各類“上用”和“賞賜”用緞匹，承擔宮廷所需各種高檔絲綢的生產，正如雍正朝《大清會典》所載：“在京有內織染局；在外，江寧、蘇州、杭州有織造局。歲織內用緞匹，并祭祀制帛、誥敕等件各有定式。”此外，清代絲織品種類多樣，江寧織造局主要織造云錦、神帛，以上用緞匹為多；蘇州織造局專織龍袞、錦緞、織絨等，以官用緞匹為主；杭州織造局織造綾、羅、絹、綢、縐等，以賞賜用緞匹為重。

服飾面料反映了時代的技術發展水平，也具有一定的社會文化內涵，折射出這一時代的意識形態、政治狀況、道德標準、經濟制度等諸多方面的面貌。王朝的興衰、觀念的變革，往往帶動人們審美情趣及服裝面料色彩與風格等的變化。滿族服飾應騎射之需，自具游牧民族的特色，束身窄袖、重皮毛；入關后，又吸取了其它民族，尤其是漢民族服飾文化特點，表現出多元文化特征，也是民族融合、兼容并蓄的一個實例。沈陽故宮藏清宮廷織繡品及服飾除使用綾、羅、綢、緞等絲織面料（已另文論述）制作外，也以紗、緙絲等絲織面料，呢、絨等毛織面料及皮毛等材料制作。這些藏品體現出面料及服飾本身固有的特色，對研究清代服飾制度、絲織技術水平、絲織業發展狀況，及清代歷史文化、宮廷生活、審美情趣和思想觀念等都具有重要的研究價值。本文精選其中20余件，以面料為綱，從形制、沿革、紋飾等方面做綜合性論述。

1 紗

中國古代平紋素織物最早稱帛，也稱繒，魏唐以后稱為絹。清雷鐏《古經服緯》說：“周禮之素沙，后世字作紗，言其孔可漏砂也。”紗類絲織物是指全部或部分采用由經紗扭絞形成均勻分布孔眼的紗組織的絲織物。平紋紗是最古老的絲織物之一。平紋紗如使用捻度大的經或緯則稱“縐紗”或“榖”。平紋紗采用特殊的穿筘方法，即兩根經紗穿一筘再空一筘，形成輪廓清晰的方形孔眼，故平紋紗有時也被冠以“方孔”、“方空”或“方目”之名。使用絞經組織的絲織物大約要遲至宋代方命名為紗。使用絞經組織的紗（即現代意義的紗）可分素紗和提花的花紗。素紗采用兩根經紗為一個絞組的“一絞一”紗組織，其變化主要表現在紗線支數、捻度、密度以及染色整理等方面。花紗中以單色的暗花紗為多，但是也有加金織彩的品種。暗花紗中的典型品種有亮地紗、實地紗和芝地紗等。紗織物組織質地輕薄，密度雖小，但由于其組織為絞經組織，經線絞轉形成紗孔，因而結構穩定不易疵裂，且透氣性好，適于制作夏季服飾。

殷墟婦好墓及河北藁城臺商墓中出土的紗殘片已有3 000余年的歷史，平紋紗較早實物也見于遼寧朝陽魏營子西周早期墓葬。平紋紗很早就用于制作服裝，《周禮》記載周代王后六服之一為“素紗”。春秋戰國時期，紗的生產已普遍，湖南、湖北等地出土的此時期的紗實物較多。兩漢時期紗織技術更為精細，馬王堆漢墓出土的素紗禪衣，絲縷極細，薄如蟬翼，僅重48克，反映了當時高超的織造工藝。漢以后紗品種漸多，除素紗外又有提花、繡染及貼羽等，并開始用于官服，《隋書 禮儀志六》記載素紗用于百官朝會禮見之服。唐代，服飾尚輕薄，紗、羅等織物用量日增，阿斯塔那唐墓出土的絳色輕容紗和絳色印花紗殘片，前者質地輕柔，染作絳紅色，即是《唐類苑》中所說的“輕容，無花薄紗也”，是一種方孔紗；后者采用古稱“夾纈”的鏤空型版雙面防染的印花技術，體現了當時發達的織紗及染色技術。宋代織紗以兩浙路等地區為主，紗的名目眾多，并開始采用絞紗和提花并用的技術生產，這種絞織的紗織物比之前平紋方孔紗的織造復雜，需要提花束綜裝置和絞紗裝置配合使用。元代開始織造起絞的織金紗，起源于宋代的納紗繡在元代也不乏精品。明清時期，除方孔紗、提花紗外，還出現了織金紗、妝花紗。此外，又利用“一絞一”和平紋兩種基本組織相互搭配和調換，新創直徑紗、實地紗、芝麻紗、春紗、香云紗等。

圖1為清黃壽字紋黃直徑紗鑲邊單袍。衣長139厘米，腰寬75厘米，袖長61厘米，下擺寬112厘米。圓領，大襟右衽，直身，平袖，袖長及肘，不開裾。黃色直徑紗地上織暗“壽”字紋，領、袖、襟鑲邊3道，分別為藍地“卍”字織金緞，黑、藍紗地花絳邊。月白色暗花緞袖。襟綴琺瑯扁圓扣5枚，領口綴圓銅扣1枚。國家二級文物。

直徑紗，也稱直地紗，是一種緯線粗于經線，以二經絞紗為地、以平紋為花的本色地上織本色花的暗花絲織物，屬紗羅組織。外觀方孔狀，緯線基本不加捻，較粗，有的緯線比經線粗1倍或更多，經線一般為正捻，較細，經密大于緯密。直徑紗最遲宋代已出現，清代盛行，紗孔規矩細密，通透挺括，穿著涼爽舒適。因具有均勻而疏朗的方孔，容易數著紗孔繡納，較易操作，明清時期常用作納紗繡的底子。

