鳳凰筆記

井國寧

一

氤氳的水汽從清晨的江面上緩慢升起，將沱江兩岸綿延開來的山體和建筑，全部籠罩在一片厚重的霧氣之下，極難分辨得出具體的方位。遠遠看去，只剩下粗略的輪廓，影影綽綽。

連接兩邊江岸方便通行的跳巖處，已經有早起的游人和本地居民，不時地相對而行，去往江水的對岸。腳下這些大如斗裝的石塊，本來或許有更為宏大的使命去完成，卻因為對這片山水的留戀與摯愛，毅然地走到石匠的刀斧之下，化身為棱角分明的方形石塊，然后肩負起渡人渡己的重任。

從古城中央穿過去的沱江，與沿江兩岸依次排開的古城建筑，以及將古城掩映于山體之間的葳蕤蒼翠，形成了一幅風格別致的山水畫卷。墨綠、灰白、青翠，構成了這幅山水寫意畫的主要色彩。

陰暗的天色逐漸開始放晴。被灰色氣息籠罩了大半個早晨的江面，在陽光穿過云層的間隙投射下來以后，開始顯露出它本真的面容。視野盡頭處，連綿起伏的山體上的那層厚實而濃重的濕潤水汽，也在悄然消退。大片的墨綠、翠綠和青綠色，在自然賦予的最為獨特的筆鋒下，飽蘸色彩，倏忽間就靈動了起來。于是，原本看上去顯得單調的畫面，頓時變得立體而宏大。

相比于佇立在橫跨沱江之上的虹橋和風雨廊橋上所能看到的風景，我更喜歡立身在距離水面最近的跳巖上，感受這條自武陵山脈延伸出來的水系的生動氣息。它與江南水鄉小家碧玉般的景致不同，有一種更為通透和豪邁的特征，顯得大方得體。沱江兩岸之間上千米的跨度，賦予了我對于這條自然河流的更多想象。

棲身于江水之中的跳巖，可以說是沱江上最接地氣的交通方式。它們整齊地立身于水流中，排列得工工整整，井然有序。你僅需一個半蹲姿勢的俯身，便能夠在彎下腰來的一剎那，掬水月在手，感受到它澎湃與激昂的心跳聲。當地的導游說，在這條連接兩岸的跳巖上，從早到晚，都有等待體驗的游客排著隊伍，絡繹不絕地由此通過，去對岸的街巷間，找尋一座水城的久遠回憶。

在鳳凰，每一輪紅日的升起與墜落，抑或懸掛于天際的浩瀚明月，都會在映照于大地之上的第一時間，將自己的身影投到這奔流不息的江水中去。它們也許有過讓人心醉不已的美好想象——跟隨河流的洶涌浪潮，不費吹灰之力去任何想要抵達的遠方。

沱江是鳳凰神韻的點睛之筆。它的美，不僅體現在它氣吞山河萬里如虎的氣勢上。在沱江之上奔走的苗族同胞，大都能夠駕一葉扁舟，撐一支竹篙，縱情山水，往來各處且暢通無阻。這與江南之地的搖櫓泛舟，必然是迥然不同的體驗了。

我趁著落日墜入江面的那一瞬間，抓拍了一張照片。畫面里的沱江之水，閃耀著金色的光芒，不僅灑滿了寬闊的河面，也灑在了我的身上。

二

以青石板鋪就的道路，在整個鳳凰古城里，竟然有二百余條。毫無疑問，在這個體量龐大的數字背后，必定凝聚著汗水和智慧結晶。行走其上，你會發覺腳下的每一塊青石板，不止有石塊本身的故事，更有歷史煙云從這里穿梭而過的厚重感。

漫步于古城的巷陌之間，在林林總總的商鋪里找尋古城的風物人情，是我的興致所在。從苗族服飾到苗族銀飾，從地方美食到特色工藝品，都能讓我停下奔走的腳步，去探尋究竟。

說起奔赴鳳凰的緣由，想必大多數人和我一樣，都是與沈從文先生筆下的小說《邊城》有關，與小說中的“翠翠”有關。當然，作者筆下所提及的邊城，是另一座位于川湘邊境的小城——茶峒。

