環保，追本溯源

徐善來

在11月結束的第26屆聯合國氣候大會上，時尚行業的可持續性被再一次拉響警報，不僅對原有的《時尚行業氣候行動憲章》自2018年頒布后進行了內容的更新，包括在2030年前實現100%使用可再生能源發電，逐漸淘汰煤炭利用，采用環境友好型原料等，同時非營利組織Textile Exchange也做了面向全球時裝與紡織品企業的環保原料采購倡導。隨著這些目標與倡議從大會現場傳播到社交網絡，每一個熱衷于可持續時尚和關心未來生存環境的人，都已經無法忽視因自身穿著的選擇而給世界帶來的影響。雖然可持續材料在時尚行業被采用早已不是什么新鮮事，但對于不同面料之間的取代與被取代、環保與噱頭、短視與長遠的爭論卻從未停止，但相信在看過以下關于不同材料的現狀和應用，以及英國版VOGUE特約編輯與暢銷書作家Dana Thomas、創意面料試驗人Tieerd Veenhoven、學者魏勤文和可持續設計師陳丹琪的各抒己見后，你會得出自己的答案。

皮草與皮革，雖然只有一字之差，但時尚行業對于兩者的態度卻有著截然不同的區別。對于前者動物皮草的全面禁止，并沒有完全被照搬來運用在有關動物皮革的處理方式中，一方面在實際的原料采購環節，皮革制品的用量遠比皮革作為裝飾性材料的需求多得多;另一方面，正如Tieerd Veenhoven所言，“皮革具有非常特殊的品質，幾乎不可能被有機材料所取代”。在這樣的情況下，如何有效控制對于動物皮革的使用，以及如何尋找有效的替代物以減少動物皮革不必要的使用，就成為各大品牌在面對皮革材質時的重中之重。

早在數月前，由Hermes與生物材料公司MycoWorks聯合培育的Sylvania蘑菇菌絲體皮料，讓人們看到了純素皮革在時尚制造領域的現實可能性，而在半年后的StelIa McCartney 2022春夏秀場中，模特手拎的新款Frayme包款，則是以一種名為Mylo的由菌絲體生長而成的皮革。這項試驗早在四年前就已經在Mylo實驗室中進行，“這些蘑菇是在實驗室里種植的，所以它們不用水，幾乎不用電。它們被壓制成人造皮革。”McCartney解釋道，“四年前，這項創新還不夠先進，不足以生產一個包，但現在我覺得是時候可以推出它了。”而經過兩年的內部研究和開發，GUcci也將推出環保可持續的Demetra面料，以結實耐用、柔軟及可延展的優良特性來作為傳統皮革材料的替代品，并將率先在Basket、New Ace和Rhyton三大運動鞋系列中采用。回到本季秀場，在Balenciaga，Demna Gvasalia選擇了仙人掌葉衍生的材料來制作素皮短夾克，中國設計師品牌Private Pclicy也使用回收纖維用來制作素皮外套。

說回動物皮革的不可替代性，雖然其優良的品質和某種程度上所代表的高端奢侈品形象在短時期內不可撼動，但奢侈品牌中的皮革采購大戶們，也紛紛通過實際行動來減輕其對自然生態的影響。LouisVuitton已經實現了皮革鞣制領域的最高標準認證，部分皮具系列已經開始采用無水工藝，并與第三方組織進行合作，對合作的供應鏈進行從物種保護到環保等多方面的量化評估：在Bally看來，皮革制品的“可持續”在于對使用壽命的延續，品牌計劃在2022年前開發針對產品護理和維修的長壽項目，并確保所有皮革100%可追溯回農場：而AlexanderMcQueen 2022春夏系列中的皮質產品將不再使用含鉻的皮革。總而言之，無論是動物皮革還是人造皮革，在現有的情況下減少生產對環境的影響，物盡其用，才是可持續的發展之道。

“我的親身體驗可以證明：有機棉衣服穿起來更舒服，明顯是質量更高的面料，可以穿得更久。”Dana Thomas在接受我們采訪時表示。作為再熟悉不過的一種面料，棉可謂從我們出生之日起便貼身相伴，世界上幾乎有50%的服裝都是棉質的，但作為斜紋布、燈芯絨、府綢、牛仔等面料加工的基礎原料，傳統棉花看似天然，卻是化學成分最為密集的作物之一，以往種植棉花的方式會對空氣、水、土壤，甚至是農場工人的健康造成嚴重影響：根據相關報告顯示，僅占全球耕地面積2.5%的棉花，其農藥的使用量卻占據全球農藥使用總量的16%：生產一件T恤所需要的棉花數量，需要消耗2700升水;而平均每生產一斤棉花，就要消耗11000升水。

