民國女性的“曲線”革命與女裝風潮

曾越

作為女性身體的象征，乳房自古以來便被打上“好”與“壞”的烙印。圣經里，夏娃既是所有人類的母親，也是誘惑亞當犯下不可饒恕罪行的妖婦。然而這里所謂的“好”與“壞”，究其本質，不過是從社會意義上對女性乳房基本功能進行評判和解讀：母親的乳房是“好”的，它滋養生命，帶來人類希望；“妖婦”的乳房是“壞”的，它象征著性的誘惑，其結果指向未知，潛藏著對社會固有秩序產生巨大破壞的可能性。橫亙在乳房“好”與“壞”之間的鴻溝是如此之深。

中國女性乳房從束到解，反映著中國社會結構的重大改變，是人們健康觀帶動著審美觀發生的關于女性的身體形態、服飾的革命性轉變。顯然，這也是那個大時代背景下人的觀念的大解放。

束胸曾經很時尚

中國傳統社會文化對表現母親的乳房采取審慎的態度，對作為性器官的乳房更是避之不及。尤其隨著宋元時期思想禁錮的逐漸加深，對女性身體的控制空前強化，女性行為規范以及服飾風氣向更加封閉保守的方向發展。“餓死事小，失節事大”，女子貞潔之所幾乎囊括了身體的所有部分，大量出現女性因為身體被男性觸碰而斷臂、割乳、自殺等極端案例。以掩藏性征、湮滅曲線為主要目的的束胸風氣也由此逐漸在社會中蔓延開來。

用緊身內衣束壓乳房的風氣至遲在明代就開始了。文獻記載，明代的女性穿用一種用寬布條或者繡花綢布做成的抹胸，布條上抵腋下，下至肚臍，穿的時候直接纏裹在乳房上，再用一根絹帶緊緊纏繞在乳房上。絹帶要在裹胸布帶外、乳房凸起的地方纏緊，使纏裹更加牢固、乳房更加扁平。從形態上看，稱其為“裹胸”更合適。捆束胸部的著衣方式不僅僅在內衣上使用。明代仇英的《漢宮春曉圖》中，女子身穿襦衣、半袖、高腰長裙。和唐代女裝不同，畫中女子在襦衣里面還穿著圓領的襯衣，把胸部遮得嚴嚴實實，只露出脖子以上的部分，而衣裙最外層的束帶是直接捆壓在乳房上的。明代還有一種內衣樣式不用絹帶，而是在寬布帶上密密匝匝的釘上紐扣，穿著時前扣或者在腋下側扣。沒有掛脖的附帶，僅憑寬布條橫裹在身上，必然是要緊緊扣住才可能穿得穩當，緊身的同時胸部也就壓平了。這種款式大概比用絹帶捆綁更舒適一些，也更方便穿著。《金瓶梅》第二回潘金蓮初見西門慶時就穿的這種抹胸。然而，不管哪一種，明代的抹胸都沒有從下往上承托乳房的結構設計。

清末，以瘦弱為美的女性身體審美觀發展到了巔峰，纖細、小巧、柔弱、扁平的女性身體形態進一步受到文人階層的追捧。改琦的《紅樓夢圖詠》創作時間大致在1816年之后，畫中女子柔弱、秀雅，集中了清代文人對紅樓金釵的諸多身體想象。如林黛玉，發際線高，額頭開闊，五官小巧而集中；身穿高領、窄身、闊袖的長衫，寬帶束腰，衣紋從肩縫位置開始垂直向下一直延伸到膝蓋的位置，軀干部分絲毫顯不出胸、腰、臀部的起伏。總體上看，林美人頭大身小，五官集中，活脫脫一個尚未發育的少女摸樣。

身體形態的巨變往往反映著社會結構的重大改變。民國前期，以“天足”“天乳”為美的新的身體審美觀在社會中緩慢而堅定的推進，將女性身體推向歷史前臺，使乳房曲線展現在人們的視線中。

身體革命：從束胸到“天乳”

