旗袍立領款式變遷及結構、工藝處理研究

賓旭艷 佛山市華材職業技術學校

旗袍自產生到定型共經歷 20 世紀 20 年代以前、20 世紀 20 年代至 50 年代初葉、20 世紀 50 年代中葉至 70 年代這3 個重要歷史時期，根據其結構特征劃分為旗袍古典時期（前旗袍時代） 、過渡時期（旗袍時代） 和定型時期（后旗袍時代）［1］。學者通常從旗袍藝術文化的角度［2］、旗袍的造型方法［3］、旗袍的裝飾研究［4］等方向進行研究，極少有專門針對旗袍立領款式進行針對性的研究，宋良敏［5］對旗袍領型結構進行了大致的分類，但是并未闡述領型的工藝特點。

旗袍多為修身造型，其款式變化多出現在領子、袖子、開襟、開衩、裙擺等部位，其中領子變化最多，并多以立領為主。本文從旗袍立領的起源、變化、結構設計、工藝處理等方面進行研究，在豐富旗袍立領研究的同時，為傳統旗袍立領結構特征的研究提供新思路。

一、旗袍立領的起源、變化

（一）旗袍立領的起源

立領是一種將領片豎立在領圍線上的領型， 所以又稱豎領［6］，明朝的立領形式表現為方領口、直線斜襟，并且在領口處用金屬扣系住。在20 世紀初期，一種名為“元寶領”的高領服裝應運而生，其高度可達15～17 cm，外觀呈現出元寶般的形狀。這種領子的顯著特點在于其高度接近鼻尖，延伸至耳朵下方，并以適當的角度穿過臉頰，從而塑造出一個精致的臉形輪廓［7］。最初，這種領子是由舞者所創制，其硬質的領襯使得臉頰被直接切割，因此受到了清末追求美的女性的喜愛。隨著時間的推移，到了20 世紀30 年代中期，立領的高度達到了頂峰。當時的女性普遍認為，領子越高就越時尚。她們為了讓頸部看起來更修長，將紐扣的數量從一開始的一排增加到了四排甚至五排。這種高領不僅能塑造出完美的頸部線條，還能起到修正臉形的效果。

自1936 年起，女性開始感受到高立領所帶來的壓迫感，因此，她們在夏天選擇將紐扣松開并翻下領子，這種穿著方式最終演變為翻領旗袍。隨著門襟盤扣設計的變化，紐扣的布局也相應地發生了調整，原本密集的一字扣開始逐漸減少，取而代之的是琵琶扣或其他形式的盤扣，只在一排上使用，以減少束縛感。在40 年代初，領子的設計趨向簡約，盤扣的使用頻率也在下降，同時領子的高度也有所調整，降低了一半的高度，一字扣領再次回歸。40 年代中后期，領子的高度繼續降低，幾乎接近無領的狀態，僅有約2 cm 的高度。最后，在40 年代末，領子的高度有所上升，但仍然未達到5 cm。綜上所述，我們可以看到立領的高低變化、領口的形狀轉變以及面料和細節的設計都影響著旗袍立領的發展。這些變化不僅豐富了旗袍的樣式，還展示了其獨特的魅力。

（二）旗袍立領在旗袍中的變化

領型以其簡約、挺直、優雅的特質，展示了女性的獨特魅力。這種設計不僅突顯了女性的修長頸線，而且能與下半身的優美曲線相融合，創造出剛柔并濟的視覺效果。旗袍的領型種類繁多，各具特色的領型無疑是女性展示美麗的重要體現。

1.傳統的旗袍立領形態

旗袍的立領形態可以細分為兩類。首先，我們可以依據領子前端的圓弧大小來區分，包括大圓領、中圓領、小圓領以及方形領等類型。其次，也可以根據領子與頸部接觸的方式來進一步分類，包括直立型、外傾型、內傾型以及連衣型。其中，直立型的立領設計意味著領底線的長度與領口上線的長度大致相等，形成一個90°的直立狀態，然而這種設計的貼合效果并不理想，因此在旗袍的設計中應用較少。內傾式的立領，其特點是領底線長度超過領口上線，形成一個類似圓柱體的形狀，這種設計正好適應了人類頸部的自然構造，因此在旗袍的設計中被廣泛應用。外傾型的立領，它的領底線長度小于領口上線，這一設計在旗袍中的應用相對較少，但在20 世紀30 年代的翻領設計中有所體現。最后一種是連身立領，它通過將立領與衣身的裁剪連接起來，以確保衣片的完整性。無論哪種類型的立領出現在旗袍中，它們都能提供強烈的立體感，簡潔而優雅，同時也能延伸并塑造頸部線條，從而在視覺上產生一種頸部被拉伸的效果。

2.領口的高度

領口上的高度我們稱為“立領高度”，它會因各種服裝設計風格的需要而有所調整。這種變化與領口深度有著緊密的聯系。傳統的立領高度通常遵循一定的規范，例如，直立領的高度一般在2.5～5 cm 之間，而內傾式的立領高度則在3～8 cm 之間。對于外傾式的立領設計，其領高的設定必須超過9 cm，并且需要考慮領子后部翹起的角度以及領子上口線長度的優化。盡管旗袍立領的變革程度相對較小，然而它卻直接影響到了領子的外觀特性，展示了當時的穿著風格和審美標準。因此，我們可以得出結論，旗袍立領的多元化不僅符合女性的各種審美偏好，而且能凸顯女性獨特的魅力。

