柏林、維也納心路之旅

柏林，自由的遺跡

柏林一個多次在歷史課本里面出現的城市。從二戰前的“國會縱火案”，希特勒借此廢除魏瑪憲法，到二戰之后德國戰敗，蘇區美區對峙，將柏林這個原本完整的城市切割得支離破碎，再到最后柏林墻的倒掉，人性和民族一統的勝出，東西德的合并……柏林是一個富有傳奇色彩的城市。

到柏林的時候是早上9點，這是我們這次旅行的第一站。在火車上顛簸了一個晚上，渾身酸痛，下車看到四周陌生的建筑，費解的語言，一瞬間有些不知所措。跑去問路，工作人員只說了一句：“我只負責票務。”或許德國就是這么一個過于強于責任和義務而少了點人情味的國家。好在后面遇到的德國人也都比較熱情，讓我們對他們的印象有所改變。

我們在柏林的大街上找到了一個大型的圣誕市場，有好多很是精巧的小玩意兒，也賣有中國特色的東西。

一路向前，經過市政廳、海神噴泉、博物館島、柏林大教堂，循著久負盛名的菩提樹下大街，我們穿行在柏林的心臟地帶。那菩提樹下街，以前只覺得名字秀致，查過相關資料才知道，它西起勃蘭登堡門，東至皇宮橋，始建于1573年，當時是貴族出城狩獵的騎道。1647年，普魯士國王威廉一世下令在道路兩側種植菩提樹，是以得名。想來當日綠陰蔽日的道路上，不知回響過多少熱烈的馬蹄聲，多少滿載而歸的談笑聲，多少旁觀者的竊竊私語聲。即使經過了二戰的洗禮，如今依然車水馬龍、熱鬧非常。

菩提樹下街的盡頭，便是著名的勃蘭登堡門。如同巴黎凱旋門一樣，這道拱門也是為紀念勝利而建。一直以來，歷經洗劫的勃蘭登堡門都被看成是柏林的標志，頻頻出現在各種資料畫冊上。門廊頂部的勝利女神和她的四馬金車曾經作為戰利品客居法國，拿破侖滑鐵盧大敗以后才重回故土；而普魯士王國的象征——老鷹，也曾一度因為東德書記的一紙拆令從女神的權杖之上消失。1991年兩德統一之后，一切才恢復原貌。歷史繞了一個大圈，最后艱難地回到了起點。200多年后的今天，我們所見到的勃蘭登堡門終于一如最初，可是這其中的風風雨雨，又有誰能一一歷數？

再向西行，就是議會大廈。我們坐車經過的時候見到很長的隊伍，原來都是排隊參觀的游客。將聯邦議院的所在地免費向全世界的游客開放，德國人的胸襟令人欽佩。

來柏林的另一個目的，便是尋覓柏林墻——那傳說中一夕之間將原本緊密相連的柏林一分為二、最后又在一夕之間被推倒的高墻。傳說的力量異常強大，因為大多數人都在其中加進了想象的成分，以至于我們第一次見到整段整段柏林墻的時候，怎么也不敢相信眼前這么一堵破破爛爛、表面滿是涂鴉的舊墻就是大名鼎鼎的柏林墻。連問了好幾個人，終于確定它的確是。我們這才開始仔細打量面前這堵薄薄的墻，實在想象不出它是如何能將東西柏林一隔兩斷的。墻上有很多畫，還有標語，最著名的是那句“我們需要自由”，以及一幅描繪柏林墻推倒瞬間的畫。畫面上洶涌的人潮從斷裂的缺口涌到墻的另一面，每個人臉上都是不同的表情，有的憤怒，有的激動，有的喜極而泣……

以此作為我們柏林之行的結尾仿佛沉重了一些，但是，當我們坐在開往機場的大巴上，準備飛往維也納的時候，沿途掠過的圖畫無不渲染出圣誕前夕的歡樂。那一刻突然讓人覺得，以前橫亙在這座城市間的陰云早已散去，雖然還有很多困難，但是有什么能比獨立自主、民主統一、家人團聚更重要？歷經劫難的柏林人估計也會分外珍惜這來之不易的平靜和歡樂吧。