基于此，有機棉應運而生。多年來踐行可持續理念的戶外運動品牌Patagonia，就公開表示過有機棉的特性，“能夠避免在棉花的種植過程中使用化學產品進行施肥與除蟲，提高產品面料的安全性。”而在時裝品牌中，除了以回收棉紡織品面料作為二次加工的舉措之外，從2020年開始，Saint Laurent所采購的棉花中，有60%通過了全球有機紡織品標準認證，并預計在2021年底提升到80%。

但使用有機棉一定等同于實現環保嗎？除了節省了水的消耗外，供應鏈轉化中的碳排放、運輸方式和包裝，也是不容忽視的問題。另外，Textile Exchange材料戰略總監Liesl Truscott也提出了有機棉缺乏廣泛性的問題，“有機棉的規模化仍然是個問題，目前（2019年）所種植的棉花中，只有不到百分之一是有機棉。”有機棉的產量也是個問題，據Cotton lnc引用的權威專家觀點，有機棉雖然在環保上占據優勢，但其每公頃的產棉量較低。

拋開生產與制造中的環保程度，在銷售和回收環節上，棉質產品也有許多問題亟待解決：微纖維，即洗滌過程中脫落的纖維顆粒，會隨著洗滌的廢水進入污水處理廠其中無法過濾掉的幾位細小的纖維質最終會進入到水中。被水生動物攝入。因此，傳統棉和有機棉，遠非二選一的抉擇，背后所生長、代謝的一系列產物，也需要進一步被看到和解決。

在《時尚都市：快時尚的代價與服裝行業的未來》中有這樣一段敘述：“人類學家認為，在任何時刻，全世界都有一半的人穿著牛仔褲。”誠然，由棉制成的牛仔褲，從上世紀70年代開始就成為時尚領域長盛不衰的面料，對其審美性上的加工技術也隨之多了起來，在水洗房中，動用精工技術，以酸、砂紙、木挫等對牛仔褲進行進一步處理，使之呈現出復古的做舊感。

牛仔褲巨大的產量和需求，使越來越多的制造和加工訂單落入依賴勞動密集型工業的欠發達國家。水洗造成的工業污染也隨之下移，每千克牛仔褲所耗費的水資源需要以升為單位計數，而對于更加復雜的款式和紋理，用水量更是呈指數級增長。

因此，傳統牛仔品牌正在推廣所謂“生牛仔”，省去以往大量的洗水步驟，轉而倡導以實際穿著的慣性形成自然磨損的效果。Levi’s的人道事務創意總監Marianne McDonald就曾表示：生牛仔最令人興奮的好處之一，是它的碳足跡比洗過的牛仔褲要少得多。因為這一過程中只有裁剪和縫紉的過程，就等同于減少了牛仔布生產中大量的資源利用環節。”而在消費者穿著的過程中，來自Levi’s的設計創新發展總監UnaMurphy給出的建議也是“不要勤洗”，“為了保持更長時間的顏色，用非漂白的洗滌劑冷洗晾干，這是最環保的洗滌方式，還能延長牛仔褲的壽命，讓它們更耐用。”

Primark最近在牛仔褲的面料構成上開始尋找可持續的解決方案，其Jeans Redesign循環牛仔系列由70%有機棉、29%再生纖維和1%彈性纖維制成：而在高端時裝領域，牛仔依然是不可忽視的主角之一，Chloe與AdrIiano Goldschmied合作開發的“牛仔系列”（The DenimProject）便是其中的代表，該系列中牛仔單品的每一個組成部分都由詳細的成分說明，以確保可持續理念的100%實現，并且在口袋內襯處注明“該牛仔系列只使用剩余庫存面料，最大限度實現循環經濟。所用材料均可回收利用”。所以，從現在開始，洗牛仔褲之前，不妨“三思而后行”。

提到可持續面料，我們最先想到的或許就是Econyl再生尼龍，從收集漁網、地毯和工業廢物中的尼龍材料入手，通過化學解聚過程提純，進而以新式聚合技術將回收的材料重新轉化為聚合物和纖維。在Prada和Burberry，這一面料已經被充分利用在成衣與配飾設計中，實現了可持續的商品化。時尚領域的另一個材料消耗大戶——塑料，也在被不斷“綠化”，Private Policy本季秀場結尾的幾件網狀束腰外衣上的花朵，均來自回收的塑料瓶，用金屬鏈將花朵連接在一起，形成開放式編織。在Salvatore Ferragamo，綠色塑料混合物Acetate Renew被率先運用在鏡框制造中。