圖2為清月白實地紗團鶴單褂。衣長127厘米，腰寬67厘米，袖長65厘米，袖口寬25厘米，下擺寬106厘米。月白色實地紗面料上暗織海水仙鶴紋及云紋，領、袖、襟鑲邊2道，分別為黑色江綢、黑緞地藍色花蝶絳邊。領綴銅鎏金圓銅扣1枚，襟綴藍色琺瑯花式扣5枚。國家二級文物。

實地紗，為清代的一種暗花紗織物，是在經紗上提花的紗織品。無紋飾的地部為平紋交織，密度較大，顯花的部位為左右兩根經線相糾絞交織，密度較小，形成紗孔，雖為單色，也能顯現紋飾，因花紋孔眼較地子為多，故名實地，有別于絞經地組織上起平紋組織的亮地紗。清代多以實地紗制作男女衣衫褲裙。徐珂《清稗類抄 服飾》：“朝服之宜忌：夏不得服亮紗，惡見其膚也。以實地紗代之，致敬也。”

實地紗地組織都是平紋，經緯線排列有3種：一是緯線較粗，緯距大，經線跨度長，形成長方形的平紋；二是經線為2股或3股并用時，粗度與緯線幾乎相同，形成正方形的平紋；三是經線細，2根靠得近，與另2根相距較寬，形成經線兩兩為一組的平紋外觀。實地紗的花紋組織也有4種織法：一是整個花紋以“一絞一”組織顯花；二是花紋輪廓是“一絞一”，花紋內部為平紋組織；三是花紋輪廓為“一絞一”，而輪廓內以緯拋線組成花紋；四是以3枚緯左斜紋顯花。

圖3為清月白芝麻紗暗竹梅靈芝鑲絳邊單袍。衣長135厘米，腰寬68厘米，袖長68厘米，袖口寬26厘米，下擺寬110厘米。芝麻紗面料上暗織梅花、竹枝、靈芝紋樣。領、袖、襟鑲邊4道，分別為藕荷緞邊、黑透紗回紋絳邊、藕荷緞邊、藕荷絲線及黑絲線纏盤花絳邊。領綴銅圓扣1枚，襟綴銅鏤空花紋扣5枚。國家二級文物。

芝麻紗是利用實地紗的平紋地與直徑紗絞織的方孔相結合，形成一顆顆芝麻粒狀，故名。其組織是4組或6組經線（一組為一地經、一絞經）和1根緯線相絞織，形成一粒芝麻狀紋，其上下左右都是“一絞一”的平紋組織。織成芝麻狀紋所需經緯線的根數不固定，要按芝麻狀紋的大小而定，有時為4組經線，有時為6組或8組經線和1根緯線相絞織，所以能織造出芝麻狀紋大小不同的芝麻紗。清代盛行，宮中夏季男女服裝多以其制作。

圖4為清玄青泰西紗大洋花夾坎肩。衣長56厘米，下擺寬61厘米，肩寬34厘米。圓立領，無袖，琵琶襟，身長齊腰，左、右及后開裾。玄青色泰西紗面料上織大洋花，體現了西洋服飾風格及紋樣的影響。其花紋為七枚三飛緞紋，外觀光亮，其地紋為絞織的紗孔，外觀較暗，形成質地與明暗的對比以顯花。領、襟鑲3道窄細藍緞邊。襯月白綢里。領、襟綴5枚藍色絲緞扣袢。國家三級文物。

泰西紗為清晚期采用西方進口織機織造，在紗地提本色花或彩經顯花，局部加彩妝花的紡織品。從故宮藏品看，泰西紗的地組織有平紋、緞紋、絞織的紗孔紋3種，因為以不同組織顯花，外觀效果也不同。除使用各色經、緯紗線以構成多彩圖案外，還在同一絞組內使用異色的地經和絞經以造成一種合色線的效果。宮中常以泰西紗做夏日單衣。

清晚期絲織品為出口需要設計了一些受西方喜愛的“洋花”紋樣，也有按買方要求專門設計的。泰西紗多花卉紋，風格受到歐洲羅可可藝術乃至“新藝術”的影響。花卉紋多為所謂“大（小）洋花”，如牡丹變成了尖花瓣，蓮花變成了圓花瓣等，這也成為泰西紗的一個特點。泰西紗體現了近代中國絲織物受西方文化影響，運用及吸收了一些外來組織結構及紋樣。同時，由于進口織機機械化程度較高，織造出的泰西紗外觀與現代織物較為近似。

圖5為清湖色香云紗彩繡竹枝團壽女單袍。衣長124厘米，腰寬68厘米，袖長64厘米，下擺寬100厘米。圓領，大襟右衽，袖長及肘。香云紗料上彩繡竹枝及團壽紋，寓意“祝壽”。領、袖、襟鑲邊4道，分別為石青地福字梅花織金緞、彩繡竹枝卍壽字黑綢邊、藕荷色織花絳、藍黑線織花絳。領綴圓銅扣1枚，襟綴白玉團壽紋扁圓扣5枚。國家二級文物。

