濟州島的中國風情

谷　強

濟州島，韓國的旅游勝地，區劃為韓國的特別自治道，對中國公民相當友好，中國公民去該島旅游可免予簽證。

我們的旅游團踏上濟州島，年輕的韓國導游用熟練的漢語給我們講述了一個傳說：秦始皇統一六國稱帝后，令徐福前往遙遠東海中的神山尋找長生不老草。徐福率童男童女各500人遠航來到現今的濟州島，登上現今的漢拿山(海拔1950米)，眺望四方，只見碧波海浪無邊無際，山峰直插藍天，縷縷云霧繚繞，仙山到也。找到仙草“巖高蘭”后，徐福率眾人下山來到一渡口，但此時他勞累過度且風寒病重，再也不能上船經受海上的顛簸，只留下向西歸家的話后便與世長辭。自此，那個渡口就叫西歸浦。西歸浦渡口至今還在，而且已發展成現在的西歸浦市。

我向導游提出，在中國只有徐福率童男童女滯留扶桑(日本)一說，兩者豈不矛盾?他說，孰真孰假，或許全只是傳說，待歷史學家去考證吧。傳說歸傳說，但以后的2000多年間，由西歸浦港出發，駕船向西與中國交往卻為世代濟州島人樂此不疲。西歸浦市有翰林邑。相傳中國大唐盛世時，西歸浦有一崔姓人氏，自幼飽讀漢文化的四書五經。他20歲那年，西渡跨海到京城長安，以遼東籍參加科舉考試中進士，不久朝廷授他翰林官職。他晚年衣錦還鄉，大興土木置造宅第，宅第的外觀結構完全是中國風格：高墻深院，三進深，有大院、中堂、正室、廂房、偏屋，還有后花園。當然，他不會忘記在兩扇大紅門前置立兩頭石獅子，以顯示官宦的威嚴和氣派。后人稱他的宅第為翰林邑。當年翰林邑曾是濟州島，乃至整個高麗半島上文人墨客慕名造訪之地，吟詩作畫，縱論天下，好不熱鬧。1000多年過去了，滄桑巨變，但該地名至今存在于濟州島的地圖上。

濟州島不大，東西走向73公里，南北距離43公里，濟州市是該島的首府。繁華市區的中央路上已有現代化的地下商業街，但濟州島人想購買日常生活用品時仍樂于進“土里土氣”的“五日場”。那是傳統的集市，商品價低實用，每月2日至7日在濟州市，4日至9日在西歸浦市舉行。屆時，四面八方的濟州島人匯集而來，集市上人頭攢動、人聲鼎沸，場景與中國北方農村的“趕集”、南方農村的“趕廟會”相似，可能這也源自中國傳統的商業文化。

旅游大巴士沿漢拿山下高等級公路緩緩行駛。我發現，山麓處有少量依山開鑿的洞穴，拱形的門洞，木格窗戶，洞里有炕鋪。洞穴有一定的進深，但采光尚可，因為洞頂光滑，且由外向里呈坡形，有利于戶外日光散射進去。我覺得，此類古樸的民居與中國黃土高原上的窯洞十分相似，也許民居里的先民就來自于那里。當然，現在這類民居已不住人，成了歷史遺跡，供有興趣的旅游者參觀。濟州島上土生土長的韓國導游頗為自豪地說，古樸民居里有古樸民風。多少個世紀過去了，島上仍是路不拾遺，無乞丐、無小偷、更無兇殺事件。家家戶戶的院落入口敞開，居民不用安裝門，這也許走遍世界各地也難以尋覓。如此安詳之地若參與評比非物質類世界文化遺產，定能勝出。濟州島人用最原始、最簡單的符號傳遞有關造訪的信息。每戶宅前有兩根柱石，分別鉆上3、4個洞并搭上木棍，叫“丁囊”。搭上3根木棍時，表示主人已出遠門；搭上2根時，表示主人外出但當天能回來；搭上1根時，表示主人離開不遠，如要會見主人請稍等；沒搭上木棍，兩根柱石上的洞皆空時，表示主人在家。這種古樸純真的告示方法映現出世外桃源的境界，讓人感受到濟州島的純凈。韓國人稱濟州島為“神的休憩處”。聽完他的介紹，我似信非信。我提出，從釜山港搭船駛往濟州島時有人曾叮囑過，登上島后請游客保管好自己的物品，特別是在逛集市時，以防盜賊。韓國小伙子忙說：“那絕不是我們濟州島人干的。你們如不信，可到警察廳去問問。”看他那較真的樣子，我笑了。

傍晚，在熱情的導游陪同下，我們還登上租來的仿古漁船，揚帆劃槳駛離海岸垂釣，收獲頗豐。接著，我們將活魚開膛破肚、剔刺去骨、劈下魚肉，蘸芥末辣醬下肚。在皎潔的月光下，乘著搖蕩的漁船，聽波濤聲聲，喝濟州青酒，談天說地，豈不快哉。導游竟還吟起李白、杜甫的詩句，我不由地驚嘆他對中國文化的精湛造詣。