淺談中國服裝設計師與世界頂級服裝設計師產生差距的原因

[摘 要] 中國服裝設計師一直與世界頂級服裝設計師有著一定的差距，很多時尚史學家也一直很關注這一問題，也在這方面進行了多種分析和研究。本文主要針對中國一定時期內的社會歷史背景對服裝設計師的成長所產生的阻礙進行分析，首先分析他們在起點就產生了差距的原因;之后，由于海關大量開通，大批外國人和西方文化的涌入，使中國服裝幾乎被完全“西化”，中國的本土服裝文化幾乎全都被摒棄了，這一點嚴重阻礙了中國服裝業的發展;接著在建國后，三年自然災害，使中國經濟滯后50年，以及文化大革命等政治因素的影響，中國服裝業也隨著停滯不前，甚至有些后退;最后當中國服裝設計師在20世紀80年代左右出現的時候，又出現了一定的客觀因素影響著中國設計師的成長，如中國的錯誤著衣觀念、經濟不富裕、歷史影響、中國傳統教育等，這些方面都對服裝設計師的成長造成制約。

[關鍵詞] 中國服裝設計師 世界頂級服裝設計師 差距

中國的服裝行業一直在飛速的發展，新崛起的服裝設計師也層出不窮，但是一直以來被很多人所關注的問題就是中國服裝設計師和國外頂級服裝設計師一直有一定的差距，盡管這個差距在慢慢縮小，但是為什么會一直存在呢?這個差距又是如何產生的呢?也許有一定的主觀因素，但更多的可能是歷史遺留下來的客觀原因，這不是設計師本身的努力就可以彌補的。

一、服裝設計師出現的起點差距

在20世紀初，法國出現了兩位高級時裝設計師——捷克·杜塞(Jacques Doucet)和查爾斯·沃斯(Charles Frederick Worth)，后者被稱為“高級服裝”設計的第一人。他為演藝界的當紅女星設計能夠凸顯她們社會地位，不艷俗但華貴，不下流而性感的服裝。巴黎當時的報章和雜志都專門撰文介紹和稱贊他們的服裝，由于媒介的推崇，他們的服裝設計更加引起社會的重視。

而此時的中國正處在清朝末年，嚴重受滿文化的影響，男裝女裝都是一個條條框框下來，只是在面料的質地和花色上有貧貴之分。因為有著嚴重的民族性的制約，在服裝的款式及發式上也基本上都是旗裝旗束，根本無流行樣式可談。因受中國傳統教育的影響，很難有人會去打破陳規，尋求新的著衣文化。當時的清朝也即將滅亡，社會動蕩，人人都活在提心吊膽之中，更何提百姓饑苦，又有多少人會去把心思放在穿衣打扮上。

二、中西方服裝設計發展速度的不均衡

1.中國服飾的西化對服裝發展的嚴重阻礙。辛亥革命推翻了清王朝，結束了中國兩千年的君主制制度，建立了共和國，同時也頒布了與服裝發展有關的各種條列，頒布了《服制條列》，規定了官員不分等級，都以西式大氅和燕尾服作為大禮服，褲為西式長褲，常服可用西式或袍褂。女子禮服，上裝是對襟衫，下穿裙子。此條列的內容大多是采用西式服裝。還有一個服裝法令，即《服制》，其內容就是對民國男女正式禮服的樣式、顏色、用料做出具體的規定。這份《服制》最顯著的特點就是用西洋服飾作為禮服。尤其是大禮服的選樣上，幾乎照搬西洋服飾。男子大禮服完全是英國紳士式的，以歐洲的燕尾服為基礎，加以硬胎的黑色的禮帽，衣領系活動的折角硬領，及黑色圓腿西褲。《服制》頒布20天后，民國政府又公布了《陸軍服制》及《陸軍官佐禮服制》，新式的陸軍制服完全西化。也許民國初在制定洋服作為禮服時，并未意識到其對中國傳統的猛烈撞擊和前所未有的意義。一種迥然不同于我國衣冠文化的燕尾服和圓筒禮帽成為民國的主要禮服，這不能不說是極為大膽的舉動。此舉絕不像中國傳統的中庸之為，頗有點矯枉過正。在具有兩千年傳統的社會里，人們通常懼怕變化，依賴傳統，但他們更畏懼權威。

1904年，“王興昌記”制造出第一套西服，可謂是“國產”，其實僅是仿制，樣式為小駁頭，下擺方里帶圓，褲管窄小。這次還是“拿來”。西裝這種新生事物的流行，表明了社會的變革，以后又被附庸為時髦，于是這種以崇洋為目的的西裝者便遭到了批評。“大家都知道了西洋文化的好處，中國人非學他們不可了，于是乎，阿貓阿狗，就都著起了西裝，穿上了皮靴，提起了手杖，以為這就是西洋文化的一切。”(郁達夫)這種批判好像在當時沒什么用處，太太小姐先生們是該穿洋裝的穿洋裝，該穿西裝的穿西裝，老百姓們也花著心思的往“洋”了整，沒人聽見你在說什么，滿耳朵里灌的都是怎么才能洋，就連現在你去試衣服，售貨員也說:你穿這衣服真洋氣!

