從香奈兒到女性主義的回歸

法國的經典奢侈品牌香奈兒（Chanel）在9月末的巴黎時裝周上，展現的是當代獨立自由的女性魅力，并因此上演了一出精彩的2015春夏系列的時裝大秀。香奈兒設計團隊的總監老佛爺卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）將這次時裝發布會的秀場選在了具有豐富歷史文化背景的巴黎街頭，而位于巴黎第八區的大皇宮（Grand Palais）門前的場所則被設計團隊布置成為香奈兒大道，在此發布了以女性主義為設計主題的香奈兒女性時裝秀。“看起來，事情終于開始向女性主義看齊了。”1

巴黎大皇宮是法國最具歷史意義的藝術展出場所之一。眾多才華橫溢的藝術家年輕時都曾在這里展出自己的作品，包括梵高、塞尚、雷諾阿、馬蒂斯、達利、畢加索，他們當時還尚未聞名于世。2久負盛名的巴黎古董雙年展（Biennale des Antiquaires）也長期選擇在巴黎大皇宮舉行“美的事物的展示會”。這也使得大皇宮成為一個向人們展示美麗物件的場所，“這些物件的美感可以和來參觀展覽的巴黎美女們相媲美”。不僅是古董和珠寶，2010年7月6日，柔和夏季陽光透過巴黎大皇宮的圓形玻璃穹頂，灑在一座巨大的腳踩白色珍珠的金色獅子雕塑上，Chanel 2010-11秋冬高級定制服系列在此舉行。3

時隔4年之后，香奈兒的設計團隊再一次將時尚的目光聚焦到了此處。在時裝發布會的現場，這位時裝界的傳奇人物將一群身著斜紋軟呢和花卉圖案的模特們送到了媒體關注的焦點之下，她們揮舞著手寫的標語牌，上面寫著各種女性主義的口號：“History is Her Story” （歷史是她的故事）、 “Free Freedom”（放自由以自由）等等，并且在現場使用帶著香奈兒經典雙C標志的擴音器對這些口號進行宣傳。

在此次香奈兒的走秀場中，模特們一反往日的一本正經，觀者眼中是滿滿地印著絢爛綻放的印染花朵與圖案，而秀場上出現的設計形式則涉獵相當廣泛，其中不僅有模糊男女界限的中性套裝和充滿波西米亞情調的裙裝，以及各式滿載南歐風情的鏤空繡花，還有傳承自香奈兒女士本人的經典設計作品，比如纖長的拉夫領襯衣、當年使巴黎時裝界議論紛紛的海軍條紋的長裙，以及圓領箱型的傳統香奈兒開衫等等。這些滿載著自信與自愛的時裝作品和本季老佛爺團隊打出的女權宣言高度的吻合，并因此再一次牢牢抓住了時尚界的眼球。

這次令人眼花繚亂的香奈兒時裝大秀剛一結束，就迅速地在媒體話語中爆炸擴散，并引發了廣泛的熱議。媒體紛紛拋出各自的意見和疑問，“這次T臺秀是一次女權聲明嗎？”、“卡爾·拉菲哥本人是女性主義者嗎？”、“這是個玩笑吧？”、“香奈兒的系列是被女性主義所影響的嗎？”4乍一眼望去，在閃光燈與華麗衣著的照耀下，這場時裝秀上演的似乎是一次女權主義的慶祝，或者是針對諸多浮躁的女性主義者們的一種無利害的玩笑。

但是，如果將這次的香奈兒時裝秀的舉動與其品牌自身的歷史內涵聯系起來，與其說這次老佛爺所帶領的香奈兒團隊在展示充滿創造力的最前線的世界潮流，不如說這是為當代時裝史帶來重大革命的女性主義文化思潮做出的一次敬禮。香奈兒2015春夏秀的設計理念所洋溢著的正是該品牌創建者Coco Chanel香奈兒女士畢生所致力的香奈兒精神。而卡爾·拉格斐在這次時裝秀上所作出的宣言表達的不僅是對現代女性的寫照以及女性的終極主題，這更是他對歷來的與女性相關的社會進程之回眸。

