向山居

題記

在洪荒年代，海洋泛濫，地球上晃悠悠的湯水漫溢世界。隨著地殼運動，起始從海平面隆起小山，原始人進則捕魚，退而隱于山，采集野果打獵，學習生火造飯，等到山峰越隆越高山體越來越大，樹木趨于旺盛，那些陸生動物乃至飛禽都奔山林而來，漸漸分化出漁民與山民，各依習性。從人口比例上講，入山者多，乃至原住民與山不離不棄。

向山而居，擇水而飲。山是強者的象征，當大風肆虐時，又為人類居所提供了良好的屏障，站在山之某制高點位可以偵察有無來犯者包括野獸，山又成為人們心理上的安全屏障。

山，高高在上，或雙峰對峙，或人在峽谷中穿行，山予人雖然帶有壓迫性，令人產生壓抑感，但任何宏大物體都并非完美無缺，這些缺憾人們從先祖開始就容受了，成為人與自然不可分割的一體。現代人向往山地，遠足而來，也許是逃離都市喧囂，獲得短暫的休憩，呼進清咧而鮮甜的山地氧吧空氣，吐出經年積壓的郁氣，好不如神仙一般悠哉游哉。

王戶

每年我都想與久居的城市來次小別離，隱于山鄉間，“單飛”的日子雖短卻極少有人叨擾，耳鼓不再嗡響，眼里全是青山綠水，不見塵囂，不見汽車排放的尾氣。在寓居之地，空氣透透涼，一口一口地吸納，肺腔里滿是氧氣泡泡，把手機擱在一邊，呆子一樣不記物事。

待在北神仙居山莊一樣的映象酒店，時間慢慢地流淌，依稀聽到秒針的嘀答聲，偶爾回望過去，一點一點地梳理，如女子長發中清晰的頭路。讀點紙上文字，或寫一寫心靈文字，再是換一種閱讀方式吧——

比如這個清晨，信馬由韁般走去，隱隱感知足下的大致里程。繼續沿著一條不大的道路，五六米寬，路從半山腰曲盤而下，先是斜坡，漸漸向遠方平整蜿蜒而去。這條叫白西線的公路把兩邊田地分開，走了好大一程，到了一個人煙稀少的地方，邊上有民宿有農家樂，隨后道路又伸展開來，接上兩邊有十來間瓦房的村落，前方的路像拉面一樣抻長。

天光發亮，我發現自己走到一個自然村，向山而居，與云霧繚繞的韋羌山若近若遠。我好奇地想閱讀這樣的迷你小村，或許入村之后便知概略，是那種淺嘗輒止式的。我行進著，十分緩慢的節拍，如蟲子一般蠕動，即便是村里的活動人形也是不緊不慢的，讓我不必速讀，它不是冗長的文件。

起初讀到一塊立在村口的河段公示牌，上面列有村名，我才知此地叫王戶村，應當以王姓村民居多，或許因時間而改變。這讓我想象最早的始遷戶，一個王氏，路過此地，于是他回老家攜家帶口落戶此地，筑房墾荒種糧，又引來一干宗親，繁衍子孫，漸漸人口多了起來，增至一兩百戶，因為受制于彈丸之地，另一撥人往村外擴張，有了新的部落……

王戶村臨于溪邊，一條锃亮的溪河環繞于一排屋前，一衣帶水，水流在亂石間涌動，石棉被一般覆蓋的河床，靜時諸多石頭藏于水下，局部水面微漾。可以想象到了枯水季，水淺下去，手指可觸及的刻度，魚兒另有了去處。一塊塊大小各異的亂石裸露而出，被陽光輕撫或者熱烈地烘烤，散發出有如面食表層的香味。貼著溪河的馬路也是半弧形的，像投射出的兩條并行的拋物線，肯定之前是小路，是行人從雜草中踩踏出來的，后來擴成公路。公路對面是后建的房子，一排七八間，似乎無需再增加，總之是很有節制的樣子。

