金秋十月讓心靈遠游

金秋十月，丹桂飄香，又是背包客們浪跡天涯放空自己遠行的季節了。

本期為大家推薦幾個既適合獨行俠又適合舉家出游，短居久住兩相宜的旅游勝地。德國柏林充滿了創意和生機，可以感受到這座城市的快樂和奔放；尼泊爾自然風光旖旎，氣候宜人，是登山徒步旅行者的天堂；肯尼亞則擁有炎熱的沙漠和積雪的高山，可以說是非洲大陸的縮影。在“西方文明的搖籃”的希臘，我們可以親眼目睹神圣宏偉的雅典衛城，投身于湛藍愛琴海的懷抱中；更可以漫步于布拉格，感受波西米亞的別樣風情。準備好了嗎，背上行囊和滿滿的期待，踏上一段愉快的旅程吧！

德國

重溫柏林墻的歷史

德國在歐共體的特殊地位，不僅僅是擁有精密的機械和讓人肅然起敬的嚴謹，還有戰爭的烙印和聞名于世的柏林墻。德國最著名的城市柏林在二戰末期曾遭受嚴重的空襲，硝煙過后的廢墟被四個強國分區占領，從此分裂成民主德國和聯邦德國。

分裂后的東西德國，成為兩大軍事集團的歐洲戰線，西德東德的差距也因此日益加大。不僅擁有兩個市政府，兩套政治體系，兩種貨幣，經濟發展水平也產生了巨大的鴻溝。1945 年到1961 年間，每年約有數十萬民主德國公民通過柏林逃往聯邦德國，于是東德在柏林筑起了一道不可逾越的雙層墻并派重兵把守。直至1989 年柏林墻被推倒，長年分隔兩地的親人才最終得以相見。在這長達28 年的封鎖中，發生了許多黑色幽默和傳奇故事，比如一心期望家人團聚的東德人嘗試過靠潛水艇、挖地洞、跳樓，甚至自制熱氣球，沖破柏林墻的阻隔。現在柏林市慕倫大街還留有一段柏林墻，不過這是后人為了予人們思考和遐想仿造的。

來到柏林，一定要去看一下勃蘭登堡門（Brandenburger Tor）， 它曾經是普魯士王國的凱旋門，最上方有一個駕駛戰車疾行的勝利女神銅雕像。雕像曾于1806 年拿破侖攻克柏林時，被劫到了巴黎，1814 年又隨著勝利的列車回到了柏林，成為了自由的象征。德國分裂后也正是以這里為界，劃定了軍事分界線。柏林墻倒塌后，這里更成為統一的象征，連歐元10 分、20 分、50 分硬幣背面的圖案，也都是勃蘭登堡門的圖案。

現在的勃蘭登堡門莊嚴肅穆地矗立在城市中心，車輛只能繞道而行。風霜的長久侵蝕使得勃蘭登堡門的外表傷痕累累， 新老建筑至今共同屹立。似乎在向人們述說歷史的滄桑。與勃蘭登堡門上的雕像遙遙相對的，是梯亞公園正中的勝利紀念柱，67 米的高塔上方，金色的勝利女神傲立城市上空，游人登上臺階，在勝利柱塔頂鳥瞰柏林市景，二戰陣亡將士紀念碑、帝國議會等景觀都能盡收眼底。

靠近勃蘭登堡門的是俄羅斯大使館，往昔的硝煙彌漫和戒備森嚴，如今已是云淡風輕。只是當人們仰頭凝視勃蘭登堡門上的四駕“勝利戰車”時，依舊肅然起敬。柏林墻拆除已有20 載，市中心也經過了重新設計，重現德國政治經濟文化中心的大氣風范，它背后所承載的歷史，也是人類近代史上歷久彌新的記憶。

尼泊爾

珠峰下的王國

尼泊爾位于中國和印度之間，是亞洲最古老的國家之一，特殊的地理位置使它成為了東西方文化和種族的大熔爐，孕育出特有的藝術形態和民族傳統。首都加德滿都建于公元723 年，被稱為“寺廟之城”，有大大小小廟宇2700 多座。漫步加德滿都，就像走進了一個巨大的建筑博物館。無論是皇宮、廟宇，還是普通民居，這里的窗欞都布滿了形形色色以宗教為題材的雕刻。佛像、菩薩、猛獸、飛禽形態各異，這些優美的雕塑在古老紅墻的映襯下，展現了時間雕琢的美感。

除了建筑，這個城市還充滿世俗生活的氣息。坐在出租車里，呈現在我眼前的加德滿都，貧窮、骯臟、擁擠、華麗，公車、寺院任何地方都擠滿了人。擁擠的街道上隨時會有動物出沒，狗、羊都懶洋洋地躺在那里，車輛鳴笛逼近后，它們才慢慢走開。當地結了婚的女子穿著鮮紅的裙子，許多人額心點著紅點，大大的眼睛熱烈而迷茫。

