小紅爐 家中味

三里屯時間：18點

越來越多的水泥森林在京城拔地而起，我們兒時的記憶已漸行漸遠，曾經彌漫于街頭巷尾里濃濃的味道已經被悄然稀釋，每個的人心中都會有自己獨特的記憶味道，可能是媽媽最拿手的木須肉，爸爸最拿手的燉帶魚，奶奶最拿手的醬肘子.傍晚時分，形色匆忙的人們或許在歸家途中，尋找那溫馨家中味道。

北京對酒吧里曖昧的燈火和酒杯里浮泛的泡沫妄加菲薄，但其實這都不是真實的，三里屯那燈紅酒綠的風骨，閃爍無華的美麗，其實一直都沒有邊。夜夜笙歌散盡，你發現原來仍然還有一些記憶猶存的東西，在繁華退去的記憶叢中堅守著。

傍晚時分，帝都的夜色慢慢展開大幕。有一句形容新北京的俚語說道：東三環的富，中關村的土：三里屯的瘋，工體的浪……大概意思說明了毗鄰工體的三里屯以及CBD地帶是繁華北京的代表。三里屯這里的餐廳多半起洋名，吃西餐，所以主打北京菜的紅爐顯得格外特別。

五六點鐘，身穿對襟大褂闊腿褲的服務員阿姨就帶著大家忙起來，大紅燈籠亮起來，木紋桌椅，青花圖案餐具擺起來，有著老北京風味的夜宴就要開始了，而放眼周邊的三里屯商圈，穿梭著各種膚色，妝扮光鮮的俊男靚女，耳邊熱鬧地聊著的也是不同的語種和方言；置身三里屯仿佛是來到了美國加州，日本東京，法國里昂，或是肯尼亞，總之很難感覺到自己是在北京，在這種特別的環境下，獨特的老北京風味一下跳脫出來。引人注目。

與周邊的喧囂浮華相比，紅爐這里更多了一份安靜和家居感覺。白色質樸的小瓷罐裝的自制酸奶是晚間賣得最好的飲品，每天限量制作，獨家秘方，想要喝到最好在定位的時候就把酸奶一并定了。

北京菜又稱京幫菜，它是以北方菜為基礎，兼收各地風味后形成的；京菜作為一個菜系，在形成中由于特殊的歷史條件，其人才的廣集，原料的豐富，使其在演變過程中，內涵的復雜程度遠非其他菜系可比；其實大部分北京大菜的基因據說來自魯菜，始于晚明，清代和民國最為興盛。一直到二十世紀八十年代開始衰落。由私廚、宮廷而市井，自慈禧垂簾聽政后開始興起的北京“八大樓”和“八大居”之類的京菜名店，大多都打正宗魯菜旗號。所以提到北京菜大家多數會想到烤鴨，涮羊肉之類作為代表，此外還會想到爆肚，豆汁兒之類的小吃。在我們的頭腦中，很難把北京菜做出一個具象的概念，親切親民家常恐怕就是北京菜的純正本色。

紅爐的菜品也多半讓你覺得似曾相識備感親切，但這些味道也許你已經很久沒有吃過了；這里菜品的顏色頗重，像極了家里自己做的菜，但又更精細和專業一些，盛器就是簡單的白瓷青花盤子，坐在簡簡單單的木桌椅前，品味每一口菜時隱約勾起了兒時的美好回憶，帶著清新氣息的童年時光疏忽回來眼前。也許因為這樣的原因，燉帶魚，醬肘子，木須肉都是晚餐的暢銷菜品。除此之外，炸醬面，打鹵面和肉竄兒面則是主食中的暢銷王牌，夜里的小風徐徐吹來，捧上一大瓷碗結實給力的面條，再就兩瓣蒜，根本就是夜宴里的至高享受。

老板王渭蘅先生是中餐創新意境菜的先驅人物，地道的北京人，在一個很“洋”的地段開店賣“鄉土”菜，王先生有自己的理由。創新固然重要，但地道的傳統菜永遠也不會被忘卻；中餐的創新萬變不離其宗，偶爾也不如干脆回歸本味。

老北京菜是很多北京人心目中的集體回憶，但具體而言，誰也很難把它具象化，因為北京菜原本無法獨立成菜系，它接近魯菜，又綜合了很多清真，地緣化的餐飲元素，所以很多人提起北京菜，除了小吃之外，很難具體地說出來北京菜到底是什么。而紅爐的菜品恰恰具象化了我們心目中北京菜的形象，又擁有自己的特點；來吃的并不一定是老北京人，卻都能體會到一份北京風味，喚起回憶，回歸本味便是受歡迎的原因了。

紅爐的人均消費不高，幾十塊就夠吃飽喝足。在cBD地區一個堅持京味兒菜的新派餐廳，帶來家庭味道的夜宴體驗。杜甫有詩云“照室紅爐促曙光，縈窗素月垂文練”，唐代詩人鮑君徽也賦詩說“鶯歌蝶舞韶光長，紅爐煮茗松花香”；唐呂巖《七言》詩之三六說“紅爐進濺煉金英，一點靈珠透室明”；一個傳統的有文化韻味的名字，也是餐廳的生命力啊!