民國初年，束胸風氣不減。從民初《解放畫報》上介紹內衣的文章來看，當時女性普遍穿著的內衣有八寸多長，上面綴有十幾個扣子；肩帶寬不超過四寸。1927年《北洋畫報》上刊載綰香閣主的文章，對民國女性新式內衣“束胸馬甲”作了詳解，指出其形制與背心類似，只是胸前的紐扣非常密，“能緊束胸部”。清末民初時，這種“束乳馬甲”還只在上流階層中流行，到20年代時便已經在都市時髦女性中普及了。此后，內衣的紐扣從胸前漸漸轉移到側面，肩帶也逐漸變窄變細，已經大大改變了傳統的背心樣式。不過，此時內衣的主要目的也是壓平乳房，在裁剪上缺乏承托乳房的功能考慮，布料也沒有根據女性胸部的結構進行立體切割和拼接縫紉，因此和明清時期的內衣相比，只是在形式上略有變化，功能仍然延續前代。審美風氣同樣如此。

直到20世紀20年代末，都市時髦女性仍然以平胸為時髦，不加整飾的乳房被視作是粗鄙、丑陋、未開化的象征。在年畫、插畫、漫畫等各種繪畫形態中，畫家往往給“蠻婦”畫上一對肥碩的乳房以顯示她的粗俗，文雅賢淑的女子則胸部平平。即便是那些平時呼吁婦女解放的人，也不免要對那些不束乳房的女子評頭論足，“因為喊著不過是理論，實行則未免有些生辣不入眼”。

“以乳頭高聳為丑”的社會審美觀念在日常行為和社會輿論中牢牢地控制著女性的身體形塑。受過教育的時髦女子即便明知束胸妨害健康，也常常為了不被譏笑為“村下婆”而重新開始束起胸來。

在當時人的觀念中，乳房高聳還意味著性生活的放縱。民國初，娼妓假裝處女來抬高價碼，何以為憑呢？她們會將乳房緊緊地束縛起來，如張競生說，“癡呆的嫖客總以為胸部平平的為清倌，而妓女不得不把尖尖者壓為扁扁的了。”娼妓以身體為生活資本，她們對乳房的主動改造直接反映了一般人眾的審美風向。

長期穿著束胸內衣的結果，就如徐悲鴻早期作品《凝香圖》所繪的時裝美人一樣，含胸駝背，孱弱病態。這類“紙片”美女的時尚潮流一直風靡到20世紀30年代初的“天乳”運動影響深入之后才有所緩解。

束胸的女性形象廣泛存在于民國初期的月份牌、瓷器畫、書籍報刊插圖、廣告畫上。尤其是廣受民眾歡迎的美女月份牌，呈現了蔚為壯觀的平胸美女圖像群。月份牌畫家、主將周慕橋晚年創作時裝美人畫，描繪了許多這類女子。1914年，他為英美煙公司創作的月份牌中，女子上衣下裙，裙長及地，元寶領高及耳，衣袖異常窄小，上衣緊裹身體，胸部平坦，只在乳房外下側的地方形成幾道淺淺的衣褶。不過，這種緊身上衣大概是民初服飾開始烘托、呈現女性身體形態的先聲。雖然仍然在強調平胸，衣裙卻開始在腰身部分收省，表現女性腰臀部的曲線。比如稍晚于周慕橋的另一位著名月份牌畫家鄭曼陀，在20世紀20年代期間，他描繪的女學生時尚、優雅，是當時月份牌美女中的典范。畫中女學生發型時髦，衣著方面基本是上衣下裙，腰身處仄窄逼人，下擺漸漸的散開，雖然也不刻畫胸部曲線，但可以看出他刻意的夸大了腰、臀部的比例。同期畫家，如杭穉英、周伯生、謝之光等等亦是如此，畫中形象從整體到細節都體現了當時女裝的平胸風潮，生動的再現了姜水居士《上海風俗大觀》中所說的20年代初上海婦女服飾“衣則短不遮臂，袖大盈尺，腰細如竿”“褲亦短不及膝，褲管之大，如下田農夫”，后“衣服之制又為一變，褲管較前更巨，長已沒足，衣短及腰。”