市里的泰米爾區（Thamel）是旅游者來尼泊爾必去的聚集地，滿載著和我們同一世界的現代文明，燈紅酒綠、夜夜笙歌、語言混雜，也吸引著無數的背包客。晚餐時分，我來到一家古樸的正宗尼泊爾餐廳，進門必須脫鞋，還要接受飯店經理在我們額頭點個紅點。點紅對尼泊爾人來說，不是一種裝飾，而是生活、禮儀、祈禱和祝福。這些紅點，簡單的為清水加朱砂，復雜的，則由朱砂混和米粒加酸奶調制而成。在尼泊爾，每年最隆重的節日莫過于德賽節，國王和王后在王宮分別為男女臣民點紅。

離開加德滿都后，我踏上了尼泊爾最負盛名的風景區——博卡拉。面前是喜馬拉雅南坡莊嚴寂靜的安娜普娜雪山，那里終年積雪，絢爛無比。為了從天空拍下珠峰的雄姿，我參加了當地的滑翔機觀光項目。

一早來到滑翔機起飛點，我告訴機長我不只是想坐滑翔機低空觀賞博卡拉市，還希望飛到4000 米高空去拍攝安娜普娜雪山。他答應了我的要求。滑翔機小型的螺旋槳把我們推向高空，穿過云層的剎那，滑翔機劇烈地振動，類似布料的機翼仿佛要被撕開一樣。在4000 米高空，激烈的風速刺骨般地透過滑雪衣鉆進身體，大約飛行了40 分鐘，安娜普娜雪山離我們越來越近了，山頂覆蓋的積雪已非常清晰。機長一鼓作氣，飛到離雪山更近的地方，示意我握緊鐵桿，然后猛地拉動單邊的機翼，在雪山的跟前急轉彎，讓另一邊的機翼高高在上，為我的視線留出了大片無遮無掩的景色，雪山頂峰便完完全全呈現在我的面前。

肯尼亞

野生動物的天堂

著名的東非大裂谷和肯尼亞野生動物保護區，曾經是西方上流社會人士所向往和憧憬的另一類探險度假天堂。許多人都被那片土地上的野生動物，旖旎的非洲大草原，原汁原味的自然風光以及當地土著人離奇的生活所吸引。

我深受《動物世界》的影響，對非洲大陸向往已久。時光荏苒，當我踏上南非和北非的土地之后，去中非的愿望變得更加強烈了。加上一直聽說乞力馬扎羅山上的積雪隨著氣候變暖，已經融化得差不多了，再過幾年這座千年雪頂將可能成為絕景，我就再也按捺不住了。

我從荷蘭阿姆斯特丹轉機，8 個小時直飛肯尼亞首都內羅畢。內羅畢是肯尼亞經濟文化的中心，也是整個非洲東部最大的城市。我下榻的攝政酒店，據說是我國國家領導人訪問肯尼亞時下榻的酒店，措施嚴密，非常安全，離市中心的市政廳只有10 分鐘路程。酒店保安見我孤身一人，勸說我不要獨自外出，因為街上行人很雜，而我實在忍受不了天天吃西餐的日子，決定去市中心一家中餐館就餐，結果酒店免費派一輛車接送，不愧為國賓館的待遇。走在大街上，經常會有很多當地黑人與我搭訕，極力向我推銷去野生動物保護區的旅游項目和租車信息，我只好裝著不懂英文。而他們卻鍥而不舍地跟了我幾條大街，到了賓館門口才悻悻離去。

我向一位出租車司機打聽租車去野生動物保護區的情況。當他聽說我想租車8天去獨行時，當即表示愿意帶我去找一家當地最好的旅行社。第二天，我就租到了一輛特種車，就是典型的路虎吉普車，車頂可以打開，頭可以伸出窗外觀賞，方便拍照。我果斷地簽了協議，一小時后就踏上了南去的旅程。

在去往肯尼亞坦桑尼亞野生動物保護區的旅途中，我腦海里浮現出這樣一幅人間仙境的畫面：廣闊的非洲草原，成群的大象、羚羊、斑馬，鳥兒在天空飛翔，背景是非洲最高最著名的山峰乞力馬扎羅山。