正如設計師陳丹琪在本次采訪中所說，“可持續時尚是一個不斷發現問題再解決問題的過程”。除了上述現有的可持續材質被運用在時尚行業中，一些更為“魔幻”的材質和技術也正在試驗中。比如Air Carbon空氣碳，作為一種在自然界中獲得的喜甲烷的微生物，不僅可以實現零碳排放，更可以凈化大氣中的二氧化碳，實現“負碳排放”：生物技術下研發的Bio Stee蜘蛛絲材質，不僅比傳統織物輕15%，也可以實現完全的生物降解;而對于冬季必備羽絨服來說，基于植物原料制成的Flwrdwn羽絨替代品，目前已經可以做到替代鵝絨且兼顧環保。當然，越來越多的創新材質不勝枚舉，雖然當下的可持續材料還存在著許多問題和爭議，但正是因為有了這些不斷的提升、改進和創新，才讓我們對綠色的未來充滿信心和期待。

從行業觀察到設計研發，關T-可持續的未來，他們有話要說……

Dalla Thomas

“其實我們可以花更少，買更好。”

在《時尚都市：快時尚的代價與服裝行業的未來》這本書中，英國版VOGUE特約編輯、暢銷書作者Dana Thomas讓我們了解到紡織服裝行業是如何發展到現在這個局面的，不僅反映了殘酷的現狀，也在暗示著可持續時尚是一件需要持續去做的事。

真皮vs素皮、真皮草vs人造皮草、天然纖維vs合成纖維……關于時尚行業中使用的材料有很多討論.你會站在哪一邊？

作為一個因為肉類對環境產生影響而逐漸遠離肉食的人，我完全支持創新的非動物材料和天然纖維。Stella McCartney和Hermes推出的由蘑菇菌絲體制成的“皮革”手提包，是皮革制品的未來。對于皮草，就讓我們穿上那些古著吧，直到穿壞了再說。在天然纖維問題上，我親身體驗可以證明：有機棉衣服穿起來更舒服，明顯是質量更高的面料，可以穿得更久。如果我們都選擇有機棉，隨著需求上升，農民就會種植更多。如今，有機棉只占棉花產量的1%，讓我們試著把它提高到10%，既是為了地球，也是為了我們自己。

除了了解品牌宣傳的可持續發展舉措，作為消費者，我們如何主動判斷產品是否環保？

其實有很多途徑，比如網絡零售商在網站上開辟的“綠色專區”——像“積極的奢侈品”（Positive Luxury）或“可持續服裝聯盟”（SustainabIe Apparel Coalltion）這樣的組織，會進行評級和認證。更簡單、更能吸引客戶的技術正在迅速涌現，比如可持續材料倡議組織（Sustainable Materials lnitiative）的數字ID，你可以掃描服裝標簽上的二維碼，它會告訴你所有的來源。還有可持續品牌Nisolo推出的產品事實標簽，列出了維持生活工資的工人的百分比、碳足跡等等。

能和我們分享一下第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）都討論了哪些問題嗎？這些問題會對時尚行業有怎樣的影響？

在其他主要行業，比如汽車行業，正在快速適應并改變他們的整個商業模式——很可能會達到凈零目標。但時尚行業卻遠未如此。有很多關于透明度的討論，但沒有人去提出那些需要切實做出的重大改變，比如淘汰聚酯或PVC，或者另一個最重要的問題：停止生產過剩。時尚產業每年生產大約1000億件商品，但只賣出800億件，剩下的200億被銷毀或送到垃圾填埋場，或根本沒人知道流向哪里。時尚界必須終止這一切，需要系統性的變革，必須完全改變商業模式，這是我在聽完COP26上各位高管發言后的感受。

未來，你還希望對可持續領域展開哪些討論和探究？

我認為最重要卻沒有人真正把它們聯系在一起的是：貧窮和氣候。只有解決了貧困，才能解決氣候危機，它們是攜手并進的。此時此刻，我們正處于有史以來最嚴重的貧富差距的陣痛之中。全球2000位億萬富翁掌握著世界上一半以上的財富——超過了46億人。這些億萬富翁中有許多人是通過剝削最貧窮的人而獲得了財富，從而造成進一步的貧困。它是一個整體。如果我們不把它作為一個整體來處理，我們永遠也解決不了氣候問題。

Tjeerd Veenhoven

“發現廢料的潛在品質。”