2.同一時期不同的發展——第二次產生差距。一段時期以來中國就是這樣，西方流行什么我就來穿什么，連服裝的基本發展都受到制約，更談不上服裝設計了。而在此時的西方國家，大量優秀服裝設計師層出不窮，如:保羅·布瓦列特(Paul Poiret)、簡·朗萬(Jeanne Lanvin)、簡·帕坤(Jeanne Paquin)等，都是當時在時裝界舉足輕重的人物，他們的設計受到女士們的青睞，女人以能穿上他們設計的衣服而感到自豪、自信和滿足。人們愿意花錢去買設計，喜歡穿獨一無二的服裝，這點正是與中國女性著裝心理反差最大的地方。中國此時的服裝設計依舊沒有開始，而西方的服裝設計正飛速的發展，差距再一次產生。

3.經濟因素對服裝的影響。中國經歷了八年抗戰，這八年來對中國在各個方面都是一個不小的損耗。接著，中國又經歷了三年自然災害，直接使中國的經濟發展倒退50年。經濟滯后了，其它的所有發展也跟著滯后了，對服裝的發展所造成的障礙是毋庸置疑的。

4.建國以后政治對服裝的影響。1949年新中國成立，在宣告社會變革勝利的同時，也宣告了服裝的變革。即使是變革也似乎只是形式的轉變，依然不是服裝設計的開始，服飾的發展還受到政治的嚴重影響，政治化服飾已經成為中國以后幾十年的基本形象，成為那個時代意識形態的載體。1966年爆發了所謂“文化大革命”，把中國投入到一場人為的災難當中。紅衛兵就是從服裝開始他們的“革命”的。他們扛著“掃四舊”的旗幟，對所謂“奇裝異服”進行了掃蕩，凡屬所謂“封，資，修”范疇的服飾，都被看成是資產階級對無產階級的進攻和與無產階爭奪下一代的和平演變方式。在這種政治背景的影響下，服裝可謂是被徹底的封殺了。任何人都無心去穿衣打扮，也不敢去穿衣打扮。政治因素始終是與服裝密不可分的，政治事件永遠是復制變遷中不可忽視的重要因素。在這樣一種與服裝設計師的產生相背離的政治環境下，怎么可能有服裝設計師的產生呢?

三、出現服裝設計師以后影響服裝設計發展的客觀因素

1.流行什么穿什么。在中國的服裝消費觀念中，一直存在著“流行什么穿什么”，“她穿什么我就穿什么的”消費觀念，不能說這是一個錯誤的消費觀念，但是這種老是跟在別人屁股后面走的消費觀念似乎對服裝設計師的發展很不利。而中國的這種消費觀念似乎給設計師造成不買你的賬的結局，使設計師變得無用武之地，設計師只好迎合消費者去做消費者喜歡的。如果這種消費觀念沒有更正，那中國的設計市場很難把“抄襲”風給抹殺掉，設計師的潛能也是無法被挖掘的。

2.經濟不富裕。雖然在近十幾年中國經濟在飛速發展，但由于中國人口眾多，富裕的也只是小部分人。消費者腰包里的錢不充足，購買力自然就會下降，能購買起被設計的產品(成本高)的人自然就是少之甚少了。中國20世紀90年代初出現一批很有成就的設計師，他們希望能做自己的設計，賣自己的設計，但是做自己的東西是需要相當大的精力、人力，以及資金，因此產品的成本自然就是相當高了，而國內很少有能消費得起這些產品的人，所以能夠成功的服裝設計師也很少。

3.受歷史影響。因為有之前的西化影響，大部分人認為只要是洋玩意兒就是好的，這使后來中國人也一直被這個不怎么好的思想所影響，認為國外的就好，進口的就好，國產的就不好。甚至有些人不管真真假假，只要是國外品牌，她們就喜歡，管它是真是假，反正是“名牌”，這使很多“國產”設計師無可奈何。

4.中國的傳統教育對服裝設計師的影響。自古以來中國的教育就有“是與不是”、“對與不對”、“該與不該”之說的絕對式教育理念。這種絕對化的教育理念與學習服裝設計的思維方式是相駁的。服裝設計是一個發散的思維空間，沒有絕對的錯與對之分，但中國大部分設計師從小到大所受到的都是這種中國傳統式教育，所以在服裝設計的過程中也會受到這種傳統的，已經在內心根深蒂固的思維方式的影響。有很多華人設計師在世界舞臺上都占有一席之地，像Ann Sui，婚紗女王Vier Wang，都是華人，但是這兩位設計師從小受到的都是西方教育，她們生在國外，長在國外。當然這并不是說中國的教育不好，只是這種理性化的教育模式不太適合像服裝設計這種更多地需要感性化東西的職業。

四、結論

中國服裝設計行業的發展從起點開始就比西方國家晚了近80年，從開始就產生了相當大的差距，這不是一朝一夕就可以彌補過來的。同時在這期間又出現了一系列的社會問題，政治與經濟因素等都嚴重的制約了中國服裝業的發展，當中國出現服裝設計以后，在社會當中存在的一些問題又不同程度的影響到服裝設計業的發展。隨著中國加入世界貿易組織，以及全球經濟一體化進程的不斷深入，中國已經與國際接軌，服裝設計師們可以更方便更快捷的獲取新鮮信息，信息的來源也更加廣闊，這可以使設計師不斷更新思想，設計出更好的作品。通過各方面的努力，中國服裝設計師一定會做出新的成就和發展，與世界頂級服裝設計師并駕齊驅。

參考文獻:

[1]王受之:世界服裝史[M].北京:中國青年出版社， 2002:17

[2]袁 仄:中國服裝史[M].北京:中國紡織出版社， 2005:140