越北喀斯特“王國”

樓學

越南廣平省峰牙己榜，峰牙洞

除了中國以外，越南或許是喀斯特地貌最多的國家之一。在越南北部，有三處重要的自然景觀都以喀斯特地貌列入世界遺產(chǎn)，除了下龍灣早已是舉世皆知的旅游勝地，峰牙己榜和長安景觀仍是許多外國旅行者心目中的小眾秘境。

火車在凌晨時分抵達洞海，這座塵土飛揚的小城平平無奇，卻是越南中北部廣平省的省會。查詢?nèi)绾吻巴逖兰喊癫皇且患资拢規(guī)缀跏强恐W(wǎng)絡(luò)上的只言片語拼湊出一幅路線圖—火車站附近的汽車站外有一班巴士，可以將我送往這處壯麗的喀斯特地貌區(qū)。

過了早上5時，天已經(jīng)蒙蒙亮，傳說中的巴士仍不見蹤影，我打算去吃一頓早餐，再去和包車司機斗智斗勇。不過，就在我打算放棄的前一刻，標著B4的中巴車緩緩到站，上車后我很快就沉沉睡去，算是補了個回籠覺。當我被叫醒時，我被眼前的景況驚呆—剛剛還空曠的中巴車上已因擠滿了人而寸步難行，窗外早已天色大亮，灰蒙蒙的洞海也被奇崛壯麗的喀斯特峰林替代，峰牙己榜到了。

峰牙己榜擁有世界上最巨大的洞穴系統(tǒng)之一，也是亞洲最古老的喀斯特地貌，距今已有約4億年的歷史。即便對越南本國的旅行者來說，這里也算不上一個傳統(tǒng)的目的地，直到1990年代，峰牙己榜如迷宮般的地下世界才得到學界與探險家的注意，其中規(guī)模最大的杭松洞直到2009年才被確認。杭松洞是洞穴探險領(lǐng)域的圣殿，往返杭松的探險需要耗時7天，只有總統(tǒng)特批的旅行社才被授權(quán)帶隊進入，顯然不是我這樣的一日游游客可以奢望的。

不過，街上熙熙攘攘的游人讓我放心不少，他們中的絕大多數(shù)人都和我一樣，只是來最容易抵達的峰牙洞完成輕松愜意的一日游。抵達的這一天正好趕上越南統(tǒng)一日的公共假期，好在旅行指南上提前做出了警告，讓我對這里的“游客味”早有防備。不過，只要幾十元人民幣就可以買到一張世界遺產(chǎn)的門票和船票，還有什么可以挑剔的呢？

售票員為我隨機指定了一艘游船，告訴我后面的行程都是隨這艘小船前進。這艘船擁有一個由幾根鐵桿組成的頂棚，在進入低矮的洞口時，可以防止游客撞到頂部的洞壁。

在進洞前，船夫關(guān)掉了轟鳴的馬達，偌大的洞廳里，只有“欸乃”的槳聲和游客們輕聲的驚嘆。一進入峰牙洞，我就體會到“別有洞天”的感受：高大的洞廳內(nèi)石筍林立，是億萬年來大自然的點滴結(jié)晶。這是我第一次進入中國以外的喀斯特溶洞，最引起我注意的就是越南獨特的打光方式：和國內(nèi)溶洞靠五顏六色的打光來烘托奇景迥異，這里的溶洞內(nèi)幾乎都是樸素的白光，也許稍稍有些暖光，呈現(xiàn)出洞穴色彩的本來面目。

往返杭松的探險需要耗時7天，只有總統(tǒng)特批的旅行社才被授權(quán)帶隊進入。

平心而論，峰牙洞的洞穴景觀并不如國內(nèi)的許多著名溶洞，但在旅行體驗上卻非常令人滿意。在這里，我沒有聽到那些千篇一律的附會傳說，人們將更多注意力放在洞穴本身的奇妙景觀與地質(zhì)過程上。當然，也仍有令我緊張的小事—我始終惦記著售票處叮囑我要同船往返，每一次舍舟登陸時我都不得不緊盯著同行的越南游客，生怕再也找不到屬于我的游船。

不過奇妙的是，當我每次走散之后回到碼頭，告知一位陌生船夫我的游船編號，他們總能在毫無規(guī)律的數(shù)十艘游船里指出一個具體的位置。在混沌之中總有看不見摸不著的規(guī)律，可能這是東南亞共通的魅力吧。

峰牙己榜外的河道

喀斯特之旅的第二站是長安，位于峰牙更北面的寧平省。在中國，“長安”是十三朝古都，而在越南，“長安”其實也是都城。

喀斯特峰林環(huán)抱中的華閭古都，是越南首屈一指的都城遺跡，在距今約1000年前，曾先后作為丁、前黎和李等朝代的都城。這處融合了山水美景與文化古跡的長安景觀，就在省會寧平市的郊區(qū)，因此很早就成為家喻戶曉的名勝。

