衣柜里的一百年

時光匆匆，歲月如歌。回眸百年滄桑，我們驚奇地發現這世界變化得太快。就服飾而言，從清末民初旗袍的誕生，到三十年代女子服飾的繁盛：從六十年代“不愛紅妝愛武裝”，祖國一片“綠海洋”，到如今繽紛色彩，“時裝漸欲迷人眼”，可以說，20世紀是中國自有服飾歷史以來，服飾變化最快的100年。物轉入菲衣猶在，幾多興衰，幾多感慨。

服裝是一種記憶，也是一幅穿在身上的歷史。它以非文本的方式記錄著時代的變遷，社會的發展，文明的進步。活色生香的服裝是一個社會、一個國家、一個時代最為鮮活生動的形象記錄。今天，當我們再次審視那段逝去的歲月，會驚奇地發現：近百年來的服裝變革史，就是一部寫在每個不同年代國人身上的鮮活而富有說服力的發展史。

在物質生活中，衣冠服飾是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表現人們的身份地位，封建社會的等級制度在衣冠服飾上有極其強烈的反映，這在中外概不例外，在中國又與禮制相結合，并成為禮制的重要內容。歷代王朝都以“會典”、“律例”、“典章”或“車服制”、“輿服制”、“喪服制”等各種條文頒布律令，規范和管理各階層的穿衣戴帽，從服裝的質料、色彩、花紋和款式都有詳盡的規定，不遺瑣細地區分君臣士庶服裝的差別，違者要以僭禮逾制處以重罰，這是華夏族的傳統。所謂“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”

這說明我們的祖先自古以來就以衣冠禮儀的美譽“華夏”作為族稱，這既有重視儀容的方面，也包括用服裝區分尊卑貴賤這一套規章制度，使森嚴的等級管制深入到穿衣戴帽，在華夏文明中形成衣冠之治的傳統，這是中國服飾制度的特色。

美國人寫過一本關于人類服裝故事的大作，書名是《鏡子鏡子》。參照史書，歷數20世紀中國百年的服飾變化，辛亥革命、五四運動、抗日戰爭、新中國成立、“文化大革命”、改革開放等社會發展印跡——呈現眼際。正如翻看前一輩人的舊相冊，或者自己的早年照片，人物身上的過時衣飾都在默默地細述當年。

清清歲月

清初，中國出現了一次全國性的服飾大變動，奠定了有清一代服制的基礎。滿族貴族定鼎中原后，沿襲歷代統治者“改正朔、易服制”的作法，順治三年十二月，清廷規定了官民服飾之制，以滿族長期騎射生活形成的袍服、馬褂、箭袖、深鞋來代替漢族自古以來的上衣下裳、寬袍大袖的傳統裝束。數年之后，從城市到鄉村，從中原到邊陲，從官吏到百姓，人們的服飾發生了重大變化，滿族服飾很快在大部分地區占據了主導地位，但這是就男子服飾而言。對女子服飾來說，在清朝統治者“男從女不從”的默許之下，出現了滿漢分途的局面。可以說，滿漢分途、各具特色，是有清一代女子服飾的主要特點之一。滿族女子的典型裝束是：梳兩把頭，大裝戴鈿子；身著蔽足旗袍：腳穿花盆底鞋；袍外常套馬甲。漢族女子的典型裝束是：平頭圓髻，上著右襟襖衫，下著長裙，腳穿弓鞋。滿族與漢族婦女的服裝分屬于衣裳連屬制和上衣下裳制。當然，在歷史長河的流淌中，滿漢女子服飾既明顯分途，又有局部的滲透和發展變化，但這種發展變化相當緩慢。

民國故事

19世紀末20世紀初，隨著資產階級政治運動的高漲與婦女解放運動的興起，人們從許多新的角度，提出了變革服飾的要求。把變革女子服飾同婦女解放聯系起來，是當時一些新知識分子普遍的做法。他們把傳統的女子服飾看做是婦女處于奴隸地位的重要標志，是束縛婦女的一大繩索。