香云紗又名薯莨紗、莨花紗、云紗，是一種表面烏黑光滑類似涂漆，且有透孔小花的絲織物。因穿著走動時摩擦作響故稱“響云紗”，美稱“香云紗”。道光年間廣東南海地區開始織造，用桑蠶絲以絞紗組織提花，織成胚綢，再以薯莨汁液浸染，經曬莨、過河泥、水洗等30余道工序制成。薯莨汁液中鞣質與河泥中鐵鹽反應，在織物上產生染色效果。織物一面為鞣質染成的淺棕、淺黃、淺褐等色，另一面為薯莨汁液與河泥作用染成的黑色。織造時的“透孔提花”工藝，使織物產生透氣小孔。香云紗不僅黑亮挺闊而且涼爽透風，易洗、易干，驅蚊蟲，適合嶺南濕熱地區穿著，風靡一時。香云紗染色工藝周期長，受光照、溫濕度等因素影響，每匹面料的色澤及顏色深淺都有所不同。完成全部工序至少半月時間，且均需手工操作，產量極低。

圖6為清黃羽紗單馬褂。身長67厘米，腰寬76厘米，下擺寬86厘米，袖長77厘米，袖口寬25厘米。男款馬褂。圓領，對襟，平袖，袖長及肘，四開裾。領、襟綴銅鍍金鏨花扣5枚。國家二級文物。

清代，明黃色的馬褂俗稱“黃馬褂”，面料有緞、紗、綢等，素色或暗花，無彩繡。除御用外，近臣、侍衛、勛臣及有軍功者都可準穿或賞穿。《清稗類鈔》：“凡領侍衛內大臣、內大臣、前引十大臣、護軍統領、侍衛班領，皆服黃馬褂……其御前、乾清門大臣、侍衛及文武大臣，或以大射中侯，或以宣勞中外，必特賜之，以示寵異。”福格《聽語叢談》：“勛臣軍功有賞給、賞穿之分，賞給只賜一件，賞穿則可按時自做服用，亦明黃色。”此外，正黃旗官兵穿用之馬褂并非明黃色，為金黃色。

羽紗，即羽毛紗。清宮檔案及清代筆記、小說都有記述。故宮所藏有清代康熙到光緒的羽毛紗服飾及面料，顏色多樣，均為單色調。材質一種全為羊毛織成，多制為外衣、雨具和鋪墊類等；另一種以無捻度的蠶絲做經紗，以較粗的羊毛做緯紗，結合兩種材料各自優點織造。羊毛保暖性好，卻粗糙不適合貼身穿用，羽毛紗經密遠高于緯密，表面幾乎全為蠶絲包覆，可貼身穿用，且滑爽舒適，保暖性也比單純的蠶絲織物好，面料硬度和抗皺性也有提高。清代羽毛紗、羽緞均來自海外。王士禛《香祖筆記》：“羽紗、羽緞，出海外荷蘭、暹羅諸國，康熙初入貢，止一二匹，今閩廣多有之，蓋緝百鳥氄毛織成。”其所說的織成方法為臆斷。對現代紡織面料而言，人們更關注原材料改性和組織結構改變，像羽毛紗這種充分發揮原材料本身優點、結構簡單的織物設計理念值得效仿。

2 緙絲

緙絲是一種融繡織為一體的彩色平紋絲織物。織造時將本色經線分布固定，將圖案紋樣以墨線勾稿畫于經線面上，或將彩色畫稿襯托于經線底部，用各種裝有不同色緯的小梭，按圖稿之色分段挖織，織物表面只顯彩色的緯紋和單色的地緯，正反兩面花紋與色彩一致。因采用局部回緯織制，緯絲不貫穿整個幅面，花紋與素地及色與色之間呈小空或斷痕，如雕鏤之貌，故名緙絲。緙絲稱謂歷來不同：字書《玉篇》釋“緙，紩也，織緯也”；宋代莊綽《雞肋篇》、明代張應《文清秘藏》、曹昭《格古要論》、高濂《遵生八箋》等書均作“刻絲”；元初周密《齊東野語》與明初陶宗儀《輟耕錄》等寫作“克絲”；宋代洪皓《松漠紀聞》、吳自牧《夢梁錄》等書稱“剋絲”；清《石渠寶笈》、《秘殿珠林》均做“緙絲”。因緙、刻、克、剋4字音同，字互假借，錯雜而用。

樓蘭漢代遺址出土有緙毛織物；新疆洛浦賽伊瓦克漢墓出土的東漢時期人首馬身紋緙毛殘片、人面紋緙毛殘片以及緙毛鞍毯等，以平紋為基礎，緯線顯花組成地紋，緙織形象生動，緙毛技藝已相當成熟；吐魯番阿斯塔納唐墓出土的舞女俑腰部圍系緙絲腰帶，以8種顏色的緯絲在綠色地上以通經斷緯織法織出幾何紋樣，技巧嫻熟；宋代緙絲工藝進一步發展，多為摹緙名家書畫，紋理勻細，風格寫實，北宋定州緙絲及南宋淞江朱克柔的緙絲均負盛名；元代緙絲較宋代粗放，多參織金線緙織御用服飾及佛像、御容像等；明初禁奢侈，緙絲除用作敕制、誥敕之外，不得制作衣物，宣德后禁令漸弛，蘇州等地出產者為上品，常用來制作帝后御服，也用于官服及補子；清代乾隆年間，緙絲再度盛行，產量增加，皇室緙絲用量大增，帝后袍服、官服、補子、活計等服飾多有使用，也有迎手、褥、墊等生活用品及緙絲書畫等藝術品，種類豐富，緙織精美，精品之作頗多，成為繼宋之后緙絲發展的又一高峰；晚清國力衰微，緙絲需求量減少，精品缺乏，同時，為降低織造成本，以畫代織，有的甚至只緙織物象廓輪，其余色彩皆添筆描繪，緙絲工藝日見式微。

