海洋之心的桑給巴爾

陳穎

在非洲地圖上看到“小月牙”海島、坦桑尼亞兩個組成共和國之一的桑給巴爾，總讓我有一種莫名的親切感。也許因為，它就像與我的家鄉廈門隔海相望的寶島臺灣。

桑給巴爾的面積不及臺灣十分之一，只有2653平方公里；距離大陸也近得多，只有36公里。從達累斯薩拉姆搭乘小飛機，20分鐘便可直抵桑給巴爾。

12座小飛機起飛后，眼前好似重現了《走出非洲》中的鏡頭：房屋、草地、海岸一一掠過，然后浩瀚的印度洋鋪天蓋地而來……一個個身影在綠松石般的海面上跳躍，激起羽毛般的浪花，我仿佛發現了新大陸：“那是什么？”鄰座的桑給巴爾人哈吉大聲回答我：“海豚！”

得知我們來自遙遠的中國，哈吉告訴我，他曾經去過廈門，在中國投資貿易洽談會上為桑給巴爾的旅游業招商引資。

廈門擁有中華白海豚自然保護區，海上卻難見白海豚的蹤影，我問哈吉：“在桑給巴爾可以隨時看見海豚嗎？”他立即得意地笑了：“Hakuna Matata！”

Hakuna Matata，在斯瓦西里語里是“沒問題”的意思，而桑給巴爾正是流行于東非的斯瓦西里語的發源地。公元8世紀，乘著獨桅三角帆船的阿拉伯商人漂洋過海來到桑給巴爾，在這里經商并定居下來，與當地土著居民融合后，產生了斯瓦西里文化。“斯瓦西里”，就來自阿拉伯文，意思是“瀕海地區”。

阿拉伯商人最早建起的城市就是石頭城，意為進入東非和中非內陸的“踏腳石”（另一個說法是城內建筑多由珊瑚石建造）。2000年，石頭城被列入聯合國教科文組織的《世界遺產名錄》，成為今日桑給巴爾的文化地標。

第二天，我們從北向南奔赴石頭城。一路上，隨處可見簡陋的鐵皮屋和街邊貨攤，像穿越到上個世紀六七十年代的中國大陸，可一進入石頭城，鄉村變成城市，眼前頓時色彩斑斕。

石頭城號稱是《一千零一夜》故事的原型小鎮，迷宮般的小巷，豪宅和貧民窟相鄰。這里的建筑大多擁有200年以上的歷史，風格極其混搭，外面是印度式的華麗陽臺和格子窗，走進去卻變成了阿拉伯風情。最引人注目的是房屋大門，造型風格多種多樣。向導哈里斯說，在19世紀，桑給巴爾人最講究的就是“門面”。地位越高，宅門就造得越大，門框和門楣的裝飾也成了炫富攀比的方式之一。

在一處古董門前，哈里斯為我細解其中的奧妙。大門的材質是非洲人喜愛的當地柚木；門楣上繁復精美的雕刻，體現了阿拉伯人的習俗；布滿門面的銅制尖門釘，則吸收了印度元素，是為防止戰象進攻而設。因此，“桑給巴爾門”幾乎成為坦桑尼亞的國粹，街市上其模型隨處可見，成為坦桑尼亞最受歡迎的伴手禮之一。

作為桑給巴爾蘇丹國的故都，石頭城有著多舛的身世。據哈里斯介紹，桑給巴爾歷來是兵家必爭之地，500多年來這里“城頭變換大王旗”：最先入侵的是葡萄牙人，隨后換成了來自阿曼的阿拉伯人，英國人也曾把這里變為保護國。

阿曼蘇丹賽義德是桑給巴爾歷史上最有影響的一位君主。他在位時期，大力推廣丁香種植，大興象牙和黑奴貿易，一度造就了桑給巴爾的黃金時代。如今石頭城里保存完好的蘇丹王宮、原奴隸市場改建的圣公會大教堂和遍布全島的丁香種植園，都是歷史的見證。

桑給巴爾在阿拉伯語中的原意為“印度洋上的黑人海岸”。這里曾經是一個臭名昭著的黑奴交易中轉港，圣公會大教堂就是當年最后一個黑奴市場的舊址，至今保留了關押奴隸的地下室。

