非彈力及彈力面料在合體服裝中的運用

摘 要:裁剪方式和服裝材料的不同會直接對服裝的形態、構成、服用性能及穿著效果產生影響，近年來，服裝行業有了長足發展，伴隨著紡織技術的進步，彈力面料的大批量生產，服裝品種及外觀更趨多樣化。實際生產中，非彈力及彈力面料在塑制作合體服裝時，其結構設計及工藝處理都有獨到之處。

關鍵詞:彈力面料非彈力面料合體結構設計

中圖分類號:TS1文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)09(b)-0070-01

引言

服裝是一門藝術與技術相結合的學科，其影響因素是多元化的，至今仍有許多無法解決的難題沒有被全面揭示，所以需要我們不斷探索和研究。例如:在認識人體—— 結構設計—— 面料—— 款式造型間關系下，追求服裝的合體適穿性及服裝款式造型兼容性等內容，將涉及服裝的結構設計方式及面料性能利用等方面。因此，在認識各種裁剪方法和工藝技術應用中，應著重掌握以上各種關系之間的變化規律，以達到靈活應用的目的。其中在認識服裝造型與人體關系、造型與面料關系，以及面料與工藝技術應用關系方面，存在著因人而異、因地制宜等隨機應變中的“暗技術”內容，需要我們從動態的變化條件之中，真實地反映其客觀的變化規律。

近年來，夏裝流行趨勢仍然在造型設計上追求以合體的裁剪來體現女性曲線，那么如何通過結構設計裁制合體款式呢？在現代的服裝加工中一般有兩種手段:第一種是用收省方式去處除服裝表面余量，使其貼合人體線條;第二種是采用彈力面料。在實際加工生產中，第一種方式較為常用。但在有些款式中，出于服裝表面分割線的考慮，設計師往往不愿意在衣身上破縫，而是利用彈力面料的特性達到合體的目的。那么，這兩種不同面料的裁剪會有怎樣不同呢？

1 非彈性面料制作合體服裝需要加放量

人在運動的時候，肘部、膝部或臀部的變形很大，人體的活動將引起有關部位表面的長度變化，非彈性面料的服裝結構設計在下擺、袖口、腰圍等部位的大小應允許衣服通過頭部、肩部、臀部等部位， 設計服裝時就必須在該部位加上應有的放松度，否則就會限制和阻礙人體的正常運動。任何形式的服裝，其最小圍度除它的實用和造型效果要求之外，不能小于人體各部位的實際圍度、基本松度和運動度之和，即服裝的樣板最終與包裹人體所需要的面積相比一般都大一些。

放松量的設置，對于任何類型的服裝結構設計來說都是重點和難點，其數值的增減直接影響著款式造型及服裝的運動空間。以胸圍放松量為例，通過反復實驗表明，胸部最大呼氣量和吸氣量之差是3～4cm，這就是作為緊身型女裝胸圍放松量的最小值的依據，如果考慮到裝袖后手臂運動對衣片的影響，這個放松量可以增加1～2cm，作為后腋部的活動量，這樣服裝加放量的最小值是4～6cm，而合體型加放量應為8～16cm，較寬松型加放量應為14～22cm;寬松型加放量應為22～30cm。例如一款合體型風格衣身的結構設計圖，運用非彈力面料要達到合體效果必然要在衣身上收省，且為了滿足呼吸及人體運動需要，還要在凈尺寸的基礎上加一定的松量，這個松量來源于兩個方面:其一，在原型樣板中就設計有人體呼吸及運動所需的基本放松量。其二，在原型樣板的基礎上，根據所設計的款式造型造在原型基礎上再次設計了一個松量。服裝的總放松量為兩部分放松量疊加的總和。

2 彈力面料在合體服裝中的運用

最早將彈力面料應用在服裝中的是美國人，其后，西歐市場彈力織物產量逐年增加，我國現在也開始大批生產，據統計制衣業20%的服裝是用彈力織物制成的。

根據日本有關行業對彈力織物作過的分析，一般機織物的彈性伸長約3％左右，而含有氨綸的彈力機織布經后整理后彈性可達到15%～45%。因此，彈力面料制定生產工藝時，不但要考慮發揮彈力織物優良的彈力特征，還要保證織物外觀尺寸的穩定性。一般應用于男士服裝的彈力面料彈性可控制在15%左右，應用于女士服裝的可控制在18%左右，若是四面彈織物伸長率還可降低到12%～15%，即可滿足穿著舒適性的要求。一般運用于行動類的產品，如牛仔褲、形體褲和運動衣等的時裝面料彈性伸長率在20%～40%。用于特殊的運動裝，如緊身衣、健美裝等的面料適合選用彈性伸長率在40%以上的強彈織物。彈力面料要求其彈力持久、經多次洗滌后彈力不變。

正是由于彈力面料優良的伸縮性，彈力面料的服裝在裁制時必須根據所采用面料的具體結構來決定服裝的放松量。樣板尺寸既可以和人的圍度尺寸相同，也可以考慮彈性系數而縮小其尺寸，尤其是彈性較大的面料(與采用的紗線和組織結構有關)設計樣板時不但不留松量，還要在凈尺寸的基礎上減0～4cm;對于縱向伸縮較大的面料，結構設計在長度上應減少2cm左右;而對于橫向伸縮較大面料，在制作時，更應加大放松量的縮量，同時在服裝長度上加長1～2cm。彈力面料所具有的良好的伸縮性，使樣板設計可以最大限度地減少為造型而設計的接縫、收褶、拼接等服裝款式上的分割線。這樣的處理在服用功能上不影響運動，穿著也很整潔漂亮。

實際生產中，彈力面料不宜運用推歸、拔燙等的技巧造型，而是利用面料本身的彈性或適當運用褶皺手法的處理來適合人體曲線。那么面料伸縮性的大小就成為在樣板設計制作時的一個重要的依據。彈力面料制成的衣物穿著時在袖窿、肘部、腰部、周襠、膝部等處，隨肢體動作有不同方向的細密皺褶。這樣的皺褶具有自由隨性的美感，穿著合身適體，舒適性好。這些特性都使得彈力面料服裝有廣泛的消費群體。

3 兩者之間的差異比較

首先，彈力面料尤其是高彈面料一般在衣身胸圍以上部位不收省道，裁剪時應盡量減少服裝的接縫、拼接等款式上的分割線。非彈性面料則必須通過省道才能塑造人體曲線，達到合身適體的效果。其次，彈力面料服裝不宜運用推、歸、拔、燙的技巧造型，而是利用面料本身的性能或適當運用褶皺的處理手法來適合人體的曲線，能夠直接勾勒出人體曲線。非彈性面料則往往裁制時配合以歸、拔、推等一系列工藝技巧而達到塑造服裝立體造型的目的，從而透視出人體的曲線美。再次，兩者松量不同，與非彈力面料樣板相比，彈力面料樣板總體上在各部位均有所縮小，其松量視彈力大小而定，同樣款式，面料彈力愈大，松量愈小，甚至，有時需要負松量;非彈性面料的服裝松量至少為基本松量。最后，我們應當明了在工藝生產中，彈力面料服裝中的結構線形式大多為直線、斜線或簡單的曲線，以利于裁剪加工。

參考文獻

[1]徐心華，李允成等.滌綸長絲生產(第二版)[M].北京:紡織工業出版社，1994.

[2]姚穆，周綿芳，黃淑珍等.紡織材料學(第二版)[M].北京:紡織工業出版社，1996.

[3]宋小楚.氨綸彈力織物的開發與生產[J].上海紡織科技，2003，(1)32～33.