中國元素：時尚的“魔鬼”？

當東方遇到西方：鞏俐們的花肚兜

1988年，因電影《紅高粱》入圍第38屆柏林國際電影節最佳女演員獎的鞏俐可謂開啟了中國女星與國際紅毯的“旗袍之戀”：有著中國傳統的小鳳仙領，但設計師卻通過破縫的設計以及面料的把握，讓鞏俐穿出了既有東方女人味又有西方女人奔放感的獨特風格。火辣的身材，長發輕拂，神秘的東方紅，婉約的女人味，曲線畢露的剪裁卻內斂含蓄的性感……

鞏俐讓整個西方為“中國風”瘋狂著迷，從此中國風、旗袍也成為中國女星走向國際舞臺的“制服”。章子怡第一次站上國際舞臺選擇了肚兜，楊紫瓊、陳沖更是好萊塢的“旗袍寶貝”，當范冰冰身著“龍袍”出現在第63屆戛納電影節時驚艷全場，從讓張靜初驚艷柏林、亮相世界的“孔雀裝”到周韻威尼斯電影節上華美的云錦禮服，從李冰冰的青花瓷到閆妮柏林電影節上別具匠心的“梅花三弄”晚裝……有華人女星的地方就有“中國紅”。

蜂擁扎堆甚至讓傳統服飾成為“三大俗”所謂符號性中國設計幾乎泛濫——繁瑣的盤扣，無厘頭的繡片，和制服一樣泛濫的旗袍。另外，COPY成為中國設計的代名詞，2011年除夕夜董卿身著藍色絲絨單肩連體衣出場，引起眾網友一片嘩然，一張董卿與Lanvin模特的對比照很快就在微博流行開來，宋祖英的少數民族特色服飾也被網友“挖”出相似圖片——英國著名的服裝設計師ALEXANDER MCQUEEN之前的設計。一直為春晚設計服裝的郭培，甚至“疲于對山寨道歉”。

國內的時尚迷們，對此并不買賬。李冰冰威尼斯的“福娃”造型在國內時尚愛好者里并沒有討到好評，原因就在于中國元素赤裸裸的堆砌讓人感到缺乏技術含量。之前鬧出的和范冰冰為一件青花瓷造型的禮服明爭暗斗的“碰瓷”事件也讓人不禁想說：出趟遠門，華人女星沒了中國風，就不會穿衣服了？

“中國傳統元素”在國內的時裝圈里有兩極化的差別待遇。有的設計師視它為血脈根源，巴不得件件衣物都變著花樣地繡龍刺鳳七鑲八滾，只要用牡丹紅，就一定用龍袍黃。有的設計師一個勁兒的“國際化”，迂回婉轉得生怕沾染點“大蒜味兒”，要不忘情巴洛克，要不情迷法蘭西；低頭曼哈頓都會女郎范兒，抬頭倫敦街頭朋克青年味兒。

這些曾經被我們視作珍寶的遺產，為什么今天落得稍嫌尷尬的地位？

不是穿雙繡花鞋就東方：中國元素你們玩夠了沒？

對于華人女星一次又一次在海外不厭其煩地將中國元素視作搶鏡頭、出風頭的救命稻草，很多國人在審美疲勞的作用下，民族自豪感逐漸轉淡，甚至開始有些不耐煩，大呼“中國元素你們玩夠了沒？”

實際上，最優秀的中國設計應該代表一種新的中國式審美。一直用所謂的“傳統工藝”來鋪陳堆砌，是件愚蠢又無建設性的事。畢竟，設計不僅關乎“工藝”。這樣的反面例子在國內不算少數，其中翹楚要數國內某位常為央視大型晚會獻錦的設計師，她所帶領的“高級定制”時裝品牌每次亮相都是絕對華麗麗金燦燦的貴氣形象。各種紋繡工藝以繁冗到極致的方式出現，通過密集堆疊造成的體積感與大量的時間損耗帶來存在感，吸引眼球不在話下，只是視覺震撼2秒后即成過眼云煙。至于“設計概念”淪為虛無的包裝，她常常是件件衣物零碎的設計完成后，再為之套上一個故事。