圖7為清絳色緙絲五彩云幅壽金龍袍料。全長298厘米，衣長149厘米，全寬130厘米，下擺寬130厘米，袖長132.5厘米，袖口寬38厘米。大襟右衽式。在絳色經絲地上以五彩緯絲彩緙云蝠暗八仙、十二章及金線緙長壽、團壽字和金龍9條；下擺緙海水江崖及八寶紋飾。緙織技法以平緙、搭緙為主，還以鳳尾戧緙織浪花，長短戧法緙織立水。緙工平薄精細，色彩豐富，捻金勻細。龍紋生動，具浮雕感。國家二級文物。

緙絲經緯密度不高，牢度不強，緙絲制作的衣物并不耐穿用，更多的是為彰顯身份與財富。清代帝后春秋禮服多以緙絲制作，隨著緙絲產量增加，貴戚及官宦人家眷屬也得穿用。清代龍袍有黃、藍、絳、香4種顏色。其中絳色被奉為“福色”，絳色龍袍可穿用于佳節喜慶等場合。

圖8為清明黃彩緙菱形藕節卍字金團壽氅衣。身長142厘米，腰寬74厘米，袖長58厘米，下擺寬117厘米。圓領，大襟右衽，平袖，直身式袍。左右開裾至腋下，鑲飾如意云頭。明黃地滿緙菱藕、正卍字、金團壽紋飾。領、袖、襟鑲邊4道，分別是黑地織金卍字緞、藍緞彩繡菱藕、正卍字金團壽紋絳，藕荷色花蝶絳。襯袖月白色綢，彩緙紋樣同面料。內襯藍綢里。領口綴圓銅扣1枚，襟綴鎏金扁銅扣1枚（缺失3枚）。國家二級文物。

此氅衣袖長及肘，折疊層數多達4層，為晚清服飾裝飾特點之一。晚清女裝緣飾突出，最寬的一道緣飾為手工刺繡，圖案同面料，顏色與面料反差較大，大多深于面料顏色，以襯托面料的華麗及繡工的精致。此衣紋樣構圖繁而不亂，設色艷而不俗，雅致恬淡中彰顯皇家服飾的華美富貴。

圖9為清絳紫緙金銀四合如意團壽棉坎肩。身長52厘米，下擺寬63厘米。立領，琵琶襟右衽，無袖。絳紫色經絲地上以赤黃圓金線和銀絲線緙織四合如意云紋及卍壽字紋。內襯藍綢里，領口綴銅鎏金鏨花圓銅扣1枚，襟綴銅鎏金扁圓幣式扣4枚。國家三級文物。

四合如意云紋是以單體如意形為基本元素，從四周斗合形成一個完整的四合如意紋，明代起成為典型絲綢紋樣，稱“骨朵云”。清代，四合如意云紋常與其他紋樣圖案組合，表達多種吉祥涵義。此坎肩為四合如意云紋與卍壽字組合，寓意“萬壽如意”。

圖10為清綠緙絲菊花夾坎肩。身長59.5厘米，下擺寬62.2厘米，肩寬40厘米。女款坎肩，圓立領，琵琶襟右衽，左右開裾，無袖。淺綠色地上以深淺不同的藍、紫、白色絲線緙織折枝菊花紋樣。菊花葉脈輪廓、陰陽向背及花瓣蕊絲蜷曲等形態把握準確。構圖飄逸，線條流暢，設色和諧樸素。上下襟相交處菊花紋樣契合精準，不失毫厘。石青織金緞緣邊，立領以窄細黑緞緣邊。內襯淺綠綢里。領、襟綴黑色絲扣絆5枚。國家三級文物。

折枝紋是以局部反映整體的裝飾紋飾，以數枝折枝花果展現花繁似錦的藝術效果，景色開闊遼遠，畫面空間靈動，視覺效果得以延伸。菊花傲霜耐寒，頗受喜愛。明清時期菊花紋樣流行，慈禧喜愛菊花，宮內妃嬪為博歡喜，著菊花紋樣服飾成為時尚。此坎肩為晚清制品，其裝飾紋樣與當時的宮廷時尚不無關聯。

3 絨

也稱絲絨，為起絨絲織物，表面密布緊密的絨圈和絨毛。與經緯結構的織物不同，絨是由挺立的絨毛（圈）與經緯平面組成，耐磨性強，早期多用作滾邊。馬王堆漢墓出土的鋪絨繡錦，為內棺外表四周的裝飾，以煙色絹為地，用朱、黑、煙3色絲線繡成，是我國最早的鋪絨繡錦。其組織結構、花紋與經錦相同，為經四重組織，利用假織緯起絨，類似后來漳絨、天鵝絨的織造技術，可認為是絲絨的發端。唐代有栽絨絲毯，南宋有絨背錦、茸紗，元代有“怯綿里”剪絨。漳州、泉州一帶唐宋時蠶桑業已很發達，元代漳州的漳綢名揚四海。明代，漳州絲織業者將原有的織造漳綢的木機加以改造，增設提花樓裝置，開始織造漳絨（天鵝絨）、漳緞。明清時期織絨技術提高，南京、蘇州等地已能生產多種漳絨織物，絲絨品種較多，有漳絨、漳緞、建絨、倭絨、新疆瑪什魯布等。

漳絨有花、素兩類。素者表面全為絨圈，每織入一粗兩細的三緯后，即織入一根假織緯；每織10米左右，即將織物取下，放于楯板上拔出起絨緯，成為毛圈絨。花者則絨圈、絨毛兼具，用起絨桿將經線織成絨圈，之后在織物上繪花，再根據需要將圖案處的絨圈割斷，形成緊密簇立、色澤柔和的絨毛，利用絨圈與絨毛的不同紋理顯花，具有花地光度反差強的裝飾效果。花漳絨又有亮花、暗花之分，圖案多為清地團龍、團鳳、五福捧壽，及花鳥、博古等，織地常用凹凸來表現，色彩以紅色、杏黃色、藍色、紫醬色、棕色為主。