越南寧平省華閭古都，丁王廟

我住進市區(qū)的一個民宿，這里距離景區(qū)已經(jīng)不遠，店里可以租到自行車，這真是幫了我大忙。我再也不用擔心鄉(xiāng)間的巴士要去哪里乘坐、什么時候才會到站了。

騎行的確是探索長安的最佳方式。從城里向西，不遠就能找到一處石碑和仿古的城樓式大門，標志著我即將進入這處越南的名勝。越過這處大門，其后便是縱橫的河網(wǎng)與碧綠的稻田，在喀斯特群峰的映襯下，尤其顯得清新宜人。如果不是其中點綴了一些越南式的民居建筑，很容易誤以為自己回到了廣西。

來到長安不能錯過的游樂項目，仍然是乘船游覽喀斯特山水。最著名的乘船游位于三古，我卻另辟蹊徑去了另一個“Grottoes Tour”，這里的外國游客更為少見。與峰牙的機動船不同，長安的一艘小船只能承載四名乘客，全程都依賴人力，因此沒有了那惱人的馬達聲。

這段水域里同樣分布著許多寺院，卻多為重建，許多仿古建筑看起來有些拙劣，透露著比例失調(diào)的尷尬。大殿的楹聯(lián)匾額都是漢字，大概只有中國來的旅行者可以無障礙閱讀。

事實上，這一區(qū)域一直與北方的歷史關(guān)聯(lián)緊密。在陳朝時期，首都已從華閭遷往河內(nèi)的升龍，但蒙古軍隊攻破了新建的都城，開國皇帝陳煚曾一度以長安一帶的復雜山水作為反擊蒙軍的大本營。而在陳煚禪位之后，他在長安的山水中興建了武林宮，營建了一處想象中的蓬萊仙境，也使這里成為傳播佛教的中心。陳煚崇佛重教，寧平的許多佛塔與寺院都是他主持修建的。

而更值得一看的古跡，是這片山水北面的華閭，那里更輝煌、也更悠久。

結(jié)束了幾小時的水上旅行，我繼續(xù)騎行前往都城華閭。夕陽下的長安變身為一片金色的田野，稻田中偶有幾座精致繁復的墓葬，不知道又記錄著哪段逐漸湮沒的歷史。

越南寧平省長安景觀，武林宮水寺

從公元968年丁朝定都華閭到1010年李朝遷都升龍，華閭只在短短的42年里成為首都，但一直是越南人心目中的古都與圣地。當年選在這樣水網(wǎng)縱橫、山林曲折的地方建都，對見慣了中國式平原古城的我來說，確實有些難以想象。但對于剛剛脫離了北屬時期的越南而言，這樣的地理環(huán)境塑造了天然的防御體系。當然，另一個重要原因是，丁朝的開國皇帝丁部領(lǐng)就是華閭?cè)恕?/p>

丁朝通常被視為越南獲得獨立國家地位的創(chuàng)始階段，華閭也就被視為越南集權(quán)封建時代的第一個都城。相傳，當年的城墻正是沿著喀斯特山峰起伏的山勢修建，這里的河網(wǎng)則成為天然的護城河。但如今的華閭沒有如此完整的遺跡可供憑吊，穿過復建的城門之后，最醒目的建筑就是丁王廟，這座祭祀丁部領(lǐng)的祠廟以精美的木雕聞名。只是丁朝二世而亡，很快就為權(quán)臣黎桓篡位，新建的前黎朝仍以華閭為都城。

大殿的楹聯(lián)匾額都是漢字，大概只有中國來的旅行者可以無障礙閱讀。

華閭也就成了冤家路窄之地—丁王廟的隔壁就是紀念黎桓的黎大行帝廟，規(guī)模比丁王廟稍小。與丁部領(lǐng)相比，黎桓是一個備受爭議的歷史人物：有的歷史學家評價他生性多疑，濫殺無數(shù)，是一個玩弄權(quán)術(shù)的專制暴君；但也有人盛贊他御敵安民，在任上擊敗宋軍，功績可比漢唐。

不同的歷史視角自會得出截然不同的結(jié)論，也使這個皇帝的面目更為神秘了。黎大行帝廟的正殿里，倒是供奉著黎桓的塑像，不過這座殿宇（包括隔壁的丁王廟）多為17世紀重修的產(chǎn)物，這尊塑像似乎更多源于想象，對我們認識他的“真面貌”沒有太多的幫助。

在兩座祠廟的北邊，是越南的國寶壹柱寺。公元995年，黎桓下令修建了寺內(nèi)的這座楞嚴經(jīng)的經(jīng)幢，以祈求國家強盛繁榮。這座經(jīng)幢后來常被人稱為越南最古老的“柱子”，1000多年確實足以見證越南作為獨立國家的幾乎全部歷史。

但經(jīng)幢簡介上的一段文字卻很耐人尋味：“經(jīng)幢的石料取自喀斯特地貌中最常見的石灰?guī)r，距今已有3億年的歷史。”喀斯特的“王國”，似乎有著與人類“王國”截然不同的時間尺度。

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com