我從架在溪河上的一座新大橋走過，可以合理地溯源，它本來是很窄的木橋，可容得兩三人相向而行。此刻，橋那頭，從村里出來一位大伯，牽著兩頭黃牛，一大一小，形如母子，有點小興奮。這兩頭牛也是有身世的，我能讀懂它倆此時的心思，將要去濕漉漉的茂密草地。牽牛大伯的臉膛棕色發亮，像被陽光經久鍍過一樣，兩鬢灰白，似年輪上沾的霜。他不緊不慢地走著，兩頭牛一前一后跟著，都是從容不迫的，不比城里上班途中的滾滾車流。

村道把兩邊的房子分開，東邊的房舍相對密集，并非城里住宅區層層疊高了的樓房，擠得像柴棍似的。我能數出大約八排，每排十來間，這是人口最稠密的社區，村民們見面照樣說一兩句最簡單的日常用語，比如吃了嗎？干什么去……看似無多意義，分明是一種默契，從嘴中帶出熱氣。

所有的房子沒有門牌，好像在這里可以自由散漫。

快走到村莊中間，聽到排屋之間有“嗻嗻”的呼雞聲，我這才發現了另一位早起者，是一位大嬸在給一群長了漂亮羽翼的家雞歡撒谷粒。我站在一邊，與大嬸相互點頭，算是招呼過了。可能于她來說，來了一位異鄉客，對我來言只是一個匆忙客在此逗留一下。

當我向北深入，我讀懂了村莊的大致結構。分成三塊，剛才是主塊，為村莊的腹地，與之銜接的是另一區塊，兩者之間有小小的過渡，是小院般大的道地。幾棵老樟樹向坡而立，最大的一棵有標牌，表明280歲了，比人的壽命長多了。我向最老的樟樹行注目禮，這個村莊的長老，傳來簌簌的風語，似乎有了些回應。道地凹進去的清泉池中間分鋪了三塊長石條，相隔一米左右，中間擱了一只澡盆大的原木稻桶，一位大叔在洗碧綠的芥菜，切切嘈嘈的聲響，時間先是像被凝固住了，一會兒又有了些許的晃動，激起的漣漪，復歸于平靜。

向山的坡度也是緩緩起伏的，沿坡而建的老房子，聚散依依，像是按前來后到而建的，卻又是條塊分明的，這一處房子是成排的，那邊是一棟一棟的，伴有獨立半開放式的小院，頂多筑有一堵小矮墻。灰磚房，石壘房，黃泥屋，竹籬圍墻木屋，斑駁粗礪，偶見花形石窗拱頂上做有灰雕，留有風化的痕跡，這可能算是有點講究的人家。這里應該屬于老村，老房子很少住人了，一棟二層三開間木屋前停著一架木質風車，曲尺小巷轉彎，埋有一口好大的露天水缸，缸邊留有幾口壇壇罐罐，像被主人遺棄了，或者說是暫擱的，當中一只缺了一只“兔耳”的茶壇有了裂縫，我心頭咯噔一下，好像有點痛，好在這些陶器有了日月光華的浸潤，我不便過于驚擾它們。東邊出現曬谷場一樣的開闊地，一座灰磚砌墻的小合院，看來原是一戶小富人家。留出稍大的空地，并排著三張長方形竹匾，相互間隔一米許，每張竹匾底部有一支木棍支撐著，匾上分別鋪了筍絲蘿卜干番薯塊，正在迎接即將到來的日光浴。

我來到村莊西邊，那是第三區塊，小丘陵狀的山地，沒有房子，似乎此處被村莊疏離了，顯得較為空曠。菜園挨著小樹林，林中長出一叢叢齊腰高的青草，數棵傘形灌木葉子青翠欲滴，仿佛這些小清新在長身體中。總之這一切無需村民多大照料，植物們有各自生長的方式，比如分階段種下的蔬菜，到了一定時節，才會有主人來拾掇，直到一小片一小片被整齊地割了，用提籃裝走。它們之間好像也無什么高下之分，也用不著時不時地抒情一番，悉聽尊便的樣子。