一位資深買手看完這位設計師2010年的“高級定制”大秀后大吐苦水：“10余件衣物生拉硬套地拼湊成一個系列不說，多數更是毫無新意地照搬文物，僅僅是夸張了諸如衣擺長度，衣領大小等局部數據。“如果這是場傳統民俗工藝博覽會，我能接受。”這位買手憤憤然地描述道。

“先得弄清什么是‘中國元素’。那不只是一雙繡花鞋，一抹青花彩的刻板‘裝飾元素’，而是長久以來置身于中國所得的生活體驗。”“沒邊”品牌的設計師張達說，所謂的“中國風格”應該是符合中國當下生活狀況的設計形式。

只有這些從相應生活區域里提取的設計素材，才能制造出能夠受用于相應生活區域的好設計。于是，我們便能看到“沒邊”那些看似平面的衣物，上身后變成另一個模樣。這種平面的謙虛表達是對中國人所習慣的思維方式的探討。就如同傳統的水墨山水、行草書法，沒有透視、不論色調，卻就能演盡萬千世界。“這其實就是中國人看事情的一種角度”，張達還曾從餃子的形狀獲得靈感，制出一件不對稱的上衣，餃子的面褶演變成為唯美的荷葉邊，親切又詼諧。

抑或是另外一位中國當代時裝的領軍設計師王一楊，無論是“ZUCZUG”還是“茶缸”，都淡淡地透露著對中國本土文化習慣的深刻思考。他自己曾反思早期總想把衣服做“時髦”，一個勁兒地專研西方大師級的精良裁剪，現在回過頭來想，中國傳統式的扁平裁剪方式才是屬于中國人的，無論是從身形角度還是從氣質角度，這古老的關聯不是憑空打造。這就是為什么當我們看到ZUCZUG那些輪廓松弛舒適又色彩嫻靜的輕松衣物時，會有種像是握著老舊的搪瓷茶缸般的溫暖感動。這里沒有牡丹或是龍鳳，不也依然中國得不得了嗎？那種真實的認同感是能讓擁有同樣生活經歷的人們引起強烈共鳴的妙藥。

華裔設計熱：褪色的東方情調與時尚產業的現代運作

不得不說的是，就西方時裝市場而言，現在絕對是華裔設計師前所未有的春天。從被封為Jacobs接班人的Alexander Wang，到受盡政客夫人與中產貴婦愛戴的Jason Wu；從占據美國婚紗業霸主地位并穩健搶灘成衣市場的Vera Wang，到一邊把自家品牌做得風生水起一邊擔任Tod’s成衣設計總監的Derek Lam，連最近被歐美媒體熱捧的新人王Altuzarra也占了1/4華人血統。

是的，他們都是華裔，而另外的事實是，他們鮮有用“中國元素”的時候，幾乎沒有。當中也有特例，那就是季季都從中國文化里找靈感，將“中國意象”直接植于時裝上的Vivienne Tam，遺憾的是，她卻成為這撥兒華裔里最不為主流接受的一位。似乎這些淪為業類人士笑柄的“前車之鑒”在為后來者散播著“慎用中國元素”的訊息。

就連國內老字號傳統時裝設計獎項“兄弟杯時裝設計大賽”的審美取向也大有轉變，從曾經粘個蓋碗茶當頭飾，提盞燈籠作手包的“中國風”，變做傾向于不露民族痕跡的“現代”風格。

只是，設計師不能像寵物貓犬般按血統簡單地分類定義，上述在紐約打拼的華裔設計師們的生活經歷中真正關乎“中國”的少之又少，Alexander Wang出生、成長在舊金山，Jason Wu出生在臺北，9歲便移民溫哥華，先后又在東京與巴黎求學，Vera Wang更是土生土長的紐約上東區名媛，直至2008年她才第一次來到中國一游。他們的設計里看不到“中國”，那是理所當然，只是我們常常一廂情愿地帶著“老鄉”的盼頭而已。

我們的設計也許該更多地關注我們自己的生活和我們自己的思維，而不僅僅是盤算著這塊傳統刺繡如何耗工費時花了幾萬個鐘頭的工時完成，那款皇室斗篷裙擺長達幾丈幾米、重達幾斤幾兩。

用哪種裝飾元素都是次要，國外設計師將“中國裝飾元素”用的比我們自家設計師好的比比皆是。我們的多數設計師缺的只是那份沉下心去研究去體會的用心，與將之消化將之升華的智慧。