漳絨絨毛或絨圈緊密聳立，織物挺實，堅牢耐磨，富于毛感，色澤柔和，不易褪色，彈性好，適合制作禮服、禮帽、馬褂、坎肩等外穿服飾。漳絨紋樣與邊飾是按照身材尺寸定織的，制作成衣時，只需按衣邊輪廓裁剪縫制，不需另外裝飾其他材質和花色的衣邊。漳絨織造復雜，流傳極少，故宮藏品數量也不多，彌足珍貴。

圖11為清草綠漳絨斜萬字夾坎肩。身長63厘米，肩寬41.5厘米，下擺寬74.2厘米。男款坎肩，立領，無袖。草綠色漳絨為面，絨起花，前胸片中央織斜卍字紋，周邊素織雜寶紋及花卉紋。花紋清晰，富浮雕感，割絨規矩平齊，絨圈地勻細。內襯藍綢里。襟綴機制幣式銅扣13枚。國家三級文物。

此坎肩為一字襟坎肩，因前襟于胸部橫開，外觀為“一”字形，故名。胸、背兩片組成，襟釘綴紐扣7粒，兩腋下各3粒，共13粒，故又稱“十三太保”。由清代武將所著巴圖魯坎肩演變而來，晚清盛于京師，多為男用。《清稗類鈔》：“京師盛行巴圖魯坎肩，南方稱為一字襟馬甲，例須用皮者，襯于袍套之中。覺暖即自探手解上排鈕扣，而令仆代解兩旁鈕扣，曳之而出，藉免更換之勞。”

圖12為清絳紅漳絨團萬蝠紋夾坎肩。身長59.3厘米，下擺寬68.4厘米，肩寬43厘米。絳紅色漳絨為面，以絨圈和割絨兩種織造手法素織“卍”字、蝠紋、團“壽”字組成團花。邊飾為“卍”字紋，與面料圖案同時織造。內襯藍綢里。領、襟綴銅鎏金鏨花扁圓銅扣13枚。國家三級文物。

蝙蝠紋為傳統吉祥圖案，始于秦漢，歷代沿用，清代尤盛。蝠諧音“福”，被視作幸福、富裕的象征，服飾上廣泛用于衣冠、鞋履、首飾、掛佩等的裝飾。清代，上至帝后朝服，百官命婦的補服，下至庶民常服都可以此為飾。“卍”字原為一種符咒、護符，后被印度佛教用作吉祥標志，是“太陽”或“火”的象征，梵文意為“吉祥萬德之所吉”。佛教傳入后，廣泛用作裝飾紋樣。唐武周時定其讀音為“萬”，寓意“富貴不斷”、“富貴萬年”，明清服飾廣為應用。此坎肩紋樣為兩個“卍”字組合為團“壽”字，周圍環繞蝙蝠，邊飾也為“卍”字紋，共同表達“萬福萬壽”吉祥涵義。

圖13為清月白地百蝠漳緞。全長14尺，幅寬74厘米。月白色緞地起藍色絨花，絨花為蝙蝠與蝴蝶紋樣，蝠諧音“福”，蝶諧音“耋”，組合紋飾表達“福壽”吉祥寓意。國家三級文物。

清初海禁，漳州絲織藝人多有至江浙謀生者，帶去漳絨、漳緞織造技術。順治、康熙年間蘇州工匠吸納漳絨起絨技藝，結合蘇緞工藝，采用緞紋組織，引入云錦大提花圖案風格特征，應用束綜提花織機提花原理，根據絨織物的結構特點，制織出一種新型織物。它既是貢緞地，又具有類似云錦的大提花，且花紋圖案織成絨結構，工藝源于漳絨，故名“漳緞”，比漳絨更立體、更突顯出絨的魅力。漳緞織造必須采用束綜提花機，地組織一般為八枚經緞，2組經線和4組緯線交織。其工藝復雜，起絨及劃絨均需手工操作；絨經送經方式獨特，采用特殊的“掛經機構”――“絨經架”裝置，織造時須由挽花工和織工2人配合，尤其是以“假緯”投梭織造并“劃絨”工藝，必須手工操作，故漳緞產量不高。康熙時期即為貢品，直至鴉片戰爭前后，其生產穩定，供應內廷及百官制作衣物，這也是漳緞生產的全盛時期。

4 呢

又作“尼”，是以粗絲或動物毛為原料織造的織物。織造時利用經絲和緯絲的不同浮長，使織物表面呈現毛感，質地厚實，適合制作外衣。呢，本指毛織物，“呢”作織物名稱并不見于《說文》、《皋韻》、《玉篇》等字書，可以說漢代前并無這一用法。新疆出土的周代彩色盤羊紋毛織衣物殘片，毛面以5種不同色調分開排列盤羊形象和X形符號，圖案美觀，色調和諧，反映了當時毛織物的織造水平。五代馬縞《中華古今注》有“隋煬帝宮中有云鶴呢披襖子以燕居”句，實則此書大多抄自唐代蘇鶚《演義》。服飾專家包銘新認為：隋唐時期漢語中夾雜很多西北少數名族詞匯，此處“呢”應為當時某少數民族對毛織物稱呼的音譯。宋黃庭堅有“寒贈紫馳尼”詩句，南宋《思陵錄》中也有使用“紋尼”的記載。