我走出村子，又來到橋邊，繼續沿著白石線向北走，回望縮小中的王戶村，飄出幾縷淡藍色炊煙，仿佛向天空傳遞某種信息，煙氣時升時降，時濃時淡，時實時虛，寂靜無聲。

仙人橋

仙人橋這個地名，讓人產生諸多聯想，那是神仙造的橋，多么浪漫，多么神奇。

這天，我乘公交車到山腳下，仍感覺離此村不遠處的高速公路上汽車如積木一般流動。

從地理上講，此地為天臺、三門、臨海相近相交之地，曾是通往省道的一個必經之地。后來，我坐車從另一條高速公路隧道出來，不到數公里就到三門縣的屬地了。

進入村中心前，沿街留有老式建筑。

從歷史記憶來講，上了些年紀的人一般坐長途汽車時，往往會在這處凹進去的一個平整山地下車，稍事休息。這兒作為一個中轉站，就像給跑累了的汽車充電，一會兒就有了電能。

時光如梭，我看到至今保留著原省道的老車站樣貌，如不可移動的文物一樣。我沿此公路上山坡，行走百米，遠見村莊全景。此村應當稱之為岙，村莊在山的盆地中。街沿很短，恐怕僅六七十米，但仍留有供銷社之類的上世紀五六十年代的建筑。橋邊建有衛生院，通往臨海市區的公交車終點站或始發站就在橋頭那邊。橋下形成了一個漩渦般的凹處，有許多亂石，坑的兩岸由巨石疊成兩個“橋墩”，遙遙相對。傳說是仙人造的尚未完工的橋，現在倒成了該村一個旅游的中心點，倒也符合此地名之“精髓”。

我走訪中發現，覺得這個村雖只有彈丸之地，但濃縮了精華。村中心主要分為兩處，溪水從街中間穿過。溪岸兩邊有多座橋，最奇特的是一處六拱橋，每個拱相隔3.5米左右，而且橋上大約有6間居民房。多個石拱下，有男女老少拿了魚竿釣溪魚，水流清澈。一方面，主橋既成橫跨兩岸之通路之途，另一方面橋下溪水汩汩，起到排水泄洪之作用，當然岸邊建有斜坡形的埠頭，雖然藤蔓纏繞，但居民汲水之方便可見一斑。

有網友說：“這個景點比較集中，雖然‘地盤’小，倒也曲折玲瓏。”這樣的說法名副其實。

關于這仙人橋的來歷，有這樣一個傳說——

從前，有三位神仙下凡為民間行善事，一仙在天臺建造石梁橋，一仙建造國清寺塔，一仙建造仙人橋，并相約一夜為期，以公雞打鳴為限。建造天臺石梁橋的神仙把兩塊巨巖拉到一起，就造好了石梁橋，最是省力，速度最快。

建造國清寺塔的神仙建完塔基，準備去運磚塊造塔頂，此時，建造石梁橋的神仙怕其他兩位完成任務，就學公雞打鳴。和造仙人橋的神仙一樣，造塔的神仙聽到雞叫，以為比賽時間已到，只得停下手中的活計，所以現如今，國清寺的隋塔無頂，而堆放磚塊的地方則成了塔頭寺（智者塔院）……

聽一位老村民說，此村原有兩三百戶人家，主要有王、馬、池等姓氏，漸漸增人氣。

我印象較深的是：仙人橋村恐怕只有一般村莊的四分之一大，但因為有了美麗的神話，仙人橋村變得更靈動可愛，令人神往。比如西湖除了湖美，而許仙與白娘子等，圍繞著湖而衍生出的詩歌及傳說讓西湖變得更美。

懸空寺

在山巒連綿起伏的祖國西部，依崖而建的懸空式寺廟比較多見，而在依山傍海的浙江臺州，這種寺廟比較少見。

位于臨海沿江鎮清潭村的接引寺，被諸多網友稱為“江南懸空寺”或“臺州的懸空寺”。

那年，我與數位友人來此探尋——

遠遠看去，馬頭山山體像馬頭，臨江聳立。

此處潮漲潮落，因此傳說船民從東海出航歸來，遠遠就看到一個凌云馬頭，盛情歡迎他們歸來。馬頭山又因竹林間清代建造的錦云寺而聞名。

這里出現一條岔道，我們向西拐彎，從鐵皮路牌上看出是通往清潭村。現出一條蜿蜒的村級水泥路，這條村路就盤繞在兩山對壘的峽谷中，村路邊是一條溪澗，眼下不是雨季，堆滿石子的溪水深淺不一。