秋瑾在《敬告姐妹們》一文中指出，那種“足兒纏得小小的，頭兒梳得光光的：花兒、朵兒、扎的、鑲的，戴著；綢兒、緞兒、滾的，盤的，穿著；粉兒白白，脂兒紅紅的搽抹著”，這是一種寄生生活，也是一種被奴役的生活。婦女要求解放，必須改變這種生活方式。秋瑾希望從改變服飾使自己從外觀到心靈都趨向男性。她曾表示：“我對男裝有興趣。……在中國，通行著男子強女子弱的觀念來壓迫婦女，我實在想具有男子那樣堅強意志，為此，我想首先把外形扮作男子，然后直到心靈變成男子。”1903年秋瑾旅居北京時，曾登門拜訪了日本女教育家下田歌子的弟妻繁子。繁子這樣描述秋瑾：“修長的身材有點向前彎，頭上是濃厚的密發。穿著西式男裝，橫戴著的黑色鴨舌帽掩蓋了半個耳朵。藍色的中世紀西裝，背心顯得很不合體。因為西裝袖子太長，纖細的手只露出一點在袖口外。手中帶著一根細手杖。從又肥又大的西服褲下面，可以瞧見茶色的靴子。胸部的領帶松松地往下垂”，儼然一“男裝的美人”。康有為次女康同璧，戊戌維新時投入婦女解放運動。1909年她在香港組織了“中國復古女服會”，該會宗旨是研究改進女子服裝，推進女界文明。該會要求會員每年設計新裝一套，立志“損益中外古今”之服裝，為全國婦女設計出一種“美善”的標準服。她們還準備自設公司，出售推廣新服裝。

20世紀初，一些有見識的女性提出，衣服應與職業、身份相稱，并批評道：“近年來大家都不肯往這點上講究，也有女扮男裝的，也有仿妓女戲子的裝飾的，也有學生仿流氓打扮的，鬧得糊里糊涂。”她們主張學習文明國家，先生、學生、醫生、看護婦各有職業服裝。20世紀30年代始，旗袍已成為中國都市女性的重要服裝。名媛明星、女學生、工廠女工悉數接受，僅面料、做工和搭配略見差異，形成具有海派文化特點的民國典型服飾形象，造就了中國現代服裝史上的一頁輝煌。旗袍于20世紀20年代出現。早期旗袍未完全擺脫滿裝和短襖的寬大，1929年旗袍底擺上升，至膝蓋以下處。1930年的旗袍長及膝蓋，腰身收小，下擺收攏。1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線。1932年后，旗袍下擺復長，及腳踩或排下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加長對旗袍的現代轉型有著十分重要的作用，修長旗袍使下擺開祝成為必要，開權旗袍也成了現代改良旗袍的重要標志。當紅明星贖梅君常穿高視旗袍出人交際場，權高過膝甚至及臀，因了明星效應，遂成流行。1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾，凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚。到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低權，故旗袍開視趨小，依舊長度及地，完全蓋住雙腳，時人椰榆為“掃地旗袍”。長旗袍畢竟不實用，隨抗戰爆發，復回利于行走之長度。作家曹聚仁說：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠。”這個時期，我國美術者工作者在商品廣告畫上很有點成就，那就是家喻戶曉的月份牌廣告畫。月份牌廣告畫以應時的美女和時裝為主要題材，在傳遞商品和時尚信息方面功不可沒。月份牌廣告畫風靡了那個年代，是對民國年代上海灘的民眾生活、時髦心理最準確、最典型的歷史寫照。“同志”你好!