二、典型旗袍立領的結構設計

在旗袍設計的核心理念中，立領的設計起著舉足輕重的作用。其領型以獨特的豎立形狀為特點，成了旗袍最具代表性的元素。它的存在既滿足了審美的需求，也具有實用的價值。首先，立領具有保暖的功能，有效地保護了頸部免受寒冷侵襲。其次，立領的設計風格也在不斷演變，反映了一個時代的潮流風向。從外形上分，常見的旗袍立領有元寶領、鳳仙領、水滴領、波浪領、V 字領、方領、圓領等；從領片豎立形狀可分為直立式立領、內傾式立領和外傾式立領三大類（見圖1）。根據領片與衣身的裝接方式可分為單立領和連身立領。怎樣將柔美的旗袍立領由一個平面的款式圖變成實物，是接下來我們要探討的話題，筆者認為主要分成三步：第一步，分析款式圖；第二步，進行結構設計；第三步，裁剪、制作。下面我們從領片豎立形狀這一角度來分析常見的旗袍立領。

圖1 立領的三種形態

（一）直立式立領

直立式立領的特點是呈圓柱造型，這種造型的立領由于不太貼合脖頸，在旗袍中運用不多，常見于外套、夾克衫等服裝。

（二）內傾式立領

內傾式立領是最基本的領型，也是最常見的旗袍立領，與人體的頸部吻合，呈圓臺型。有低內傾式立領和高內傾式立領之分。下面介紹的圓領、方領、水滴領、竹葉領、吊領都屬于低內傾式立領，立領部分小于等于6 cm，鳳仙領屬于高內傾式立領，立領部分大于等于6 cm 并小于等于9 cm。

1.圓領

作為旗袍的一種典型領型，圓領無疑是對這種傳統服飾古老韻味的最佳詮釋。其精細的剪裁方式完美地貼合了女性的頸部線條，展現出女性嚴謹而細致的生活態度以及深藏于內的東方之美。

這種領子的特點是領子前端為圓形，根據曲率大小分為小、中、大圓領。圓領的前面會裝飾各種材質的紐扣結，衣領越高，使用的紐扣越多，不過這也不是完全絕對的，如圖2 所示，此款圓立領，假設領圍為36 cm，領高為4cm，它的結構設計如圖3。

圖2 圓領

圖3 圓領結構設計

在進行結構設計時，要注意領底弧線長大于領圈弧線0.3 cm 左右，領子前端畫出圓形，根據圓形曲度的不同，最后呈現出來的圓領效果也會稍有差別，下端要起翹2 cm 左右。

2.方領、水滴領、竹葉領、吊領

（1）方領。旗袍中的方領與中山裝的立領相似，中規中矩、方方正正，給人端莊大氣的感覺，它與圓領在外形上的區別就是領子前端造型一個為方角，一個為圓角（見圖4）。

圖4 方領

（2）水滴領。立領部分跟圓領一致，另外在旗袍領口下方剪裁出一個水滴狀的口子，讓女性白皙肌膚露出些許，從而增添女人的風情，內斂中顯露出一些性感（見圖5）。它的結構設計可以是圓領加水滴部分。

圖5 水滴領

（3）竹葉領。立領部分跟圓領一致，因為衣領處的鏤空形狀很像竹葉而得名。如果仔細觀察會發現，竹葉領很像上面提到的水滴領，但比水滴領瘦長（見圖6）。它的結構設計可以是圓領加上瘦長的竹葉形狀。

（4）吊領。立領部分跟圓領一致，另在衣領處增加了鏤空設計，露出一點點皮膚和鎖骨，更加時尚。它是當今旗袍中比較常見和流行的項圈形，當全身裹在旗袍里時，項圈形的鏤空給人以美的釋放和享受，穿上這樣的旗袍顯得優雅溫柔（見圖7）。它的結構設計可以是圓領加上項圈狀的鏤空造型。

以上四款領子跟圓領有非常相似的地方，如果同樣領圍為36 cm，領高為4 cm，那么它們的結構設計如何繪制呢？其實分析一下不難理解，首先從外形上看，它們都具備了圓領的特征，我們只要以圓領為基礎版型，然后在此基礎上畫出其他領型的特征結構就可以了（見圖8—圖11）。

圖8 方領結構設計

圖9 水滴領結構設計

圖10 竹葉領結構設計

圖11 吊領結構設計

3.鳳仙領

鳳仙領屬于高內傾式立領，款式比較新潮，如花托襯托容顏，給人嬌俏柔美的感覺。這種領型沒有領座，領口猶如瓷器花瓶的瓶口，圓潤、自然地翻折下來，并常常輔以造型復雜的盤花扣作點綴（見圖12）。

