時裝里的英國：叛逆的紳士

9月13日到17日，2014年春夏倫敦時裝周開啟大幕，充滿創意的新銳設計和經典老牌競相登場。9月15日，著名英國設計師品牌ViVienne Westwood（薇薇安·維斯特伍德）正式落戶濟南銀座商城一期F1層，開出其在山東的首家店鋪，更是激起濟南市民對英式時尚的好奇。老派、保守、紳士是英國的代名詞，然而新銳、前衛、街頭則是英國時裝的寫照。兩種截然對立的文化，描述出了日不落帝國更完整的精神風貌。

紳士：從主流風格到時尚元素

Tom Ford在電影《A Single Man》中帶我們領略了一種久違的傳統紳士風格。片中的主角George是一名大學教授，平日他衣著精良，舉止優雅，是受人愛戴的紳士。每日他都會從精致的實木抽屜中取出黑色棉襪，拿出折疊整齊的牛津白襯衣，并拆開上面的藍色封條。為領帶打個漂亮的溫莎結，抹上香水。出門前還不忘調整好領帶夾，用鬃毛鞋刷在黑色皮鞋上蹭幾下……一切繁復而有序，每一個舉止都足以寫進紳士風格的教科書。這般光景，似乎早已經從當代時尚景象中消失了。

隨著紳士風格的消亡，時尚界開始把傳統的紳士風格逐個分解為時尚元素，加入到男裝設計當中。這些流行元素無異于傳統紳士風格的遺產，在時尚的潮流中，被不斷傳承下來。

西裝用薄如襯衫的面料做出來，對裁剪時留下的毛邊置之不理；領帶們在松垮的裝飾中哀嘆自己生不逢時；手杖成為高級定制，與剛出爐的筆記本電腦一起成為點綴。

如今，時尚業每年為英國經濟創造高達210億英鎊的直接價值，其中很大一部分來源于最傳統的英倫時尚。

另一方面，英國時尚業不同于意大利的紡織業、巴黎的奢侈產業，這里輸出的是創意，是概念，是Icon。這里的時裝人一直是時尚圈的革命者，他們是這個城市最可寶貴的財富之一。

上世紀60年代，被稱作“搖擺倫敦”的這個新時尚中心取代了巴黎。倫敦設計師Mary Quant以迷你裙震驚世界，她說，自己只是“為了讓女性追趕公車時候更方便”。倫敦人既深諳高級時裝的精髓，卻又擁有反叛的獨立思想，彼時的倫敦用時尚嘲笑著一切關于場合與性別的規定與約束；它借鑒歷史、研究未來，穿越整個地球去發現新的穿著方式。

1970年代，作為時裝設計師的Vivienne Westwood，不僅僅改造了時裝，更讓邊緣化的朋克運動進入到主流視野，成為我們今天青年人中間無處不在的搖滾風格、叛逆精神。從泰晤士河上性手槍樂隊（Sex Pistols）高聲“嚎叫”著諷刺女王的歌曲，到Malcolm McLaren與Vivienne Westwood那些寫著低俗性暗示話語的T恤，再到煥發新生的Burberry秀場上鉚釘閃耀的優雅不羈，“朋克”至今仍在努力打碎一切現存的窠臼，他們對自由對百無禁忌的向往，依然引導著未來之路。

表面上，英國仍然保守傳統紳士，在冠冕堂皇的主流文化之外，次級文化卻在街頭巷尾鋪陳開去，占據人們的內心，滾石的紅色大舌頭、披頭士的 BOB頭、馬丁靴、Burberry或DAKS的軍裝格紋、MOD的花亂格紋。這里有最好的高街品牌，高端大氣的精品店，一天內穿編皮草和短裙的鬼天氣，以及滿街的大無畏精神：看看那些街拍，除了Lady Gaga外，很少有人能和英國明星一樣輕松駕馭這些奇裝異服。

朋克教母和調皮爵士的非傳統icon

在倫敦時裝周上，奢侈品大牌秀主要集中在15日、16日兩天，比如英國首相夫人最愛的Mulberry，批評凱特王妃沒有時尚品位的時尚教母Vivienne Westwood，擁有諸多明星捧場的Burberry，鬼馬的Paul Smith，還有愈加深刻與奢華的TOM FORD。

作為時裝界的“朋克教母”，ViVienne Westwood的作品被時尚界公認為最荒誕，最稀奇古怪，同時也最具獨創性。她為朋克精神在服裝上找到了最恰當的表達方式：撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號、金屬掛鏈、用皮革或橡膠制作的詭誕服裝、膨脹如鼓的陀螺形褲子等等——觀眾如果不目瞪口呆，那就是她的失敗。