那么，現于眼前的這個鳳凰古城，自然并非小說中那個邊壤之城的所在地。但在沈從文身上閃耀的文學之光，一直在心底呼喚著我，催促著我來鳳凰古城，來感受一番這里的風物景致，來追尋一位文學巨匠的腳印。

腳下的青石板，保留著石塊最為初始的面貌。它不像江南水鄉的青石板所呈現出來的細致平整，多數表面看上去坑洼不平，顯得粗獷而原始。這是一種先天獨有的粗獷豪放，與湘西人嗜辣如命的味覺召喚，與苗族人對天放歌的天籟之音，完整地契合在一起，混為一體。

湘菜中較為出名的蘿卜干炒臘肉、農家小炒肉、血耙鴨，皆是尚不及入口，便有強烈的辣爽氣息，在靠近口腔的那一刻開始橫沖直撞，一股腦地往喉嚨的領地里沖過去。這股讓人愛恨兩難的湘辣，縱然有著太過濃烈的氣息，卻能讓人貪戀上它的味道，且欲罷不能。

跟隨古城一起穿過歷史煙塵，慢慢變老的，是沱江之水，是江岸的山峰，更是古城里無處不在的青石板。它們是蓋著鳳凰烙印的生命體，更是穿過歷史長河的風云見證。在鳳凰，這些帶有印戳的個體，或是街巷道路上的某一個成員，或為防御城墻上的一把尖刀，或是廟宇禪院上的一塊基石，或為亭臺水榭上的一部分，但它們都無一例外地見證了這座古城的歲月變遷，滄海桑田。

三

每一位到鳳凰古城的游客，在拿起手中的相機想要為自己的行走留下痕跡時，他們的鏡頭深處，都會不約而同地出現矗立于江水之畔的吊腳樓的群體身影。

沱江兩岸的吊腳樓群，是湘西文化中一個極為鮮明的符號。沈從文先生在他所寫的《湘西散記》一書中，有諸多的篇章都一再提及吊腳樓的存在。曾幾何時，在湘西沱江水岸的每一碼頭或者堤岸旁，都有它們不斷閃現的身影，這讓先生記憶深刻，難以忘卻。

據說眼前這片吊腳樓的形成，最早可以追溯至唐宋時期。對生于沱江之畔的本地居民而言，臨水而居是一種風雅，也是一種生活背后的無奈。為了能夠盡可能地與自然水系親近，省去挑水的勞累之苦，吊腳樓便應運而生了。它們臨水而立，依山而建，以極為完美地矗立姿態，收納青山綠水的靈秀，與大自然在精神層面上完成了最佳的契合，繼而渾然成為一體。

站在沱江水畔的街口舉目望去，這些具有濃郁的湘西苗族古風的建筑群，依次排列在面向古官道，背靠沱江的河岸上。吊腳樓都分為兩層，上層雕梁畫棟，極為精致，用來住人；下層設置簡陋，多為圈養牲畜之用，存放生產農具等。每座吊腳樓伸出到江面的那一個腳，下面用木頭柱子作為支撐點，以此來襯托出江邊房屋的別致與精美。從遠處看過來，仿佛這屋子是修造于江面之上的，給人一種立身水面，遠離陸地的錯覺。

佇立于吊腳樓上臨近江水的這端，無論是想欣賞旖旎風光，還是渴望追尋日月之影，都是視野極為開闊的所在。這種獨特的視野所及，與你在一般房屋樓宇間所能窺視到的山水景象，完全不可同日而語。

這些吊腳樓，早年一直是當地居民的日常居所。隨著涌入鳳凰古城的游人越來越多，這些曾經在當地人生活中不可或缺的吊腳樓，也走向了商業化的用途。各類酒吧與風味食肆，紛紛打上了自家的門頭牌匾。夜幕悄然降臨后，坐在觀望夜景的近水處，聽著音樂，或是小酌幾杯，或是大快朵頤，都不失為人生的一大快事。

