民國旗袍與傳統工藝

旗袍，本指清代旗人之袍服。100年前的辛亥革命，結束了中國長達兩千年之久的君主專制制度。然而旗袍并未隨著這最后一個封建王朝的結束而消失在人們的視線之中，反而徹底從舊樣式中蛻變，凝固為經典，并成為今日中國女性傳統服裝最具時代風情的代表之一。

民國，是一個新舊交替、西風東漸的時代，旗袍開風氣之先，打破夷夏界限、合璧中西所長，是傳統的也是時髦的，是先鋒的也是市井的。穿著旗袍的女士們，或是摒棄“兩截穿衣、三綹梳頭”的特立獨行的時代女性，或是輾轉溫婉、顧盼生輝的嬌羞佳人。旗袍可能是活蹦亂跳的小姑娘照相時最正式的“禮服”，可能是教書育人的女先生最合體的工作裝，可能是豪華夜總會最撩人的摩登裝扮，也可能是街頭巷尾最樸實無華的日常穿著。但無論何時何地，旗袍都能恰到好處的展現她的主人最得體、最耐看的美麗。從這個意義上來看，旗袍是一個時代的符號，是一個社會的縮影，是一種經典美的凝固。

曲直相宜：旗袍的形

從清末民初到上世紀40年代，旗袍的樣式經過了幾度變遷。從豪放大氣的窄袖直身廓形，一直演變為柔媚別致的曲線剪裁。其間，各部位的變化更是目不暇接。領子可高、可低，可以是翻領、平口領、方口領、圓領、U字領、V字領。袖寬可盈尺，窄可束臂，長可過手，短可無袖。下擺可方可圓還可以是魚尾與波浪。但無論怎樣變化，還是能一眼看這就是“旗袍”。

20世紀初的旗袍帶有明顯的滿清常服袍的特點，衣身、袖子均為直線。20年代的旗袍外形與當時流行的“文明新裝”異曲同工，袖長至肘部，呈喇叭狀，被形象地稱為“倒大袖”。30年代的旗袍造型更趨合身，胸腰部分加以歸拔，呈現曲線剪裁，開始有意識地表現人體特征，出現了所謂的“改良旗袍”。至30年代中期，在式樣上經過改良的旗袍廣為普及。此時的旗袍長度緊貼腳面，被形象地稱為“掃地旗袍”。腰身緊繃貼體，充分顯示女性體型的曲線美，并能增添人體修長的美感，把人襯托得亭亭玉立。這與同時代的西方所崇尚的優雅、成熟、嫵媚的形象和柔軟、修長、自然的服裝造型是相一致的。此時的旗袍中西合璧，出現了許多款式上的創新，如立領側開、魚尾裙擺、泡泡袖等。40年代，戰爭爆發、經濟蕭條，人們從節省面料和便于活動的實用功能考慮，旗袍長度縮短，露出兩只膝蓋，袖長短至肩下3-6厘米，甚至把袖子取消，露出肩部，稱為“抹袖”樣式。側門襟裝銅拉鏈。西式的裁剪工藝強調了旗袍的合體度，先是胸?。╯?ng）、隨后是腰省的出現賦予旗袍更明顯的圍度變化。

內外兼修：旗袍的材

旗袍的面料豐富而考究，綢、緞、紗、縐、毛、呢、棉布可制作成單、夾、棉、裘的，配色到位、材質豐富、圖案精美，一件旗袍就是一幅纖維藝術作品。旗袍的材質有傳統的國產面料，如杭羅、漳絨、香云紗等。漳絨是一種起絨絲織物，因福建漳州是其著名產地而得名，緞面光滑，絨毛密集挺立。香云紗是近代傳統織物，有近百年歷史。實地紗上涂莨薯液凝膠，故又稱莨紗。表面烏黑光亮，具有挺爽、柔軟、透風、清涼以及易洗、易干、免燙等特點，用作夏服衣料。而西方印染技術的引入、服飾審美觀念的轉變，使印花取代提花，成為面料上裝飾圖案的主要手段。圖案上出現了大循環組織的抽象圖案，跟中國傳統圖案風格迥異，乃是舶來之物，俗稱為“大洋花”。受歐美影響，30年代中期流行“透、露、瘦”。十分透明的絲織品也用來做旗袍，如蕾絲、針織網眼面料等。開衩高至臀下，精美的西式蕾絲襯裙一覽無余。旗袍有單、夾、棉、裘之分，除面料考究之外，里料、襯料也毫不含糊。里料通常用較輕薄的絲綢面料，在肩、背等易磨損處也有用棉布的。棉旗袍內絮以蠶絲、棉花、氈、呢等，裘旗袍采用各種保暖舒適的毛皮。

手到工成：旗袍的工

成就旗袍的最是傳統的工藝，鑲、嵌、滾、繡、盤，看得人眼花繚亂，在各種傳統工藝的鬼斧神工之下，厚重不再笨拙，輕薄不再無形，旗袍之所以成為旗袍正是在此。

鑲，是形成中國傳統服飾裝飾風格的重要工藝之一，指將布條、花邊、織帶、辮線等材料拼縫于衣領、門襟、袖口、下擺和開衩等處。鑲有“條鑲”和“塊鑲”之分，旗袍制作多用前者。嵌，是把布條、花邊等夾縫在兩層面料之間，形成細條狀的裝飾，俗稱“牙子”。滾，也作緄，是用細條紡織品（稱緄條）包光服裝邊緣的工藝。滾邊有窄如細香的線香滾，也有寬邊滾，還有雙滾、多滾，以及和繞線組合的花鼓滾。滾邊加嵌線又稱為“滾邊出芽”，是由0.1厘米寬的嵌線和0.5至1.5厘米寬的滾邊組合而成的。鑲、嵌、滾工藝經常以組合的形式出現，可以寬窄、顏色各異，有一寬一窄、一寬二窄、二寬一窄，甚至寬窄漸變的。布料用色有一花一素、一深一淺的。材質上還有鑲邊和花邊、蕾絲組合使用的。

北京服裝學院民族服飾博物館收藏有上個世紀20至40年代的旗袍百余件。作為國內最優秀的專業博物館之一，除了收藏與展示之外，博物館一直致力于傳統服飾文化及工藝的研究和傳承。通過努力，我們希望展現旗袍的形之韻、材之美、工之巧，為現代設計師們的創作提供有益的素材。