法國女性主義的代表人物西蒙.波伏娃的《第二性》被認為是掀起了第二波女性主義運動的關鍵因素之一。而女性主義的英文詞Feminism即是來自于法語詞匯Feminisme。關于“女性主義”一詞，西蒙.波伏娃將其定義為，“女性主義”是指獨立于階級斗爭之外，專門為女性問題而奮斗的主義。她所理解的“女性主義者”則是在結合階級斗爭，但獨立于斗爭之外的那些旨在力求改變廣大女性處境的女性甚至男性們。5女性主義的意義，在某種程度上正如吉爾曼（Charlotte P. Gilman）在《女性與經濟學》一書所言，是為了催生全世界女性的社會覺醒。而凱特（Carrie C. Catt）更是對女性主義下了這樣的定義，即“反抗舉世用法律或習俗強行阻擾女性享有自由的一切人為障礙”。不僅如此，凱特還進一步指出，女性主義是一種進化，正像啟蒙思潮與民主政體一般，它沒有領袖，也無須組織，而且因各個地區的特殊需要與特定的宗旨而有不同的含意。6

香奈兒女士所處的年代并沒有專門的“女性主義”的名稱出現，“法式女性主義”指的是70年代至90年代出現的一系列女性主義理論和哲學思想。與英語世界出現的“女性主義”不同，法式女性主義更加注重哲學與文學層面的思考，并且熱情洋溢地探討著各種關于“身體”的理論。7但正是由于香奈兒女士在一戰后對女性充滿關懷的設計理念，才使女性服裝從朝向他者審美情趣的規訓與束縛中解放出來。女性服裝第一次被平等地定位為“適合承擔社會責任的人穿著”，而不是單純只是美麗的外殼。8從這個意義上來看，香奈兒的設計確實能夠被視為女性主義的主要戰斗陣地之一。

在此應當提到的是與香奈兒女士同時代的另外一位偉大的設計師，艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）。雖然她與達利合作的系列設計名滿天下，但是出身名門的夏帕瑞麗在當時的戰爭時期也依然堅守著傳統保守的貴族理念，并因此在隨后的設計生涯中與香奈兒女士成為了死對頭。一方面，夏帕瑞麗堅持將服裝設計設定為專為貴族服務的高等藝術，而另一方面，香奈兒女士則富有建設性地將服裝設計以及改革視為一種職業，這意味著服裝不僅是對女人身體的裝飾，更是一種自由和現代的精神。在廓型方面，艾爾莎·夏帕瑞麗有著她最標志性的方型建筑肩部設計——Square Shoulder。在二十世紀的30年代，英國近衛軍制服為她帶來了新的靈感，充滿陽剛氣概的挺括肩部設計，以及整體硬朗的廓形，使得夏帕瑞麗將視線從傳統女裝的腰部裝飾和臀部線條移開，開始突出女性時裝的肩部設計，并且逐步消減臀寬。對此，她最著名的一句話便是“Never fit a dress to the body， but trainthe body to fit the dress.（絕不為了身體而制衣，要讓身體屈服于裙裝！）”9

諸多女性——不論是香奈兒女士所處的那個時代背景下的女性，亦或是當代境遇下的女性——將她們自身轉變成為了聽從規范性權力指導的身體，這便是一種福柯所定義的 “馴順的身體”，即便那會使她們付出疾病或死亡的代價。這種女性的主體完全受制于權力的鍛造，屈從于匿名的權力，它無時無刻不在被監禁和造就，它只能是“馴順的身體”。最終，主體不過是支配肉體的權力技術學的效應。10在人們所處的當今社會之中，極度風靡的各種整形手術、個人培訓項目和極端的身體塑形等，就是這種現象的最佳例子。在現代西方文化中，個人的馴服往往是通過自身的審美實踐體現出來。換句話說，人們通過對比當時社會中的標準模板來塑造個人的身體外觀，從而使自己達到與自身性別相符合的理想化狀態，可稱之為“外表的審美實踐”。如同蘇珊.波爾多（Susan Bordo）所觀察到的那樣，我們當下正處在一個“迷戀于節食、沉溺于社交聚會、依靠瀉藥和強制性訓練、各種外科整形手術產業空前繁榮”的文化中。這種文化使我們對這些實踐及其所服務的規范化形式的理解，產生越來越大的系統性、歷史性的認識的偏離。而且，訓練、節食和整形手術等商業性的身體改造工程，被繼續地加以神秘化了。它們已然成為了自決（self-determination）和自身時尚化（self-fashioning）的特征。11