低頭彎腰進入其中一間狹小的囚室，潮氣撲鼻而來，令人卻步。當年從東非抓來的黑奴就關在這里，沒有窗，沒有燈，沒有食物，也沒有床鋪和廁所。囚室不到15平方米，竟然能關押70多號人（包括小孩）。據說10個黑奴中，只有4個能活著從這里走出去，到市場上出售（一般兩天開市一次）。

最早的奴隸販子多是阿拉伯人，令人發指的是，一些黑人也參與了這個骯臟的交易。當歐洲人卷入黑奴貿易時，他們又充當中間商，大發不義之財。

1873年，在英國探險家、傳教士戴維·利文斯通的不懈努力下，桑給巴爾蘇丹頒布法令，廢除了慘無人道的黑奴貿易。同一年，利文斯通在贊比亞病逝，心臟被葬在了原地，遺體則制成木乃伊運回英國。據說，他的遺體途經桑給巴爾時，前來悼念的黑奴多達700名。

利文斯通去世的第二年，在奴隸市場的原址之上建起了圣公會大教堂，以示不忘歷史和寬恕罪惡。從他病逝之地運來的木材所制成的十字架，至今懸掛在圣公會大教堂里。教堂的門口，用英文、日文、阿拉伯文和斯瓦西里語共同書寫著同一句話：世界祈求和平。

我們在石頭城的最后一站是集市。貨攤密密麻麻，體積碩大的蝦和蟹在海鮮池里爬來爬去，小吃攤上熱賣著桑給巴爾披薩，但最讓我著迷的是五顏六色的香料。

桑給巴爾盛產丁香，全島種植了450多萬株丁香樹，是名副其實的“丁香之島”。最初奴隸貿易在桑給巴爾盛行，一個重要的原因就是為種植丁香解決勞動力。雖然奴隸制已廢除了100多年，丁香種植依然是桑給巴爾的支柱產業。我們的向導哈里斯家也擁有一座丁香園，祖祖輩輩栽種丁香。

我問哈里斯為什么不子承父業，他告訴我，這幾年丁香生意不太好。為擺脫“農業之島”的形象，桑給巴爾政府這十年來大力發展旅游業，他感覺旅游業會有更好的發展前景，為此自學了英語，還主動要求我們教他中文。

離開石頭城之后，我們去了海豚灣。海水澄澈如鏡，深深淺淺的碧藍如水彩畫一般，尤其是近岸的淺海，在陽光的映照下猶如藍寶石或綠水晶一般，難怪電影《泰坦尼克號》中把產自坦桑尼亞的那顆華美絕倫的藍寶石叫做“海洋之心”。浪花沖上來，腳下細膩柔軟的白沙即刻化為牛奶。

船行出海，不到15分鐘，海豚出現了。

就在我們的前后左右，水柱升騰。海豚跟人一樣，用肺呼吸，需要經常浮出水面換氣。它們三五成群，齊刷刷躍出海面，劃出一道道漂亮的弧形，像五線譜上的黑色音符，讓人情不自禁地開心大叫！只要海豚出現，馬上就有潛水者追逐而去，在水底為海豚拍照，幸運的話還能與海豚擁抱。

我問開船的男孩阿里沙：海豚一般都在什么時候出現？他說：“Any time， any season！因為這里就是海豚的家！”

阿里沙的駕船技藝嫻熟，英語也說得很溜。他教我們辨認海豚：體型大的是雌豚，雄豚個頭反而小一些。小海豚一般追隨母豚到三歲左右，在學會捕魚和其他生存技能之后，才會離開母豚獨立生活。

讓我驚訝的是，阿里沙才15歲，還是一名中學生。他家就在海豚灣岸邊，爸爸是漁夫，媽媽沒有工作，家里兄弟姐妹5個。窮人的孩子早當家，趁周末出來打工，對他來說早已是家常便飯。

在阿里沙看來，多次援助坦桑尼亞的中國一定很富裕，而坦桑尼亞還是“very very poor”。他希望，自己將來賺了大錢，能到中國看一看。

小貼士

桑給巴爾游玩項目豐富，可以選擇海邊潛水、出海看海豚，探訪島上喬扎妮保護區的紅疣猴，或者參加一次香料之旅，到種植園里品嘗熱帶水果。