中華人民共和國從未制定過明確的服飾制度，卻成功地推行了新的服飾和審美標準，同樣完成了易服改元的政治使命。中國的服飾審美從此出現了極大的轉折。新中國威立初年，人們的服飾是新舊并存，中西皆有。隨改造深入，衣著華貴者漸為新社會所不齒，衣著樸素的勞動者才是光榮。西裝、長衫。旗袍被塞到了箱子底。20世紀50年代的時髦當然與革命相聯，任何與解放區、解放軍、工農大眾相似的裝束都是美的。列寧裝、人民裝、中山裝成為當時最時髦的三種服裝。灰棉布列寧裝始于延安時代，為k式翻領，右枉雙排鈕，腰間束腰帶，三只挖袋，胸前一只，腰旁二只斜插袋。隨著根據地干部南下和接管政權，他們穿著的服裝隨即也帶到了全國各地，并迅速被模仿制作，連婦女、兒童也穿用。進步女性喜穿列寧裝，剪短發、直發梳辮、不施脂粉，腳蹬布鞋及上膠的跑鞋。20世紀50年代中后期，一度流行裙裝，不過最終讓位褲裝，勞動工作的婦女更多選擇褲裝。旗袍漸從新社會生活中淡出，直至完全消失。來自解放區的男干部穿灰色中山裝，被老百姓稱作“干部服”、“人民裝”。人民裝是中山裝的一種變體。建立新的人民政權后，“人民”的字眼冠于方方面面，人民裝及稱謂正是那個時代的具體特征。尤其于“大躍進”時期，人們狂熱地認同那些政治吃語，全民勞動的社會環境里只能穿著適合于勞作的樸素衣褲，如工作服、工裝褲、中山裝、中式襖褂。

1966年爆發的“文化大革命”使中國服裝步人“左傾”政治的極端模式，被國家領袖支持的紅衛兵裝成為最革命的服裝，是緊跟的標志，很快在全國范圍內發展為軍綠色洪流。典型的“紅衛兵裝”是：舊軍裝、舊軍帽、武裝皮帶、解放鞋、紅袖章、軍挎包，挎包蓋上繡有鮮紅的“為人民服務”字樣。再加上胸前佩掛毛澤東像章，手持一本《毛主席語錄》，便是完整的形象。“男女同裝”實屬服裝史上的奇特現象，多為社會文化的偏激。有著“中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝”的舉倡和“半邊無”的稱謂，激勵著新中國女性脫卻紅裝洗去粉黛，換上軍裝樣式的藍灰色衣衫。這個時期的女裝十分單調，均為直線造型，盡量弱化女性性征。除去紅衛兵裝以外，女上裝大致只有春秋衫和中式外衣，式樣為前翻一字領或八字領，四粒扣，領子可開可閉，兩只大貼袋，直筒不顯腰身，只在肩部或腋部有省道。中式外衣為中式立領，對門凜，暗門襟，當時流行衣袖不連身，采用西式納袖子的方法。面料以素色的咔嘰布、平紋布、斜紋布居多。

“文革”時期，在泛政治化的社會生活中不可避免地出現種種異化的行為。紅衛兵綠軍裝的流行，是崇拜領袖、從眾行為的直接結果，服裝只剩下“老三樣”、“老三色”。“老三樣”是中山裝、軍便裝、人民裝，“老三色”是藍、綠、灰色，所謂“遠看一大堆，近看藍綠灰”。女，_生們更委屈這種委屈來自于扼殺一切美好事物和個人意志的時代。不同年齡的她們損失了十多年的美麗時光，被迫放棄了與生俱來的女性審美。20世紀70年代，女性們的專用服裝基本還是春秋衫和中式襖衫。“文革”后期，女性開始對服裝局部細節進行改造，領子變大變小，領角或尖或圓；口袋由挖袋改貼袋，明袋里面墊上海綿或繩子用明線壓出凹凸的線條，等等。20世紀70年代后期，中西式棉襖罩衣普遍流行，西式裝袖的中式立領外褂成為最主要的女裝變化之一。其他的變化表現在口袋和扣子上，暗袋、斜插袋、明袋、挖袋。扣子也由原來單一的“算盤扣”變化成有機玻璃扣，布包扣、琵琶盤扣等。1976年，“文化大革命”結束了，人們愛美的愿望迅速萌動，簡陋而媚俗的“時裝”很快出現在服裝攤檔里。有人從廣東販來了一些來自香港、臺灣的時髦服裝，那些花里胡哨的褲裙，衣衫、蛤蟆鏡，已經驚得國人目瞪口呆。經過十年蒼茫，人們早已失卻了審美的標準和能力，于是，中國人開始集體學習穿時髦衣裳。