明清以來，歐洲等西方國家輸入的毛織物被稱為“呢”，有哆羅呢、哈喇呢、鏡面呢、直貢呢、華達呢、花格呢等品種。《紅樓夢》中有哆羅呢及雀金呢的描寫。這里考釋一下雀金呢：此種織物并非“俄羅斯國拿孔雀毛拈了線織的”，彼處也并非孔雀的棲息地。雀金呢實為江寧織造以綢或緞為面，用孔雀羽捻線作鋪繡織造出的一種龍袍面料。曹氏青年時期應見過，甚至家中有私留的面料，故《紅樓夢》中隱筆寫作俄國呢料。故宮藏清代龍袍及袍料即有此種面料制作的，或局部使用了此種工藝。

明清時期服裝面料以絲織物為貴，庶民衣料則為棉布，進口毛織物發展緩慢。鴉片戰爭后，對外貿易中心轉移到上海，多家洋行在上海設行，銷售的大宗貨物就包括哆羅呢、哈喇呢、嗶嘰絨、羽毛緞等毛織品，官宦庶民都可使用。辛亥革命后，民族毛紡織業發展緩慢，而中山裝、中式袍褂等服裝的制作以毛料為主，于是出現了代替毛料的織造厚重的仿毛絲織物――呢類絲織物。1912年杭州制織的一種仿毛絲織物取名“絲呢”，由此衍生發展而成的諸如大偉呢、絲直貢呢、東方呢等絲織物，都以呢命名。建國后80年代紡織部試行的絲織物分類名稱標準，將“呢”定義為：采用或混用各種基本組織及其變化組織，表面少光澤、質地豐厚似呢的絲織物。

圖14為清紅呢料行袍。長141厘米，腰寬74厘米，下擺寬102厘米，袖長94厘米，袖口寬22厘米。行袍以素面哆羅呢為面料，衣長過膝，色用大紅，鮮艷醒目。立領，大襟右衽，前后開裾，無箭袖，缺襟式袍。領、襟綴鎏金銅圓扣9枚，后腰部兩側各有圓銅扣1枚。國家三級文物。

哆羅呢，又名哆羅絨，以羊毛為原料，組織有平紋和斜紋，以斜紋居多。先按既定組織織造，再用特制工具在織物表面搗毛，使織物呈現毛絨狀，再經染色。質地柔軟易于施加印花和刺繡等工藝。清代哆羅呢主要是向荷蘭等西方國家購買，也有西方使節和口岸地方官員的進貢。

清代皇帝行服中的行袍，通常素面暗色，色彩鮮艷醒目者少，紋飾也簡單。皇帝與扈從臣工的行服袍式樣相同，面料及里子不同。右側衣裾短1尺，騎馬時可將短裾系扣解開，有的行袍可將短裾扣系腰際，以利腿部活動。不騎馬時短裾可與下部掩襟扣系，作常服使用。立領可拆卸，秋冬季多用以裘皮制作的立領，春夏季不裝立領，利于騎馬時領口散熱。行袍的設計體現了滿族對服飾實用性的注重。

圖15為清紅呢彩繡花卉炕單。長367厘米，寬73厘米。面料為紅色哆羅呢料，其上彩繡藍色纏枝蓮紋，回文石青緞緣邊。炕單通體以串枝蓮花為主體紋樣，象征富貴吉祥連綿不斷。花、葉的形態，陰陽向背，花葉用色等都有所變化，不顯呆板單調。蓮花在佛教中象征西方凈土，為靈魂孕育之處，寓意美、愛、長壽、圣潔等。國家三級文物。

清代楊賓《龍江三記》記載入關前滿族居室特點為“屋無堂室，敞三楹，西南北土床相連，曰卍字炕”，并“炕上用蘆席，席上鋪大紅氈”，此處大紅氈即為炕單。以毛織物制炕毯最早可追溯到“堯作毯”的記載。古代早期席地而坐，為隔涼防潮出現坐墊、坐毯，后來又在炕、床之上鋪用毯子，就是炕毯。清入關后，仍保持原有民族習慣，設炕，炕單也成為室內布陳必備。此外，如遇戰爭或木蘭秋狝，居于帳幕中，炕毯更成為主要坐臥具。清宮廷用炕單多以漳絨、呢等材料制作，其來源為江南三織造定造、地方官員進貢及外國進獻等。

圖16為清黃哈拉呢平金龍彩繡云蝠紋佛幔。長132厘米，寬95厘米。佛幔面料為黃色哈拉呢，分左右兩幅，左右兩幅各平金繡金立龍1條及火焰寶珠半顆，金龍形態生動，弓身弩背，騰挪跳躍，爭奪之勢活靈活現。龍紋四周繡蝙蝠紋、如意云紋及勾蓮紋。下部彩繡海水江崖紋。佛幔橫眉為紅色哈拉呢制成，其上平金繡二龍戲珠、三藍繡云蝠紋及火焰珠。橫眉鑲邊1道，其上繡花鳥紋開光，開光形狀多種，極具裝飾效果。國家三級文物。

哈拉呢，也作“哈喇呢”，清代由西方國家輸入的毛織物，質地厚重、挺括，可制作外褂、馬褂、轎衣、地毯、雨衣等，晚清至民初的史料及筆記、小說中多見記載。

圖17為清灰哈拉呢彩繡云鶴女夾袍。身長145厘米，腰寬74厘米，下擺寬110厘米，袖長96厘米，袖口寬47厘米。灰色哈拉呢料制成，清代后妃秋冬季穿用。圓領，大襟右衽，平袖，直身式袍。衣面滿繡白色團鶴及藍色朵云紋，間繡綠色蝙蝠圖案。領、襟鑲邊3道，分別為淺藍色緞窄滾邊、黑緞彩繡云鶴、蝙蝠紋鑲邊、暗斜卍字絳邊。腋下施如意云頭紋鑲邊。袖里為白緞彩繡云蝠、仙鶴圖案。袍內襯藍綢里。領、襟綴鎏金銅圓扣4枚。國家二級文物。