束胸服飾流行的另一個表現是女著男裝的時尚風氣。“落蓬頭大健，服男裝，御淺色緞袍，乘三灣包車”，穿男人的衣服，像男人一樣的做派，一度成為娼妓們最為時髦的行頭。另一個時尚群體，上流社會的名媛，如唐英，也曾在《良友》上公開自己仿照西洋最新式修剪的男式發型。對此風尚，《北洋畫報》有文章評論說，喜好這種發型的女子“往往并耳環不戴，復束胸而御長袍，穿平底尖頭之鞋，使衣鞋略為樸素，望之撲朔迷離，誠莫辨其為雌為雄”。除了發型，還有直接穿著男士服裝的，西裝、襯衣、領帶皮鞋一應俱全，此種打扮，必須配以束平的胸部。

束胸風氣到20世紀30年代前后開始松動。1927年7月7日，中山大學副校長、廣東省民政廳代理廳長的朱家驊向國民黨廣東省政府委員會第三十三次會議提交了《禁止婦女束胸的提案》。提案中說，身心健康的女性是培養新國民的前提，事關國家民族復興大業。束胸“于心肺之舒展，胃部之消化，均有妨害。輕則阻礙身體之發育，重則釀成肺病之纏綿，促其壽短”，“況婦女胸受縛束，影響血運呼吸，身體因而衰弱，胎兒先蒙其影響。且乳房既被壓迫，及為母時乳汁缺乏，又不足以供哺育，母體愈羸，遺種愈弱，實由束胸陋習，尤以致之。”他提議省政府布告通行，限三個月內，廣東全省女性一律禁止束胸。

這一提議很快被官方接受，形成政令，從省市機關、各級女校開始，在全省推行“天乳”運動。其聲勢之大，震動全國，上海、廣西南寧、湖南等省市紛紛響應，也開始在女校中查禁束胸的行為。各種媒體紛紛刊載關于女性乳房的文章，火熱程度直至“有報載，載天乳，有口道，道天乳”的地步。正是在“天乳”運動的強勁勢頭下，女性自然的身體形態特征逐漸得到社會的正視和肯定。

健康觀帶動了審美觀的變化。《北洋畫報》載文說，“天乳”運動推行后，日常生活中的摩登女子以高乳肥股為妝飾的基本原則，在當年夏天，天津的女裝“胸部已略加放松，不若前此之緊縛”，更有北京的時髦女性“不論冬夏，家居與外出，玉峰常高聳，頗有西婦之風，堪稱真美”。 女學生在政令推動下率先解除了束胸，進而又成為其他時髦女性、甚至傳統女性拋棄束胸的驅動者，影響面日益增大。胡也頻1929年創作的短篇小說《小縣城中的兩個婦人》就講述了一個纏足束胸的舊式婦女希望重獲丈夫歡心的故事：因為進城讀大學的丈夫喜歡了“現代女性”， 她便開始依照著“現代女性”的身體式樣著手改造自己，放開裹腳布，解掉束胸小背心，“大膽地把兩只乳房的形狀顯露在外衣上”。商業廣告緊跟潮流，在月份牌、期刊廣告中大量啟用袒露乳房的女性形象。前述如杭穉英等畫家創作的月份牌畫中，女子穿著吊帶馬甲、透明睡衣或兩段式的運動裝，身體曲線畢露。報刊雜志漫畫、插畫、速寫，往往借報道“天乳”運動社會反響的名頭描繪女性胸部曲線，打開這一時期的畫報，裸露或凸顯女性胸部的畫作便迎面而來，盛況空前。甚至一些畫家在創作傳統仕女題材“貴妃出浴”時，也開始將重點轉移到楊玉環浴后衣衫不整而胸部裸露的形象上。在官方和民眾的共同推動下，這場以救國興邦為目的的女性身體解放運動逐漸演變成了全社會的女性乳房視覺狂潮。

“天乳”運動下的女裝風潮

“天乳”運動促使傳統女性服飾發生結構性改變。女性一方面要將乳房從服飾束縛中解放出來，另一方面也要通過服飾保持，甚至烘托其曲線美感。綰香閣主提出，從健康和美觀考慮，女性不能完全拋棄胸衣。她詳細分析西方女性內衣的款式、穿著方式和結構，指出西式乳衣“兩窩為藏乳之處，故乳受托住束住而不被壓迫。衣之中間，并有帶可以收縮放寬。衣上有兩帶，藉懸肩上。衣之后面，有扣可以扣緊”；在功能上，“此物有托持雙乳之利，而無壓迫胸部之弊”，起到塑形的作用。采用西式“乳衣”的裁剪法改造傳統束胸式內衣的形制，使它既寬松又合體的兜托乳房，兼顧女性的健康與美態。