在與香奈兒女士同處一個時代的設計師中，還有一位頗具傳奇性質的人物——保羅·波烈（Paul Poiret）。波烈的設計代表了這二十世紀初這一時期的獨特風貌，他開創了一個五彩繽紛的服裝新世紀，他是時裝界的幻想主義者，但他的幻想持續影響迄今，甚至明天。12這是一位當之無愧的國際設計大師，他不僅將具有強烈視覺沖擊的色彩融入到自身的設計中，還將富有神秘東方情調的剪裁設計引進巴黎，為當時的社會帶來了一系列女性主義的時裝革命。在當時的歐洲，女性服裝造型的主要特征仍然是以傳統的女性身體的審美情趣為主導，即以緊身剪裁突出女性線條，而波烈收到來自遙遠東方的藝術思潮的影響，推出了一系列以東方情調為特征的浪漫時裝。所謂的東方情調，不僅是指北部非洲以及阿拉伯地區，甚至包括了中國和日本的文化理念與審美情趣。波烈的代表作之一是被設計師本人命名為“孔子”（Confucius）的中式寬袍女性外套，這一作品一經問世便受到巴黎女性的熱烈追捧。隨后，波烈還設計出了東方剪裁式樣的兩件套時裝，并將其命名為“自由”（la liberté）。這一系列的設計允許女性將身體從以緊身束胸中得到解放，從傳統文化的束縛中掙脫出來，這被認為是一場女性主義的革命。波烈對此認為，“這時我對傳統的束身衣，已有成熟的看法，那就是從頸到膝都被束縛的女性軀體，必須要求解脫。”不論是香奈兒還是波烈，他們都開辟了一片新天地：將一統歐洲數百年的繁復曲線規則進行了顛覆，并恢復了自由直線的時裝設計國度。自此，女性可以開始表達自我意識以及獨立的審美情趣，從而開啟了二十世紀現代造型線的時代之門。

從此之后，愈來愈多的現代時裝設計使女性從束腰和緊身裙裝的規訓之下解放出來，時裝開始變得寬松簡潔，就像波烈曾說的那樣，“我致力于減法，而不是加法。”設計師們開始將把服裝的設計重心從臀腰之間向上提升到肩部。例如，波烈早期設計的充盈著古希臘美感的“希頓裝”（the？Greek？chiton），消減了女性腰際的繁復設計，以整體修長的線條，從肩頸間流瀉而下的優美裥褶，使觀者獲得悅目美感的同時，也讓穿著者得到了舒適和自由。除卻寬松隨意的時裝大袍，套裝也受到了女性主義思想的影響。通常來說，套裝被普遍理解為規則和職業素養的標準體現之一，冰冷嚴肅的套裝設計代表著著裝者對自身職業標準的服從。因此，多數女性套裝以硬朗的剪裁、單一的色彩為標準，而為穿著者帶來規范性的暗示，即統一的行為準則和模式化的舉止要求。然而在現代社會中，職業女性的形象是應當獲得以自身為尺度的自由活力的。當我們從內心深處明白自身獨特價值的時候，一切都將變得從容，就像套裝的肩線可以溫暖緩和下來，腰部突出自身的迷人曲線，而緊繃的鉛筆褲也被闊腿褲的隨性侵占。13這一場香奈兒2015春夏時裝秀正是一次絕好的女性主義于現代的示例。

其實在香奈兒時代之后，還有諸多時裝界的大師們共同引導著現代女性重新建立對于身體以及女性這一概念的理解。例如，法國的傳奇設計師高提耶（Jean Paul Gaultier），他在作為時裝設計師的三十多個年頭的工作生涯中，一直不斷地挑戰男性權威與女性傳統之間的界限。其中最明顯的例子莫過于高提耶時裝秀場上時常會出現的“不同類型”的模特，包括與傳統審美標準相違背的超大碼模特Crystal Renn、Marquita Pring、Velvet D’Amour等，變性模特Valentijn de Hingh以及當今模特界的傳奇Andrej Pejic，而老頑童高提耶甚至刻意模糊大眾審美對年齡的規定，邀請老年模特身著高級定制為觀眾拓寬時裝作品應當涵蓋的范圍，還邀請被排斥在邊緣的事業女性——比如他曾邀請極富盛名的脫衣舞女郎蒂塔·萬提斯（Dita Von Teese）和一隊傳統的時裝模特同臺展示設計作品。高提耶以自身不懈的實踐在時裝設計這條藝術之路上將女性主義推向了一種極致，并模糊了設計史上固存著的性別差異與邊界的規定。

筆者十分喜愛的跨界藝術大師薇薇安·維斯伍德（Vivienne Westwood）則在解放女性身體的基礎上更進一步，開始將自身在時尚界的影響力轉化成為女性在政治立場發出的聲音。這位被尊稱為西太后的獨立女性將旗下的Vivienne Westwood Red Label的2015春夏系列設計的主題定位為“英國的民主”（democracy in England），并且在時裝發布會上與參與者們探討英國社會的不公正性與民主的下滑。維斯伍德甚至認為，正是服裝設計提供給她一種表達思想的機會（It gives me an opportunity to try to say things），而這也標志著女性主義運動的又一座新的里程碑。