此袍面以鶴、蝙蝠紋為主體紋樣。古時鶴被視作羽族之長，有“一品鳥”之稱，常用做服裝紋飾。因鶴長壽，故有“鶴壽”之說，與蝙蝠構成圖案，含“福壽”吉祥涵義。

圖18為清玄青絲絨月白天竹桃紋夾馬褂。身長53厘米，腰寬52厘米，下擺寬56厘米，袖長50厘米，袖口寬20厘米。馬褂立領，右衽琵琶式襟，平袖端。以玄青色絲絨為面料，其上起花，紋樣為月白色天竹紋和折枝桃紋，寓意“祝壽”。內襯藍綢里。領、襟綴銅圓扣5枚。國家三級文物。

玄青，亦作“元青”，深紫近黑，明清時期常用。清代避康熙帝玄燁之諱，改“玄”為“元”。琵琶襟亦作“琵琶衿”，服裝開襟形式之一，衣襟開于衣服的右側，但右下裁缺一截，形成曲襟，轉角之處呈方形，與缺襟袍相類，流行于清代。多用作行裝，以便乘騎，后來成為單純的裝飾，男女之服均可用，馬褂、馬甲使用較多。徐珂《清稗類抄販巍罰骸奧砉又醫蠖倘倍勻縟苯笈壅擼慌媒舐砉櫻蛞轡街蝗苯蟆！？

5 裘皮

裘皮服飾在我國歷史悠久，內涵豐富，是古代官服制度的重要組成部分。商周開始，即視地位高低選取不同的皮料及裝飾，如天子用狐白裘，諸侯用狐黃裘，士人用羔裘等。先秦文獻中有關冠服制度的記載也有關于裘皮服飾的。裘皮服飾雖屬歷代禮儀服飾之列，但因絲綢生產的發展，及其在漢文化中的影響和地位，裘皮服飾的發展相對顯得比較遲緩。北方少數民族多從事游牧活動，裘皮服飾往往較多地帶有少數民族文化色彩，逐漸變成北方少數民族服飾的象征，北朝、五代、遼、金、元等時期，裘皮服飾作為少數民族服飾對漢民族及其它民族服飾的影響較多。宋應星《天工開物》載“凡取獸皮制服，統名曰裘。貴至貂、狐，賤至羊、麂，值分百等”，記載了明代衣裘的情形。

清代，裘皮服飾進一步發展。東北地區滿族等民族有其游牧民族獨特的審美意識和生產方式，崇尚獸皮、喜穿皮服；入關后，滿族衣皮之風一如往昔，且借助漢族發達的制皮工藝，變得更為講究，裘皮服飾演變為帶有等級觀念的一種顯赫華麗的服飾。滿族衣皮之風對漢族服飾也有影響，正如葉夢珠《閱世編》所說：“自順治以來，南方亦以皮裘御冬，袍服花素緞絨價遂賤。”總體上看，滿族服飾材料由最初的各種動物及魚類皮革起步，爾后接納中原紡織技術，絲、棉、麻等材料逐漸成為服飾主體材料。

清代典章制度對上自帝后下至庶民衣皮都規定詳細。裘皮有細裘、粗裘之分，貂、狐、羔皮、猞猁猻、海龍皮、獺皮、虎、豹皮等為細裘，皇室及文武官員按等級依寒暑更替，次序服用，不得混淆；鹿、狼、豬、馬、狗皮等為粗裘，為宮中地位等級較低者或庶民穿用。各類毛皮材料制作的衣褲、坎肩、帽靴、襪子、手套、荷包等滿族服飾，及被褥、坐褥、帳幔、鞍墊等其它生活用品，加施彩繡及鑲滾，做工精致，表現出極高的藝術才能。

圖19為清杏黃緙絲云水金龍羊皮接銀鼠皮袍。身長142厘米，腰寬72厘米，下擺寬115厘米，袖長104厘米。圓領，大襟右衽，馬蹄袖，四開裾，石青色箭袖。杏黃絲地上彩緙云蝠紋及金龍九條。領、袖鑲石青色緙藍色行龍、云蝠八寶、海水紋邊。下擺緙織立水江崖及八寶紋，袍內襯上施羊皮下接銀鼠皮，為大小不等的小塊拼接。袖口紫貂出鋒。襟綴鎏金圓銅扣4枚。袍上系北京故宮舊簽，書“道光126號”，故為道光帝御用皮袍。國家二級文物。

出鋒，也稱“出風”，是在毛皮服裝的領、袖、襟、擺部位露出裘皮，以彌補貴重毛皮衣料藏而不露、錦衣夜行之憾。出鋒毛皮為皮桶本身的稱本毛出鋒，也可與皮桶不同，且常優于皮桶毛皮。因出鋒效果與鑲滾類似，而起絨絲織物外觀又類皮毛，故清代服飾也常見以絲絨鑲滾代替出鋒。

銀鼠，也稱石鼠，分布于東北地區，體長150～250厘米，尾尖有黑尖毛，皮色如雪無雜毛，潤澤光亮。皮板柔軟可制冬衣，遼金元時期即為貴重毛皮。清初規定官員七品以上方可服用。康熙初年價甚昂，后禁令漸弛，其價漸賤，穿者日眾。