如今被人尊為“西太后”的ViVienne Westwood，1981年在巴黎發布了自己的第一場服裝發布會，她從歷史中汲取靈感，發展出自己獨特的剪裁方式，并命名為海盜系列。80年代中后期，她逐漸轉向從傳統中尋找靈感，并通過現代設計手法，制作出具有時代特點的服裝和配飾：她將過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等重新發揮，使它們再度成為嶄新的時髦流行品。毫不夸張地說，ViVienne Westwood就是一本英國半世紀時裝歷史書，更讓人欽佩的是，這本書依然沒有翻至結尾。

目前Vivienne Westwood在濟南銀座商城一期F1樓開出本省首家店鋪。木質拼花地板、配以獸腳裝飾及小土星品牌標識的商品展示柜延續著一貫英倫風格。

被英女王冊封為爵士的設計師Paul Smith同樣對傳統風格并不感冒。“我的衣服一直很規矩，穿著方法也很規矩。但是從我個人角度來說，即使是最規矩的生意人，也總是有想要做點瘋瘋癲癲的事情的時候。”Paul Smith總是能在英國保守的風格中加入瘋狂的想法，這也是他今日能夠如此成功的重大原因。

在他的設計中，表面單調的深色西服打開一看會發現有一個無比鮮艷的英式彩條。紳士風格中絕對不能出錯的襪子顏色也為他提供了無限的創意空間。“我昨天穿的是一雙檸檬綠的襪子，我至少還是調皮了一下的。” 對于各種顏色的襪子，他顯然有自己的搭配心得，“當需要買一些古怪襪子的時候，需要考慮到你衣櫥里剩下的東西。如果你的衣櫥里充斥著藍色的襯衫和藍色的領帶，那么你買的襪子，多少也要有些藍色在上面才好。”

時裝界的“鬼才量販”：這里批量生產新銳設計師

你記得，上一次倫敦備受時尚界關注是什么時候嗎？那是1996年，Alexander McQueen和Hussein Chalayan舉辦時裝秀的時候，風格黑暗憤怒、邪惡不祥。再往前，是1985年前后，Katharine Hamnett和Vivienne Westwood統治的時代，John Galliano開始嶄露頭角，那是叛逆的“后朋克”街頭風。

如今，說起年輕的英國設計大師，你又能數上哪些？Christopher Kane、Giles Deacon、Gareth Pugh、Marios Schwab……

他們都畢業于一所叫中央圣馬丁的設計學院，它是世界三大頂尖服裝設計學院之一，以盛產時裝設計明星而享譽全球，它的校友圖就是當今時裝設計界的權力榜。

圣馬丁學院是一個被稱為“空氣中漂浮靈感”的地方，這里只培養思想活躍者、標新立異者和突破條框者。碩士課程總監路易斯·威爾森直言不諱，圣馬丁不適合每個人，是為那些非常自我，有個人信念的人準備的。

圣馬丁強調靈感來源的收集，需要學生利用來自倫敦的所有資源，如美術館、博物館、畫廊、音樂會等都可以成為他們的靈感來源。她同樣堅持創造力基于扎實的基本技能，圣馬丁的教學目的不是教授學生如何創造自己的品牌，而是教授學生馳騁于時尚行業的技能。

圣馬丁與市場合作最著名的案例就是通過倫敦時裝周將學生作品推向市場。“作為大師的搖籃”，每年圣馬丁學生畢業服裝秀都吸引大批時尚界重量級人物，許多學生作品一經展出便被搶購，從此便踏上設計大師之路，加利亞諾和麥奎恩便是這樣一舉成名的。

其實，英國時裝教育的輝煌戰績不僅于此，近年來倫敦不斷增加的各種設計比賽和獎金設置，給了年輕設計師更多機會來發展自己的風格，建立自己的品牌，他們可以不用再依附于大品牌來吸引人們的注意，只需足夠的創意或是頂尖的作品就能夠獲得認可。年輕設計師們在這里不斷探索著時裝變化的可能性，使得英國時裝的先鋒、前衛更加純粹，時裝革命圣地得以長存。

年輕的新銳設計師馬里奧·施瓦博曾這樣形容倫敦：“在這塊土地上，天才們閃爍著無與倫比的光芒，地球上再沒有這樣的地方了。”