從內羅畢到坦桑尼亞邊境的安博塞利動物保護區，大概有300 千公里的路程，經過5 個小時的顛簸，我才在傍晚時分抵達安博塞利國家公園。在肯尼亞坦桑尼亞這片邊境草原上，處處彌漫著濃烈的動物氣息。吉普車奔馳在廣闊的地平線上，駛向草原的深處。我緊緊盯住窗外一望無際的草原，努力搜索著人們常說的非洲五大獸：大象、犀牛、野牛、獅子和獵豹。然而我看到最多的是斑馬群、成雙成對頭頂皇冠的鶴群和走路溫文爾雅的長頸鹿群。

我住在“沃圖凱”度假村，位于肯尼亞坦桑尼亞邊境處。選擇入住這個度假村，是因為度假村的正前方就是乞力馬扎羅山。當我坐在度假村設計古樸的酒吧閣樓上，眼前就是清晰可見的乞力馬扎羅山，山下是群群非洲大象，步態輕盈地走過草原。大象是安博塞利國家公園的最佳景色，每天清晨，大象都會穿過度假村前的這片草原，去到另一邊的沼澤地飲水覓食，形成一道原始美麗流動的風景線。

馬賽馬拉

人與動物的和諧世界

離開安博塞利國家公園，我來到了地球上最大的野生哺乳動物棲息地——馬賽馬拉自然保護區。馬賽馬拉位于東非大裂谷的邊境地帶，棲息著無數食草動物，當然也會吸引大量猛獸。每年七八月的動物大遷徙就發生在這里，有幾百萬只非洲角馬和其他動物，在此期間從坦桑尼亞遷徙到肯尼亞，越過馬拉河后在新的草原上棲息。在馬拉河河畔，只見河馬在河里泡游，非洲鱷魚在岸上懶懶地曬太陽，似乎在期待著動物大遷徙的到來。

在邊境散步時，身邊始終跟著一位提著沖鋒槍的士兵，這是因為擔心野生動物特別是鱷魚對游客的攻擊。遠遠地看到大樹下有塊石碑，走近一看，是肯尼亞與坦桑尼亞的邊界界碑。我跨樹干兩側，一腳在肯尼亞，另一腳就在坦桑尼亞，輕而易舉從一個國家到了另一個國家。

馬賽馬拉自然保護區占地1500 平方千米，從金黃色的小丘，到枝葉茂盛的密林，都能感受到人與自然無比和諧的畫面。成群結隊的斑馬和長頸鹿，在我們車輛周圍漫不經心地吃草和散步。鹿群快樂地奔跑，獅子在大樹下乘涼，沒有惡意地盯著我們，成群的大象與我們的車旁同行，一大群黃棕色的非洲羚羊，更為這片草原增添了一份古樸氣息。

馬賽馬拉自然保護區里還居住著許多馬賽人，他們防御卻不獵殺動物，靠自己圈養的牲畜來維持生計。馬賽人在野生動物遍布的每一個角落，搭建他們的部落，與野生動物共存。司機把我送到馬賽人的村口，三十多個穿著民族服裝的當地人歡迎我們。他們一字排開，女性齊聲合唱，男性開始跳舞。在陽光下，男性幾乎人人手持一根細木棍，身披紅色格子布做成的服飾。女性則裹著五顏六色的花布，要不是她們脖子和耳朵上掛滿了珠子飾品，還不容易分辨他們的性別，因為她們像男性一樣都剃著光頭。據說馬賽人披在身上的那塊紅格子布，動物見了都會自動避開，因為在動物世界里，馬賽人就是動物眼中的另一種生物。

希臘

在愛琴海游弋

八月，正是雅典最熱烈最美麗的季節，地中海式的氣候讓這里永遠陽光燦爛，熱而不悶。雖沒有北歐郁郁蒼蒼的樹林，愛琴海遍地生長的橄欖樹、果樹和花草卻將這里裝點出濃濃的熱帶風情。明亮的陽光，碧藍的海水，時間仿佛變得空曠而悠長了。衛城不僅是雅典也是全希臘人民的驕傲。它建于海拔156 米的雅典山頂上，從雅典市的任何地方都可看到，人們通常只能從西側登頂。衛城大約建于公元前447 年，因為年代久遠和精雕細琢，這里幾乎曾容納和殘存了古希臘最杰出的作品，其中最主要的景點就是帕提儂神廟（ 又稱雅典娜廟）、埃雷赫修神廟和衛城入口等。

為了便于觀賞衛城，我特意找了一間雅典的高級酒店，以便隨心所欲地從窗口一眼望見衛城的雄姿。在我的眼前，那里不僅有美麗的古老衛城、拾階而上的老者，還有亙古不變的陽光和邈遠動聽的神話傳說。

