中國式餐廳的三年之癢

中國式餐廳好像有一個神秘的百慕大三角區：一年開張，二年維持，三年倒閉。只有走出這個惡性循環的餐廳，最終才能生存下來。

難道，就像婚姻有七年之癢一樣，餐廳也有三年之癢嗎?

讓我們看看問題到底出在哪里，有沒有什么魔方可以走出這個怪循環?對于三年之癢，專家們又會給予什么樣的建議?

一、那些“癢過”的餐廳

1 曇花一現的“三歲”餐館們

1995年4月，第一家“紅高粱”在鄭州二七廣場開業，不久迅速成長為大型快餐企業。正當其主人喬贏信誓旦旦地要挑戰麥當勞，三年內在全世界開2萬家連鎖店時，卻很快出現資金危機，于1998年年底全線崩潰。喬贏也因非法集資而鋃鐺入獄。中間歷時僅三年有余。

2009年8月，北京方莊以“齋菜”為經營特色的素食居悄然關門。這里曾經別有洞天，也曾讓人眼睛一亮，但終究沒有擺脫關張的命運其間不足三年。

2010年夏天，曾睥睨天下，風光無限，讓長沙文人騷客商賈政要趨之若騖的長沙窯餐廳轟然坍塌，成為歷史，其從風生水起到銷聲匿跡亦僅三年余。

這只是部分典型案例，而倒閉的默默無聞的小餐館更是數不勝數，每天每個城市都在演繹著同樣的故事。正可謂，其興也勃焉，其亡也忽焉。仿佛昭示著一個餐飲業版本的人亡政息周期率。

有人曾專門作過一個統計發現北京的餐飲業生命周期是三年，外地的餐飲業生命是兩年七個月。作為當事人，餐飲業的從業者對這種曇花一現的“三齡現象”最有發言權。提到餐飲業的生存現狀，以北京為例，“圈里人”比較認可的情況是，每月都有10％的餐館開張，8％的餐館轉讓或倒閉?！?br>