圖12 鳳仙領

它的領高較高，前端會有重疊，但翻折后像花托托起臉蛋，非常嬌媚。假設領圍為36 cm，領高為8 cm，它的結構設計如圖13 所示。

圖13 鳳仙領結構設計

（三）外傾式立領

以元寶領為主。元寶領的設計獨特且富有歷史感，其覆蓋了雙頰并向下延伸至下巴，呈現出一種古典旗袍的風格。這種領型不僅能塑造出精致的小臉，而且通過遮擋臉部兩側，使得臉部輪廓如同瓜子一般迷人。當穿著帶有元寶領的旗袍時，需要特別注意調整頭部姿勢，保持頸部的挺直，這樣可以展現出優雅的姿態。此外，元寶領也是秋季和冬季旗袍的重要元素之一，通常會在領口周圍加上毛邊或絨線，以達到保暖的效果，如圖14 所示。

圖14 元寶領

元寶領的結構與圓形立領有相同之處也有不同之處，相同之處是立領前端為圓形造型，不同之處是元寶領領子高度較高，上領口弧線比下領口弧線長出很多，整個立領向外傾斜，外形屬于外傾造型。假設領圍為36 cm，領高為12 cm，那么這個領子的結構設計如圖15 所示。

圖15 元寶領結構設計

綜上所述，在立領結構設計中，前中的起翹量設置是非常關鍵的。一般說來，內傾合體型立領起翹度為0°～9°，即起翹量為0～2.5 cm，起翹量可根據立領與頸部的空隙調整，空隙越小，起翹量越大，對頸部活動的限制越大，通常起翹量不超過8 cm。為了改善立領的舒適性，可將側頸點開大，使立領上口線大于頸圍。另外，領高大于4 cm 時，起翹量不宜過大，若領高超過頸部，為保證頭部活動舒適，應加大上口線，并加大下翹量（見圖16）。總之，起翹量的設置一是以保證人體頭、頸部的活動舒適為出發點，二是出于立領造型的需要。

三、旗袍立領的制作工藝

一件優雅的旗袍離不開設計師獨特的設計思想、合體的版型和精妙的制作技藝，它是三者合一的完美體現；一個合適的旗袍立領能與身材完美地契合，還能與旗袍整體契合，使穿著旗袍的人具有出眾的氣質。俗話說得好，三分裁剪七分做，可見制作工藝的重要性。旗袍的制作工藝大致可簡化為九個字：鑲、嵌、滾、宕、繡、繪、鏤、雕、盤。在立領的制作中，滾、鑲、嵌、宕、盤等技藝用得特別多。如在領子的上領口經常會用到滾，也就是滾邊，一般會挑選質量上乘的布料做滾條，同時要與旗袍的主材料相輔相成，使面料的毛邊不外露，給旗袍增加美感。滾邊看似簡單，其實并不簡單，窄窄的幾毫米要做到寬窄一致、左右領對稱是很不容易的，況且還有一些立領上還滾了1～3 條粗細不同、顏色不同的邊，那難度就更大了。在領子的上領口和下領口用鑲的手法也挺多，從字面上理解，就是將布料鑲上去，即在旗袍的領口部位，用另外一塊布料拼接或者縫貼到主題面料邊緣，使各個圖案更有層次感，不僅起到裝飾效果，還使旗袍更加耐磨，增強實用性。嵌的手法也經常用到，這種工藝是通過選擇特定顏色的鑲條，并與旗袍的色彩以及花卉圖案的色彩相融合，然后利用專用的紡織材料將其塑造成條紋形狀。接著，這些條紋被精細地縫制在鑲條的邊緣，其暴露出的寬度為0.1～0.2 cm。這種設計通常用于裝飾滾邊，從而增強了整體的層次感。宕的手法在旗袍立領的制作中常常用到，指將具有強烈對比度的單一顏色真絲綢緞裁剪成流暢的線條或波浪形狀，在距離上衣領口1～1.5 cm 的地方將其縫合，形成一個與上衣領口曲線平行的元素，從而提升整體的層次感。盤是旗袍立領制作技藝中非常重要的一種，它是旗袍不可缺少的附件，通常采用真絲綢緞，根據花形圖案，用手工彎曲成紐扣狀，縫制在立領的前中拼合處，將左右領連接起來，起到錦上添花的作用。評價一件旗袍是否精美，不但要看它的款式是否新穎、版型是否合理，更要看它的做工是否精致。如果說旗袍的款式是人的肌膚，那制作旗袍的手工技藝則是旗袍的靈魂。

四、結束語

立領是旗袍重要的設計元素，更是中華文化的一種符號，在設計款式時我們不能只把它當作是形式美感的表達，更多的要讓它成為文化的一種表達；在處理旗袍立領版型時，一定要在考慮立領造型的同時考慮人體的活動量和舒適度；設計立領結構時前中的起翹量是解決旗袍立領是否合體和舒適度的法寶；精細的旗袍制作技藝是對款式設計、版型設計的實現，只有把三者完美地結合起來，才能更好地表達設計師的設計思想，才能制造出優雅、經典的旗袍。不管是服裝設計師、版型師還是工藝師都要扎實掌握設計、打板和制作這三項技能，因為它們是相輔相成、缺一不可的。