圖20為清香色綢羊皮斗篷。身長130厘米，內層棉襖身長71厘米，下擺寬78厘米，袖長67厘米，腰寬70厘米。斗篷對襟，后開裾，領加褶，圓立領鑲灰鼠皮。斗篷外層寬大，長及膝下，以香色暗花綢為面，內施羊皮里；內層為寬平袖香色羊皮小棉襖，其上扣袢2排，綴銅扣6枚。內外兩層于領口及后擺處聯成一體。外層在領口處做襞積，打褶，呈上窄下寬狀。穿著時穿上小棉襖，隨意系上小棉襖任意一排扣袢，斗篷即自然披于肩上，穿著柔軟舒適。斗篷綴鎏金圓銅扣5枚。國家二級文物。

斗篷對襟，直領或圓領，下長至膝，又名“蓮蓬衣”、“一口鐘”、“一裹圓”，滿語稱“呼呼巴”，是披搭于肩的無袖外套。其制由蓑衣演變而來，最初多為棕麻編織，以御風雪。明清時期以布帛制作，官庶、男女皆可穿著以御雨雪。清帝穿用的斗篷為冬日便服之一，與百姓穿用斗篷不同，分內外兩層，顏色為明黃、杏黃色。清代婦女穿著斗篷者漸多，清末民初成為較為流行的交際之服，后為大衣取代。

圖21為清貂皮都什希。全長100厘米，腰長18厘米，腰寬78厘米。雪貂皮為面，皮質柔軟，毛鋒茂密，拼接均勻。前部正中開裾，分左右兩幅，外觀弧形似圍裙。兩幅上部以石青色橫幅棉布縫連，棉布兩端有長帶，可圍系于腰際。內襯淺月白色小紡綢里，里子中部各置一條橫向藍色絲帶，每條絲帶近開裾處各有銅鍍金素面扣1枚，尾端縫綴扣袢4個，用來調節行裳圍于腿部的松緊。國家二級文物。

皇帝行服包括行褂、行袍、行裳3種。行褂、行袍為上衣，行褂穿于行袍之外。行裳是下裳，圍系于腰際而垂下，是行服的一部分。“都什希”為“行裳”的滿語音譯。皇帝出行、巡幸及圍獵騎馬時穿用，系于行服袍之外，御寒及保護腿部。皇帝、王公和官員的行裳形制相同，不同季節分別以素緞、羽緞、呢、裘等材質制作。

貂，也稱貂鼠，分布于東北地區，大如獺，尾粗毛長，皮毛輕軟，保暖性極好，可制冬衣、暖帽等。毛色多種，黑者為貴。清趙尊路《榆巢雜識》：“貂產烏拉諸山林中，索倫人以捕貂為恒業，歲有貢額，第其等以行賞。冬時供御用裘冠，毛色以豐厚純黑者為上，紫次之，黃又次之。毛潤澤而香，由喜食松粟之故也。”

圖22為清明黃綢貂皮皮馬褂。長100厘米，腰寬63厘米，袖長63厘米，下擺寬86厘米。男款皮馬褂，清代皇帝便服之一。圓領、對襟、平袖，后開裾，衣長至膝下。貂皮制作，皮質柔軟有光澤，皮面鑲飾10余處白毛團。領口以石青緞緣邊。馬褂另一面以明黃色江綢為面，其上暗織海水江崖、卍字、磬、飄帶、云紋等紋飾，諧音“江山萬代”。領、襟綴鎏金圓銅扣5枚。以皮毛拼花、綢面紋飾、鈕扣釘綴方式等情形可知此馬褂為兩面穿用。為出行時穿用，仍具行服褂的意義。國家二級文物。

清代皮馬褂有3種類型：一是一面為名貴皮毛，一面為暗花緞、暗花綢等面料；二是里、面均為綢緞，以皮毛條鑲為緣飾；三是里外均為皮毛，俗稱“里外發燒”。《清稗類鈔》：“皮外褂、馬褂之翻穿者，曰翻毛，蓋以炫其珍貴之皮也，達官貴人為多。其皮大率為海龍、玄狐、猞猁、紫貂、干尖、倭刀、草上霜、紫羔。而有喪者之所衣，則為銀鼠、麥穗子。”

圖23為清月白地青百花面緞天馬皮袍。身長124厘米，下擺寬84厘米，腰寬57.5厘米，袖長68厘米。袍料為月白地青色百花緞，飾變形菊花紋樣。袍內施白色天馬皮里，灰鼠皮領。綴青絲緞扣袢4枚。國家二級文物。

天馬皮，為狐腋下的白色皮毛，質地柔軟，極為保暖，古人多用以制裘，為珍貴衣料。一說為狐腹之毛，《嘉慶一統志》之《奉天府五吠斂罰骸吧澈硇∩祝ぜ茫詬瓜掄呶炻砥ぃは掄咼讜票怨籩亍！卑陸淌謨小疤炻矸褐赴咨該⒉惶刂改持侄錈ぁ敝怠？

圖24為清金絲猴皮坐褥。全長118厘米，寬53.3厘米，為兩張金絲猴皮拼接而成，毛色艷麗。國家三級文物。

金絲猴又名金線猴、金絲狨等，體長53至77厘米，頭頂毛深灰褐色，頸、頰側及腹部紅黃至黃褐色，尾灰白色。兩耳叢毛乳黃色，兩頰棕紅，體背絨毛黑褐色，從頸后至臀部披金黃色長毛，最長可達30余厘米，金黃色長毛亦出現在四肢上外側。為我國一級保護動物。公元前3世紀，古人就已使用金絲猴（古稱狨）皮制作服飾和被褥等。宋天禧年間規定非宗室及五品以上官員不得使用狨毛暖坐；明代更是規定宗室一品以上高官方可使用。明清時期多以金絲猴皮制作袍服和帽套膝褲。

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