作為個人同名工作室的創始人，15年來，Tieeed Veenhoven一直致力于探索全產業鏈中的可持續性，在工作室中反復進行測試、實踐，直至探索出創新的材質與產品設計方案。本次的采訪中，他真誠地表達了對可持續現狀與未來的看法。

可持續如今已經成為時尚行業的熱門話題，你作為這一領域的先行者，當初是怎樣開始關注這些問題并開展實踐的？

15年來，我的工作室一直非常積極地從事可持續設計。從2015年起，我們與荷蘭的一些大學展開了密切合作，從一個關于如何制造可持續的人造棉花的概念開始，研究如何改變我們在棉質材料制造中使用的化學物質。

從棕櫚皮革到到藻類纖維，再到以郁金香為材料。在將這些非常規材質運用到產品設計的過程中，你遇到的最具挑戰性的問題是什么，又如何解決？

棕櫚皮革，只需要簡單的升級，就可以讓棕櫚從堅硬易碎的廢料轉化為美觀且更具彈性的材料。而說到郁金香的利用，這是我們從2016年開始，在沒有傭金、沒有商業合作的情況下發起的項目。最復雜的其實是研究藻類面料。當時為了進行測試，我們搭建了小型紡紗機來配合試驗，如今我們正在工作室里制作藻類紡織品。在目前這個階段，我必須誠實地說，我們需要做更多的研究，所以要尋找合作伙伴的配合，在技術部門的幫助下，將測試的效力提升，促進更多的使用。

兩年前有一家時尚品牌聯系我，詢問是否可以將郁金香染料運用在大型的時裝系列中。可見從這個角度來說，行業中人確實在主動進行接觸，試圖找到可持續發展的舉措，不僅是具備了可持續發展的意識，而且真正深入到了時尚系統的核心層面。

你能簡要描述一下開發新材料的過程嗎？

我們所做的事情，很大程度上是在原材料的基礎上開始一個創造性的過程。在這個工作室，我們有很多關于如何將那些看似毫無價值的材料轉換為原始狀態的方式方法，只是為了發現它們潛在的品質，可以是化學化合物，可以是強度纖維，可以是任何東西，甚至可能會從中探究審美、文化和歷史的內核。很多原材料中其實飽含各種各樣的要素，只是我們以往沒有真正注意到。

你認為純素皮革的優點有哪些？它能完全取代動物皮革嗎？

我們長久以來依賴的大型工業化生產，源源不斷為人類創造有價值的物質，這種現狀不是所謂的“改變”能夠做到的，所以我們要做的不能只是改變。另外，我認為皮革具有非常特殊的品質，幾乎不可能被有機材料所取代。

你可以嘗試著去用一些簡化的材質作為替代，但本質上，你所做的是讓皮革變成素皮，但并不等同于可持續。不過，因為動物皮革也許對消費者來說是一個不堪的詞語，所以在這種情況下，市場開始刺激、支持和推動純素皮革的出現。我覺得這是一個非常危險的信號，我們必須非常警惕，不能用問題來掩蓋問題。

“可持續時尚是一個不斷發現問題再解決問題的過程。”

當22歲的陳丹琪開始決心創立自己的可持續時裝品牌時，“可持續”一詞不僅是她做品牌的初衷，也給她造成了一定程度上的困擾。對一個品牌而言，將“可持續”貫穿于流程中的各個環節，不僅需要勇氣，更需要堅持與耐心。

作為年輕一代中國設計師中率先將可持續作為發展理念的品牌，DONSEE10是如何從源頭開始實現品牌可持續的？

品牌創立的初心是想做出有生命力的設計，恰好“生命力設計”這個愿景跟“可持續”議題不謀而合。我認為可以在三個維度上展現，從觀點內容、設計制作和展示傳播上來推廣可持續理念。

對于年輕品牌而言，選擇可持續往往意昧著在面料、流程、工藝和銷售等多個環節打破原有的模式，在這個過程中你遇到了哪些困難，是如何解決的？

在品牌籌備階段，我為了做一個可持續設計師品牌從頭學起，不斷刷新認知，每天都覺得在承受這個年紀無法承受之重。

首先，關于環保材料供應商資訊并不發達，也很少有供應商在做。除了灰頭土臉地跑各大輕紡城和紗線展，我當時幾乎動用了我做設計時所有的檢索能力，慢慢地這兩年我們在業內有了一點點知名度，會有供應商主動聯系我們提供環境友好的選擇，其實也是疫情之后大家的整體環保意識起來了。