倘若再借著星河璀璨，皓月當空表現出來的幽深意境，與沱江為鄰，與鳳凰古城相伴，就甭提有多愜意了。此番情境之下，就算不用像詩仙那般舉起酒杯與明月相邀，只是隔江望月，細品年華，也是極好的。

四

鳳凰古城的出名，很大程度上與三位名噪一時的大人物有關。這三個人包括民國第一內閣總理熊希齡、畫壇鬼才黃永玉和文壇巨匠沈從文。他們是這片山水的代表人物，賦予了這座湘西水城獨有的文化氣韻。

立身于沱江之畔的古城，不止接納了武陵山脈的自然秀氣，更融合了沱江水流的豪邁之姿，然后將這二者的靈魂與神髓，在這片浩瀚的山水間合二為一，達到最為極致的契合與相融。

古城之中，與你擦身而過的每一座建筑，每一扇門，每一扇窗，甚至于每個窗欞、每塊磚、每片瓦，都有著一段屬于自己的過往與傳奇。

那天走進沈從文故居，在踏過那道陳舊而莊嚴的門檻之后，我就已經捕捉到了這位已經故去的文學大家的精神之氣，那是一種穿越時光至今仍游蕩于故居院子的靈秀文風。它跟著風前進的腳步，穿過每一扇門，每一扇窗，以極為輕盈的細碎步伐，引領我跟隨沈先生的筆墨，打開了民國時期的那段關于湘西諸地的歲月流沙。

接著在北文星街的小巷深處，我與民國內閣總理熊希齡的故居，不期而遇。熊希齡故居的院子并不算太大，迎面而來的是三間正室。中間的木門兩邊是一副對聯，上書“一生赤誠愛國盼中華振興，半世慈善辦學為民族育才”。這副飽含贊許之情的對聯，許是對熊希齡心懷天下，憂國憂民的偉大抱負的真實寫照吧。在這座三間兩層的建筑物空間里，一張張照片，一件件舊物，無一不是他披肝瀝膽，一心為民的生活縮影。這位身懷家國天下的大才子，不僅文韜武略之功不在話下，而且胸藏珠璣學富五車。在那樣一個危難的年月，他走上前來，毅然挑起了民國內閣總理的重擔大任，寄望可以通過自己的綿薄之力，來挽救一個國家和民族。遺憾的是，他所伴隨的民國大總統袁世凱，卻是一個不折不扣地妄圖開歷史倒車的投機分子。縱然他有滿腔熱血，想必也是徒嘆奈何，悲憤難平。

至于畫壇鬼才黃永玉大師的“玉氏山房”，不知因何緣故，大門緊閉，以至于未能親睹風貌，可謂是件憾事。讓我未曾料想到的是，文壇大師沈從文與他竟是叔侄輩的關系，這似乎印證了文脈的延續是可以影響到身邊人的說辭。黃永玉畫作之功力，我輩只能從書本信息或者網絡資料中去獲取，至于他當年在鳳凰古城的那些過往之事，終歸是因未能入得“玉氏山房”之故，而無從尋覓。

思忖間，我已漫步至古城的西門外。出現在眼前的，是一座以鳳凰神鳥為原型的雕塑。它那形象逼真的流暢線條，振翅欲飛的秀麗形體，觀之便能給人一種奮發向上的澎湃之力。在神話小說中，鳳凰是百禽之皇，萬鳥之祖，有著上古神鳥之美譽。這座雕塑，不僅是鳳凰古城的外在象征，還是生長于斯的古城人心中的精神圖騰。

想來每個慕名前來的游人，大抵都會像我一般，在游歷了古城的街巷之后，移步到這座形神俱佳的雕塑跟前，注視著它，繼續思索和探尋，在這片亙古千年的山水大地上，到底發生過怎樣的人文故事，經歷過怎樣的歷史煙云。唯如此，方不負鳳凰古城的山水風韻，亦不負湘西勝地的絕佳美景。

責任編輯?麗娜