帕提儂神廟是古希臘祭祀諸神之廟，以祭祀智慧女神雅典娜為主。帕提儂神廟的外形呈長方形，由46 根多立克式環柱構成柱廊，被稱為“希臘國寶”。神廟的主體有兩個大廳，殿內原先供奉著巨大的雅典娜神像，但這一由黃金和象牙雕刻的杰作，已于公元5 世紀失蹤。現在供奉的只是個贗品。帕提儂神廟的楣飾是由92塊白色大理石裝飾而成，上面繪滿描述希臘神話的浮雕，極其精美。

衛城是詩人荷馬的故鄉，也是蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德的故鄉。詩人記錄了古老的神話，而三位哲學家幾乎奠定了西方文化的哲學基礎。在希臘還有另一個激動人心的勝景，就是位于伯羅奔尼撒半島西部的奧林匹亞村，距離雅典370千米。現存的有古代的體育場、宙斯神廟和赫拉神廟等遺跡。遙想公元前776 年夏天，第一屆奧林匹亞競技會在這里舉行，近代奧林匹克運動會由此誕生，此后每四年一次，至今斷斷續續已有兩千多年。

不過，希臘最讓人著迷的當屬愛琴海。愛琴這個名字帶來了無數的浪漫和遐想，原來這是一個國王的名字，他為了祭祀兒子，跳入這片藍色海水，長眠于此。一直聽說愛琴海上有顆珍珠，叫圣托里尼島。我坐了9 個小時的船，從雅典來到了這座小島，住的酒店名字叫V.V.V. （ VolcanoView Villas 火山風景別墅）。酒店建立在圣托里尼出名的火山風景線的懸崖邊，一排排梯狀的地中海別墅群坐落在懸崖上，所有深藍色的門窗與白色的建筑在藍天白云中組成了一幅同樣色彩的畫。憑欄遠眺，太陽徐徐地消失在火山島的深處，暮色下的一片渚清沙白，吸收了太陽所有的余溫后，也沉淀了白日的喧囂。

捷克

卡夫卡的故鄉

捷克首都布拉格是一座千年古城，千萬座風格各異的古建筑依然存在，教堂、鐘樓、古堡……卡夫卡和米蘭昆就誕生于此。捷克是一個歷史悠久的國家。在1993 年前，捷克和斯洛伐克同屬一個國家，稱為捷克斯洛伐克聯邦共和國。布拉格位于波西米亞平原上，跨伏爾塔瓦河兩岸，享受著比它的國家更高的知名度。

布拉格分為老城區、新城區、城堡區和小城區四個部分。布拉格老城區的老城廣場總讓我意猶未盡。老城廣場900 多年來一直是當地群眾集會的場所，市政廳、卡羅利努姆宮、伯利恒教堂和火藥門等著名建筑，有序地分布在廣場的各個角落。

其中最別致的是一座建于1410 年的鐘樓。盡管鐘樓的外墻因年代久遠早已剝落，但它精美別致的自鳴鐘足以吸引所有前來布拉格的游人。一到整點，鐘上面的小窗就會自動打開，鐘聲鳴響，十二個圣像猶如走馬燈一樣在窗口一一出現。這個結構復雜而奇妙的自鳴鐘，是15 世紀中期，一位鉗工用錘子、鉗子、銼刀等工具建造而成，至今仍走時準確，布拉格的市民們也常常停下來在這里校對手表。

置身于老城廣場上，打量著周圍聳立的千年建筑，目視著古老的馬車緩慢走過，我不由得想起捷克和布拉格漫長的歷史和多舛的命運。尤其是在二戰的炮火紛飛中，為了保護城市不被轟炸，布拉格甘愿委屈求全，接受了一切條件，這座城才有了今天的萬古長青和完美無缺。

來到布拉格，我特意到金巷（ZlataUlicka） 游覽了卡夫卡的故居。金巷是布拉格古堡最著名的景點之一，卡夫卡就曾經居住在那里的22 號，現在已經變成一家小小的書店。圣喬治教堂與玩具博物館之間的這片土地，是布拉格最富詩情畫意的地方，這里原本住著仆人和工匠，后來變成了卡夫卡居所。我在想，作為保險公司小職員的卡夫卡，是如何在這個小房子里寫出《城堡》、《審判》和《變形記》這些奇異而偉大作品的。我坐在布拉格的露天咖啡茶座，品嘗著杯中的咖啡，注視著卡夫卡故居的小屋，努力回憶著他著作里的那些情節……作為文學大師，卡夫卡在世界文學史上，絕對是一個異數。

走在布拉格的大街上，我想像著秋天的景致，這里應該是一個黃葉漫卷的金色國度。那時候，建筑還是那樣華麗而優雅，生活還是那樣低調而幸福，只有那些代表布拉格做工精美的手工藝品永遠不會變，無論春夏秋冬，都深深吸引著每一位來到布拉格的游人。