除此之外，心態上其實也經歷過很多次崩潰。當時大部分朋友、合作方以及大眾，其實并不理解“可持續”代表什么，我本身也很討厭沉重的“說教”模式，所以我們先是通過“生活中的裝置”，通過賦予廢棄物新生的方式展示作品，讓大家對此產生思考。總的來說，是一個不斷發現問題再解決問題的過程。

你的2022春夏系列中有哪些關于可持續的新嘗試？

這一季，我們除了選擇再生滌綸、SOLOTEX、有機棉、大豆纖維、天絲棉等等。在此基礎上，我們增加環保醋酸材質和環保素皮革的運用，并且使用環保天絲牛仔面料創意重組第二季與第三季經典單品，展現無季度感的設計。

你認為東西方年輕設計師對于可持續時尚的理解有何異同，中國設計師在實現可持續發展上的優勢和劣勢又在哪里？

從現實因素考量，西方的可持續進程是比我們超前，也有著更高的群眾普及度，每一步都有著科學而系統的依據。因此在那個環境下成長起來的設計師普遍有著對可持續理念更廣泛的理解，也更注重科技手段的運用，比如虛擬化時裝、科技面料的使用等等。

如果把西方的可持續進程比作“西醫”，東方的可持續理念比作“中醫”，那最適合中國設計師的可持續發道路是“中西醫結合”。雖然起步晚，但是我們的腳步很快。作為年輕一代的設計師，我們有著更加多元化的方式去表達對于中國文化的理解，同時結合互聯網優勢，我相信在可持續的議程上會有更多有趣的事情發生。

“可持續是一個辯證的話題。”

2020年初，北京服裝學院的服飾藝術與工程學院講師魏勤文受邀成為CondeNast組織的“可持續時尚術語表”（The SustainableFashion Glossary）項目中唯一的中國研究員。在可持續領域的研究與規則的制定不斷加快腳步的情況下，我們與魏勤文聊了聊從“術語表”項目到當下可持續時尚發展的熱門話題。

你是如何參與到Conde Nast組織的The Sustainable FashjonGlossary項目之中的.在其中承擔了哪些任務？

基于北京服裝學院（BIFT）和倫敦時裝學院（LCF）長期以來友好的合作關系，在2020年疫情初期，我收到了來自倫敦時裝學院的線上學術合作邀請，成為可持續時尚研究中心（CSF）“The SustainableFashion Glossary”編寫研究團隊中的一員。我的主要任務是分別從“氣候”、“環境”和“社會、文化與經濟影響”三個方面，針對以中國地區為主的可持續時尚話題進行“關鍵詞”和“論述內容”等相關信息的調研、補充和整理工作。

你是因為什么原因，從什么時候開始關注到時尚的可持續問題的？

2014年，在英國皇家藝術學院（RCA）就讀期間，借助一個染色研究的契機，我實現了藍靛染料（天然染料）對塑料薄膜材料（化學材料）的著色實踐，并試圖在設計全過程秉持零浪費的設計準則，自此便開始投入到時尚可持續的研究中。

最近在研究中獲得了哪些關于可持續時尚的新認知和新成果？

我近期的研究主要關注在“數字圖案參數化生成設計”和“數字服裝虛擬輔助設計”兩個方向。如在基于Processing語言的參數化圖案生成系統中，可通過設置參數項、調整參數值、分割空間布局等途徑實現短時間內大量圖案設計的生成和輸出，進而提高設計師的設計效率，提升消費者的設計參與感，滿足市場的個性化和定制化需求。

在服裝設計領域，近年來一直盛行著以人造代替天然面料的主張，例如人造皮草取代天然皮草等。從研究領域來看，這些做法是否能夠完全實現可持續，在實際操作過程中，還有哪些問題沒有被解決？

可持續是個辯證的話題，它不是一蹴而就的。天然面料在用戶心理體驗和材料回收降解方面具備天然優勢，人造面料在色彩著色種類、著色強度和生產效率等方面又優于前者。皮草面料會更復雜一些，它涉及動物保護和倫理方面的問題。如果從材料品質方面來比較，我不認為人造皮草可以取代天然皮草，但從設計創新實踐和社會發展趨勢的角度來考慮，我認為對于天然皮草的替代性研究是非常有必要的。

從普通消費者的角度，除了接受品牌宣傳的可持續賣點之外，還有哪些其他途徑可以讓我們判斷一件商品是否是環保可持續的？

對于普通消費者來說，具備基礎的時尚可持續常識是非常有必要的。在“The Sustainable Fashion Glossary”中，關于時尚可持續的相關信息都被以“關鍵詞”和“論述”的形式整合起來，是了解時尚可持續非常有效的指南。