鄉野土菜滋味長

記憶中的鄉野土菜總是與某些溫暖的人和事聯系在一起。

印象中最深刻的是“爆辣椒擂芝麻”，這是母親當年常做的一款菜，或許是因了制作簡單與原料的易覓吧。在屋后的辣椒地里摘一二十個皮厚個頭大的青、紅辣椒，扒開燃得正旺的灶火，把辣椒埋在紅紅的柴灰中，大約過個三五分鐘，一個個辣椒“劈劈啪啪”爆了出來，輕輕拍掉燒得軟軟的裂開縫的辣椒上的柴灰，芝麻用擂缽磨碎炒香，然后把爆辣椒、芝麻加點鹽用力擂成辣椒芝麻糊。那個香那個辣喲，守在一邊的弟弟被香味勾得直咽口水，母親看著我們姐弟幾人就著麻辣噴香的爆辣椒擂芝麻，狼吞虎咽吞下好幾碗飯時直搖頭：“照你們這個樣子吃，一個月的口糧，20天就吃完了，太下飯的菜真是搞不得呢。”但過個幾天，她又會在吃飯時端出這道菜來。

前不久，大弟弟一家子回來，說吃厭了魚肉，想嘗嘗爆辣椒擂芝麻。我們品嘗著已過古稀之年的母親在液化氣灶上燒出來的爆辣椒，也還香，也還辣，但是隔著幾十年的歲月，與我們當年搶著吃的那道菜相比，已難找到那種痛快淋漓的感覺了。

一直居住在離老家不遠的一個山村里的二姑媽，稱得上是民間烹制鄉野土菜的高手。少年時獨自下放在老家的我，為了解饞，更為了一份親情慰藉，隔個十天半月就翻山越嶺走十幾里山路到二姑家去。在那個多養幾只雞都要作為資本主義尾巴割掉的年代，二姑為款待我這個唯一的侄女，真個是翻箱倒柜，煞費苦心。記得有一次，她把二姑父從水田里摸得的泥鰍養在清水里，足足養了20天，才等來我這個饞蟲。二姑把攢下的幾個雞蛋蒸成嫩嫩的雞蛋羹，把蛋羹輕輕地推到鍋里的清水中，再將瀝盡肚中泥沙的泥鰍放到鍋中，小火慢熬 ，開鍋后放一小勺菜油，灑點米酒。待到泥鰍煮得裂開了肚子，放點剁辣椒、姜絲、蔥花，倒在碗里，金黃的蛋花、褐色的泥鰍、紅的辣椒、綠的蔥花，濃濃的稠湯鮮香撲鼻，趁熱逮幾口，那種鮮美與醇厚，套用一句廣告詞：一味入口，終生難忘。

其實二姑媽炒的小菜最是精致有味，她把芥菜、蘿卜纓腌制成的腌菜從壇子里拿出來時，路過的鄰居會說：“二嬸、二嬸，你做的腌菜香了一條街呢。”二姑將腌菜發透，細細地切好，下菜油熱鍋，放腌菜與干紅椒不停地翻炒，炒得噴香后，放點拍碎的大蒜、姜末、蔥花，熗點水，便是一道極好的下飯菜。有一次，她端上一碗青翠欲滴的蔬菜，吃到嘴里滑而不膩，細細品味，比青菜更鮮嫩清香。問是什么菜，二姑指指堆在堂屋一角的紅薯藤。我不禁愕然：二姑真如村里人說的，在她手里，硬是能把豬食變成王母娘娘席上的山珍！

在以做辣醬聞名的雙峰縣鄉村長大的婆婆則做得一手好醬。在很長的一段歲月里，每到夏季，她都要做一大缸刀把豆醬。先把小麥、黃豆磨成粉，加上熬好的甘草水與剁碎的紅辣椒，放進適量的鹽，攪成醬糊。有太陽的日子，便把醬端出去曬一整天。碰到連續十幾天的晴好天氣，婆婆便開心地說今年有好醬吃了。醬越曬越稠，越曬越香，到后來濃郁的醬香簡直是繞梁三日、經久不散。醬快曬好時，婆婆挑選個大皮厚的紅辣椒拍扁，與切碎的刀把豆一起攪到醬里，裝到壇子里。過個十天半月，麻辣香脆的刀把豆醬就做好了，就著醬吃饅頭喝稀飯，真是開胃又可口。

我常把醬裝進小玻璃瓶里分送給單位的同事，獲得了連串的贊譽。有同事開玩笑：“你婆婆的醬做得這么好，可以申請‘戴婆婆刀把豆醬’專利呢。”可惜老人家年歲漸高，再沒有精力做這獨一無二的“戴婆婆醬”了。

隨著長輩們的逐漸老去，好多鄉野土菜成了我們記憶中的絕唱。但愿我們及我們的后代除了肯德基式的洋快餐、酒席上的生猛海鮮、家里飯桌上的大魚大肉外，還能領略到鄉野土菜純樸、本真的滋味。真正的美味除了令我們一飽口福，還能滋潤我們的精神與情感……