前行大約10分鐘，途見峭壁直立的奇峰；又經過竹林裝飾的“農禪會所”，這里有幾間瓦舍，我們在此停了車，決定下車步行。行走百來米，就見到一座懸在半山腰的寺院。

當地人老汪向我介紹，此地又稱“龍噴水”，在寺院邊上的山巖上立了一條長約5米的石塑巨龍，五彩斑斕。原來，山泉引入龍身，再從龍嘴噴薄而出。

一位網友記述道：清潭頭山谷彎曲似龍身，龍頭的山巖突出似龍嘴，還有一塊小巖似龍舌，上游百丈嶺的水流往下游流瀉，部分流水從龍嘴噴出，故名“龍噴水”。而自從修建了水庫，斷了龍嘴的水源，龍噴水景觀基本不在，人們才人工修建了巨龍，想“再現”龍噴水的自然景觀。

接引寺在小山溝里，已到了路的盡頭，前方就是兀立在我們頭頂上的百丈高的水庫大壩。

一條羊腸小道沿接引寺邊而上，另一條繼續向西，好在這兩條小山道大多鋪砌石階。

我先從接引橋而過，去往接引寺。

這寺不大，沒有山門，分布著三四間房，中間為正殿，左右各一間偏殿，供奉的是觀音菩薩等神像。

可奇就奇在寺院的四分之一部位懸空而建，讓人產生“凌空欲飛”的視覺感受。正如一位網友寫道：峭壁之中，一排寺廟就“懸掛”于二三十米高的懸崖上，這就是亦奇亦險的懸空寺——接引寺。接引寺上載危崖，下臨深谷，樓閣懸空，結構驚險，一見之下，不禁讓人嘖嘖贊嘆，連連稱奇。古人有詩贊嘆懸空寺：“飛閣丹崖上，白云幾度封，蜃樓疑海上，鳥到沒云中。”真是恰如其分。

至于此寺的歷史，我問了一位出家人，他也說不出個所以然來，只說寺中有上巖洞和下巖洞。我們議論道，寺名“接引”，可能跟偈語有關，或與接引“龍噴水”有關。

這次探尋回來，我從網上獲知，接引寺始建年代不詳，有說建于清代的。

據在寺內一位老伯介紹，老寺廟原來有兩間，文革時被毀壞，現在的寺廟都是后來重建的。

這天，我們不無為沒有立有關寺院文字介紹的石碑而遺憾。

從接引寺下來，我們又另辟蹊徑，去往山頂上的水庫。

行至約50米處，見到一條前文中說到的石龍。

再往前走，“花果山水簾洞”映入眼簾。

因了張紀中版電視連續劇《新西游記》在此取景過，我頓時來了興致。

一個孫悟空的塑像立在水簾洞上方，不過，立在水池中的這位仙人不知何方“神圣”，他穿著藍衣綠褲，這種服飾像是宋代的。洞內的小猴子和八戒護送唐僧取經的塑像栩栩如生，制作工藝倒也不簡單。

我登上山頂，出現圓弧形的水壩，攔在溪澗中，有如彩虹架空。水庫規模雖屬中小型，但“長”在百米高的山上，此水像自山頂一掛锃亮瀑布中來。

在接引寺前后，還值得一提的是有三座拱形石橋和三座石亭。

一是進寺前的浮巖亭和龍巖橋。

二是寺旁的龍珠亭和龍珠橋。據石碑記載，此橋1999年為臺風引發的洪水所毀，后由黃巖西門一戶人家捐資重建。

三是通往水庫的石亭和虹橋……

三橋三亭幾乎每處留有楹聯或古體字畫，頗有古韻。

暮色漸起，我與友人回到“農禪會所”。

偌大的會所，當中辟有一間寬大的書畫室，穿袈裟的定能和尚雙手合十于門口喜迎賓客。他喜愛字畫，與書畫家有緣，20余名書畫家當場潑墨揮毫，贈以墨寶。當晚，留吃素齋，大家一時脫離“紅塵”，悠哉快哉！

飯后，我與主人辭行，覺得此處的歷史名勝頗有原始山野氣息，而“江南懸空寺”向山而居，反倒有空寂之感，這是傍著山的居寺，寺向山而居的一種美妙方式。