床前明月光，低頭胡辣湯

趙萍

自從結婚，就很少回娘家了。一來婆家人丁少，逢年過節少不了舍爹娘陪公婆。二是老媽不太會做飯，每次回去都要操持一天三頓，累到不想動彈。有了孩子，更是多了不回的理由。由此，思鄉之情愈加濃厚。小城有沒有變了模樣，那條被廢水欺負的小河是否恢復了原貌？通往火車站的那條馬路是否還人煙稀少？總是想啊想的，想到恨不能立刻拋了老公孩子，一個人回家看看。但，那是不、現、實的。

唯有吃，是最好的安慰。

然而，吾鄉食物，甚為粗糙。粗糙到旁人在數說自己家鄉面點如何精致大盤雞如何美味時，俺在心底默默地把老家食物過了一遍，張了張口，又閉上了。從煎包、糖糕、燜子、壯饃，到羊肉湯、酥雞、燒牛肉，無一不是粗蠻大漢的果腹之物，或厚重壯實，或酥爛鮮香，樣樣都是利于囫圇吞咽的“快消”食品。

胡辣湯與面泡的，也是。

老家土語，喜歡把“子”說成“的”，褲子叫“褲的”，筷子叫“筷的”，炸的面泡自然也就被稱為“面泡的”了。面泡長得很像小個兒的胖葫蘆，矮矮扁扁一只，厚墩墩的腰部是筷子鉗過的痕跡。做的時候需要把面和成有彈性的稠面糊，里頭添一點點鹽和酵母。然后，摔面。這是炸面泡里最重要的工序。摔面需要很好的臂力，雙手把面糊托起，重重摔向盆中，反復多次，直摔得面身滿是氣泡，就可以開炸了。左右手各掌一根筷子，絞起一個面團，快速丟進油鍋，熱騰騰的鍋里，眼見著那團面底部變黃，頂部綿白，就像吹起了一個拳頭大的肥皂泡，這時把它掉個個兒，再炸一炸，全身變得焦黃時，就可以出鍋了。撕開松軟的面泡，里面滿滿的都是米黃色的小蜂窩，咬一口，外酥內軟，口齒留香。

單吃面泡，可以蘸蒜汁。但要稱得上絕配的，肯定是胡辣湯了。濟南的早點也有胡辣湯在售賣，有發小慕名到我家附近來喝，只嘗了一口，便放下了。那口感，實在寡淡。胡辣湯定要酸酸辣辣才好喝。

讀高中時，時常下了早課，去學校附近的早點攤，要一斤面泡，一碗胡辣湯，趁熱呼嚕呼嚕喝下，直吃得鼻尖沁出汗珠，肚里仿佛塞了一團小火爐，才覺得爽快。

那時的胡辣湯可真是美味，看起來灰突突一碗面湯，攪一攪，粉條、花生、豆腐皮、海帶絲……邊喝邊吃，快意無比。胡椒的辣感是沖，但吃過之后通體舒泰，沒有辣椒的那種刺激，再加上湯的粘稠感，醋里的酸甜味道，吹著清晨的小涼風，看著四周熱騰騰的氤氳白氣，滿滿的都是煙火氣息。

最適合做胡辣湯的是粗面。添了水，把它揉成光滑的面團，在清水里泡一夜。第二天一早，反復搓洗，就出來面筋了，那種面筋與涼皮處理后的面筋不同，是白白的，細長條的，軟軟的，又有些韌勁兒，口感要軟許多。洗面筋的水是用來做湯的，所以也有“洗胡辣湯”的說法。

洗出來面筋，就可以開火煮湯了，然后逐一加進去面筋、泡好的花生豆、泡軟的地瓜粉條兒、洗好切細的海帶絲兒，細軟的豆腐皮細絲兒，還有加肉絲兒、蝦皮兒的，那就是另種滋味了。

煮的時候要盯著鍋隨時攪一攪，面湯稠的話很容易糊鍋底。鍋開了，氤氳的白氣散去，出來的是一鍋白湯，沒什么味道。這時，加進去適量的鹽、胡椒和醋，能治傷風感冒的胡辣湯就可以上桌了。

我在做胡辣湯時，會灑滿滿一層胡椒粉，配上帶有甜香的老陳醋，酸辣鮮爽，喝了的滋味，舒坦！

村上龍在《孤獨美食家》里說，“只有食物能到達你的靈魂深處”。美食，并不只是用來果腹的。當心情與美食合二為一，當你吃到了自己想念的食物，當你品嘗到了那種家鄉的滋味，快樂就會從胃部慢慢散發出來，上溢到你的嘴角。