除此之外，日本知名的時裝大師久保玲也是戰斗在女性主義運動前線的設計師之一。她運作的時裝品牌COMME DES GARCONS，即“像男孩一樣”，一直活躍在高級成衣界的第一梯隊。她曾經說，“我的目標是每一位女性能夠有自己的生活，并且自我滿足。”久保玲為自己的時裝設計理想設定為，“女人不用為了取悅男人而裝扮得性感，強調她們的身段，然后從男人的滿意之中確定自我的幸福，而是用她們自己的思想去吸引他們。”

女性主義的背后正是現代性的激情澎湃。上個世紀的香奈兒女士生活在一個充滿無限可能性的時代。在文學、藝術和音樂方面，所有的極端情緒都在肆意燃燒自己，仿佛再見不到明天的太陽。14與她同時代的人物多使我們耳熟能詳，從與之有過密切關系的作曲家伊戈爾·斯特拉文斯基（Stravinsky Igor），到精神分析家弗洛伊德，再到詩人里爾克、藝術家杜尚，他們富有現代性的創造精神為人們開創了一個新的紀元。現代性永不過時，它是一種時代的精神。在波德萊爾的眼中，現代性正是現在之中的每一個瞬間（each present in its pressentness）。換句話說，現代性所指的是在純粹瞬間性中的、立即流逝成為過去的當下， 但在這種瞬時的流逝中，它同時還緊緊地把永恒性包含在自身之中。

時隔將近一個世紀，香奈兒現任的設計總監老佛爺再次將該品牌創業之初的理念加以整理并展現在現代世界中的人們面前。這次卡爾·拉格斐的“示威”（Protest）應與香奈兒本人所執的理念不盡相同，它背后隱藏的深意或許是：現代的時裝設計，尤其是奢侈的haut-couture女裝對于女性身體觀念的束縛，與香奈兒女士本人所處的那個時代，即“作為男人的附屬品，女人毫無選擇地淪陷在繁復的蕾絲花邊里的空洞時代”有所類似。而所謂的高級時裝，不應當在高級的面料、規范式的剪裁中躊躇不前，它更應是被視為當代女性展現自由與自我關懷的場所。與此同時，這場由香奈兒團隊領導的戰斗也告誡著現代的設計者們，“朝生暮死、短暫只是藝術的多種面孔之一，而另一個首先應當從中提取出來的方面，是持久、不朽和詩學。與此類似，現代性體驗則飽含著作為其對立面的永恒性”。15

（作者單位：四川美術學院公共課教學部）

1http：//www.madame-ostrich.com/2014/10/01/chanel-ss15-feminism-faux-pas/#more-4590 Madame Ostrich， Chanel SS’15 ：”Feminism” or Faux Pas？

2http：//hzdaily.hangzhou.com.cn/dszb/html/2010-05/06/content_865272.htm 杭州日報，巴黎大皇宮來了

3http：//fashion.eladies.sina.com.cn/trend/2010/0722/120616061.shtml 新浪時尚，眾明星齊聚巴黎大皇宮

4http：//www.madame-ostrich.com/2014/10/01/chanel-ss15-feminism-faux-pas/#more-4590 Madame Ostrich， Chanel SS’15 ：”Feminism” or Faux Pas？

5陳雪婧：《淺談女性攝影中女性主義的表現》，《文教資料》2011年第26期。

6 陳雪婧：《淺談女性攝影中女性主義的表現》，《文教資料》2011年第26期。

7[法] ？Moi， T. （1987）.？French feminist thought： a reader. Blackwell.？ISBN？978-0-631-14973-6

8http：//wenku.baidu.com/link？url=njlLpefWGjjoJZpAhb6h-i_L-_YHx4pZ719msd1As2Reqnih4Cy5pJl0sRuVUuuZiQkoevetg_lX8272A0C1KDuGMVxkIOzVAuxsPARo0hu

9 http：//www.haibao.com/designer/7563/

10汪民安等編：《福柯的面孔》，北京：文化藝術出版社，2001年，第4頁。

11 Susan Bordo， Feminism， Foucault and the Politics of the Body， Reconstructing Foucault. Essays in the Wake of the 80s， Amsterdam， Atlanta， GA： Rodopi， 1994， p. 239.

12Poiret， Dior and Schiaparelli ： Fashion， Femininity and Moi.

13http：//www.ellechina.com/fashion/tips/20140824-182612-pn-2.shtml

14[德]佛洛里安·伊利斯，《1913—世紀之夏的浪蕩子們》，譯林出版社，2014年3月。

15 Hans Robert Jauss， Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics， Transby Michael Shaw. Minneapolis： University of Minnesota Press， 1982，p.282.