維也納，別樣的盛名

提起維也納，可能很多中國人的第一反應便是央視年年聚焦的新春音樂會。其實這只是這座古老城市盛名之中的些許浮光掠影而已。這座歷史可追溯到公元1世紀羅馬帝國的歷史名城，位于奧地利東北部阿爾卑斯山北麓多瑙河畔，依山傍水而建。它的四周有茂密的森林，多瑙河穿城而過，日夜滋潤著這片美麗的土地。或許正是這種鐘靈毓秀的環境，吸引了大批世界著名的音樂大師，如莫扎特、貝多芬、舒伯特、約翰·斯特勞斯父子等，并為其贏得了“音樂之都”的美稱。

在柏林和慕尼黑的時候天氣不好，總是陰沉沉的。維也納的拂曉卻是難得的寶藍色，浸著一點輕靈，讓人的心情忍不住也跟著飄揚起來。我們興致勃勃地走出車站，舉目望去，四處的建筑風格協調，街道開闊寬敞，樹木伸展自如，間或還有黑色馬車經過，讓人涌出些時光倒轉的感覺。

很快到了議會大廈，和嚴謹的德國不同，這里的議會大廈美輪美奐，透著新古典主義的風格。前面立著智慧女神雅典娜的雕像，只見她左手持矛，右手托著有翼勝利女神，神情莊嚴肅穆。智慧女神左右分別立著兩個女子雕像，一個捧著文典，一個手持利劍，分別象征立法和執法，神情栩栩如生。正在駐足觀賞的時候，破曉的第一縷陽光穿云而出，竟是艷麗的紅色。沐浴在天光之中的議會大廈金光閃閃，圣潔有如神殿，讓人心生敬畏。

繼續前行，便是新市政廳和一座教堂。維也納的樹木極為茂盛，即使是在萬物凋零的冬天，那密集的黑色枝干依舊遮天蔽日。后面的新市政廳和教堂僅僅露出哥特式建筑的尖頂，仿佛童話中的睡美人，夢幻中帶著神秘。待到走近，得以一睹全貌的時候，卻又折服于它們雄偉的氣勢。維也納的建筑便是這般，從不同的角度看去，自有不同的體會，很有些“橫看成嶺側成峰”的意境。

作為奧匈帝國首都的維也納，它的盛衰和起落，始終穿插著一個女子的傳奇。那便是家喻戶曉的茜茜公主。美麗活潑的巴伐利亞公主，在一次偶然的機會邂逅了奧匈帝國風度翩翩的年輕皇帝，喜結良緣，從此過上了幸福美滿的生活。童話般美麗的故事在人們口中代代傳頌，也引得后世的游客們紛至沓來，只為一睹這位奧地利最著名的皇后的絕色風華，即使只能從她遺留下來的物品中去推斷和想象。

說到茜茜公主，不能不提霍夫堡宮和美泉宮。霍夫堡宮是統治奧匈帝國的哈布斯家族的皇宮，整個建筑群氣勢恢弘，自成一體，匯集哥特式、文藝復興式、巴洛克式、洛可可式以及仿古典式多種建筑風格。整個皇宮分為上宅、下宅兩部分，各有一個花園。上宅是帝王辦公、迎賓和舉行盛大活動的地方，下宅起居宿用。自1713年落成以來，霍夫堡便傲然矗立在維也納的心臟地帶，見證著這個強大帝國的興衰榮辱。穿行于其間，總有些莫名的悸動和期待，仿佛轉過身去，便會看見身著長裙、手搖折扇的貴婦款款而來，抑或是人頭攢動、炮仗齊鳴的熱鬧場景。

美泉宮則是哈布斯家族的夏宮，在維也納市郊。美泉宮依山而建，宮后是一個極大的花園，有小徑直通山上的上宮。在上宮憑欄四望，整個維也納城盡收眼底，只覺胸襟頓時開闊了幾分。茜茜曾在這里生活了很長一段時間，這位集千萬寵愛于一身的奧地利皇后，向往自由，厭惡繁文縟節，與整個奧地利皇室格格不入。其實茜茜的故事也就只是傳說而已，王子和公主的幸福生活也只存在于童話之中，用來滿足孩子們天真美好的幻想。真正的伊利莎白和弗蘭茨并非傳說中那般琴瑟和諧，弗蘭茨忙于政事，茜茜不滿單調的皇室生活，以致于頻頻出走，流浪歐洲。1898年，伊麗莎白在日內瓦被一個無政府主義者刺殺，為這段傳奇故事劃上了悲劇性結尾。然而，如今在維也納，仍處處可見茜茜的影子，美泉宮的博物館、大眾公園以及街上隨處可見用茜茜形象做成的各色紀念品。她最終作為一個美麗的符號，留在了奧地利乃至世界人民的心中。