乳房的解放，對女性日常服飾的影響還表現在內衣外穿的著裝方式上。1929年前后，長沙時髦女性一度掀起模仿電影明星楊耐梅的穿著風潮。楊耐梅是明星電影公司的女演員，她擅長扮演觀念開放、私生活放縱的新女性，素有艷星頭銜，以穿著大膽聞名。1928年，她自建耐梅電影公司，拍攝電影《奇女子》。據《北洋畫報》記載，自從楊耐梅去湖南宣傳電影之后，長沙時髦女性中便開始流行“耐梅裝”。“耐梅裝”的款式類似于西方女性的吊帶睡衣，長筒形，袒胸露背，長不逾膝。這款內衣在北京、天津和上海已經流行多年，天乳運動開始后，更加普及。原本這種服裝應是當做居家內衣穿著的，下身要加穿長褲，外面罩上長袍，而“長沙之耐梅裝，殆內外俱不掛一絲，僅此一筒”。

另有一種形態與內衣相似的功能型服裝——泳衣，也扮演了展示女性曲線的角色。泳裝與內衣都盡可能的縮小衣料的覆蓋面積，但二者因為功能不同而使用的場所不同。林語堂說：“英式高跟鞋、巴黎香水、美國絲襪、高衩旗袍、西式緊身馬甲和獨幅女子浴衣，才是時代的驕兒。”“獨幅女子浴衣”是在1931年前后流行的單件式浴衣，通稱“One Piece”，即無裙一件式泳衣。這種泳裝是被當作與香水、絲襪、緊身馬甲一樣的時髦服飾加以使用的，民國女性穿著花紋新穎、顏色鮮艷的“One Piece”出現在泳池、海濱，以及通過泳裝照片堂而皇之的展現在公共媒體上，形態畢露的泳裝非但不會受到道德責難，相反，因為它所關聯的游泳運動，意義指向健康的體魄、進取的精神、文明的生活方式等等，而成為可資驕傲的資本，正如《良友》第27期卷首語中說的：“今代的女子不再以紅粉之美為美，她們以體魄與精神之美為美；她們不在愁眉深鎖地躲在陽光找不到的閨中；她們要站在光天白日之下，以奮斗競爭的場所為背景，對著世界作永久的微笑！”。為了與內衣的私密、慵懶意味相區別，泳裝采用了與內衣不同的強調緊身和實用的裁剪方式，用皮帶、紐扣、圖案等附加形式加以裝飾，以此來強調其功能性和嚴肅性。這些裝飾無形中增加了泳裝的審美性和設計感，促使其向時裝化道路衍變。到20世紀30年代中后期，女性的泳裝還搭配長褲、披肩以及飄帶、蝴蝶結等服飾配件，成為在水邊、船上甚至公園活動時穿著的時裝。

改良旗袍也是展現女性曲線的利器。

民國初期流行的上下連通式旗袍為直線外形，腋部、腰部均缺乏向內的縮減，寬松肥大，將女性的身體輪廓統統遮蓋。此后又一度流行窄身旗袍，其裁剪方法與傳統旗袍并無二致，只不過將胸、腰部寬度一并的減小，且胸部更窄。這種風格的女裝直到1926年左右仍舊占據中式女裝的主流地位，穿著的效果如前文所述。《婦女雜志》上夏克培曾向女性討教束胸的原因時，得到的回答是“衣服行得如斯，無放縱與愛護的可能；必縛之方伏貼美觀”，仿佛是服飾造成的束胸風氣一樣。所以夏氏嗟嘆道：“謬矣！蓋胸部愈突，即肺部的呼吸愈暢達，體力與精神亦愈充足，若因與衣服不合程式，可曲寬其衣；當改衣衫的程式，豈有為求合不適的衣服而強為之，如是，無異于削足就靴，裹金玉而求瓦礫了。”

至今流行的改良旗袍從結構上根本改變了傳統旗袍，采用收省技術，在胸部和腰部刻意經營，從而打破了傳統旗袍掩蓋曲線的格局，使女性身體即便被嚴實的遮蓋起來也能曲線畢露。人們眼中的女性身體再不復從前。