萌芽的“時髦”

中國改革開放的明顯服飾標志，當屬“西裝熱”。20世紀80年代的西裝普及，表面上是對盛行多年的“老三樣”的反動，深層原因基于對改革開放的渴求。從黨政領導，到播音員、平民百姓都選擇西裝，實為中國特色的西裝大普及。西服熱也帶動了其他西式服裝的流行，有夾克衫、風衣等。反之，中山裝，軍便裝開始萎縮，軍綠色、灰色退位。女性們也穿上了西裝套裙，流行于歐美半個多世紀的職業女性套裝，亦受到中國女性們的青睞。另外，體現女性曲線的裙裝復為女性的主要裝束之一。20世紀80年代的夏天，連衣裙是年輕女子常備而時髦的服飾，通常配穿長筒襪和高跟鞋。連衣裙穿著方便，舒適涼爽，節省布料，這對剛剛開放還不富裕的中國女性來說，這種裙式是極佳的選擇。此時流行的連衣裙，大多是無領式，造型簡單明快，也有直身裙、襯衫裙、春秋裙、背心裙等。20世紀80年代后期，中國的服裝市場開始猛追世界潮流，時逢西方女裝流行寬肩，于是中國都市女性的長短大衣、西式套裝、毛線衣，甚至夏季女襯衫、連衫裙都添加海綿墊肩來符合這種時髦。有趣的是，一種褲口加有蹬條的黑色彈力針織褲迅速普及全國城鄉，這種俗稱“踏腳褲”或“健美褲”的褲子深得廣大女性的喜愛，從轉呼啦圈的年幼女童到打太極拳的老太太，無一例外。

與時尚同居

隨著資訊發達、貿易頻繁，國際時尚登陸中國的腳步越來越迅捷。男人們的西裝外形逐漸跟上了國際潮流，由寬松過渡到合體，墊肩變薄、袖籠變小；西褲的臀圍變小，立檔變短，褲腿變窄，講究輕、薄、挺。時髦的休閑服概念傳入，亦為男裝的一大流行。隨著生活水平的提高，雙休日制度的實行，保齡球、高爾夫球、旅游、卡拉OK、滾軸溜冰等現代休閑活動的流行，使都市中忙碌的國人愈加接受休閑生活方式，更視休閑類服飾為身份地位的物化象征。

20世紀90年代初的女裝很快地發展至一步裙、超短裙、松糕鞋的流行，層出不窮的休閑和青春意味的時裝樣式出現大街小巷、商場攤檔。性感風格更是以風馳電掣般的速度流行開來，女性的衣服越穿越少，越穿越緊。十年以前，“內衣外穿”是西方設計師在時裝展演臺上的創意，而今，露臍、吊帶衫、短檔褲等暴露、性感的裝束是中國大街上的風景。

80年代出生的青少年浸潤在電視文化和快餐文化中成長，可謂徹頭徹尾的消費主義者。與父輩相比，他們熟知哪些是高級成衣，哪些是大眾名牌，也更樂意享受品牌背后的文化源頭，從而迅速成為前衛時尚的領頭群體。“哈日”、“哈韓”、“雅皮”、“波普”、“嘻哈”、“波西米亞”，種種來自國際的時尚成為青少年們具體的服飾形式。在時尚流行的潮流與國際接軌的同時，中國服裝界出現了尋找和恢復本民族服飾文化和形式的意識，加之后現代思潮的興起，在新舊世紀交替的門檻上悄然興起“唐裝”熱，立領、盤扣、斜門襟掀起了中國傳統服飾時尚的蓋頭。新時期的服裝越來越多元化、個性化。

整整的一個百年，中國人的穿衣著裝發生了太大的變化，很少再有人回憶起那男辮子女小腳的年代。長長的一個百年，中國人的穿衣著裝總算可以自由做主，不再聽命和盲從于服飾制度、革命意志或他國時尚了。