迷人的制香材料與材質

至理

薰衣草被大量種植，它的香味也非常獨特，被用來提煉香草精油。

用于制成香水的精油、精華、凈油、浸膏等香料可從植物的不同部位提取，這些部位可以是花、芽、果、葉、樹皮、樹干、樹脂、種子、根莖和地衣。目前，除了蜂蠟凈油之外，人類已經用化學合成物取代了各種天然動物原料，但它們的名字里仍保留了“天然來源”，如靈貓香（麝貓）、海貍香（河貍）和麝香（鹿）。還有一類“分離物”，嚴格來說它不是直接萃取自植物的天然產物，而是具有相應精油氣味特征的化學分子，比如玫瑰木精油的成分芳樟醇，香根草精油的成分巖蘭草醇，丁香精油的成分丁香油酚，凡此種種。

香料的萃取技藝

天然香料的萃取有很多種方式。

蒸餾法。許多植物都可以在自己的分泌細胞中合成并累積大量精油。在蒸餾過程中，熱量會使這些細胞爆裂，釋放出的芳香物質再被水蒸氣攜帶出來。這樣的混合物通過一段長長的蛇形銅管，并在經過冷水槽的時候被冷凝。離開冷卻劑之后，滿載著精油的水被“精油分離器”或傾析容器收集。由于密度差異，水和精油會自動分離。從容器中獲取的產物即精油;而傾析后的水帶有香氣，也可直接利用，如玫瑰花水、橙花花水等。

由于蒸餾的植物種類不同，精油產量差異顯著。例如：同樣提煉1千克精油，木蘭花需要5噸，玫瑰花瓣需要4噸，苦橙花需要1噸，快樂鼠尾草需要500千克，而薰衣草只需要120千克。歷史上，這門最古老的萃取技術最早由阿拉伯人在9世紀引入西班牙，并于13世紀中葉在法國開始采用。從那以后，人們不斷對蒸餾法進行技術改進，而這都要歸功于格拉斯地區的香水生產商和鍋爐制造商之間一貫友好親密的合作，后者將技術出口到了世界各地。

壓榨法。這種方法專門用于柑橘類水果，因為柑橘類精油具有脆弱性。制取過程直接在柑橘生產區（巴西、意大利和美國的加利福尼亞、佛羅里達等地）就地進行。讓柑橘皮著色部位的含油分泌細胞破裂來提取精油，絕大多數情況下無須加熱。在18世紀，工人獲取精油的方式是手工擠壓柑橘皮，將其收集在海綿上;而今則是以機械刮削，從果皮中提取。由于產物中含有水分，因此還要通過傾析將精油從水中分離出來。

法國南部格拉斯附近的小鎮，每年8月都有大量工人忙于采摘用于制作“香奈兒5號”的茉莉花朵。

制作“香奈兒5號”的玫瑰花。

制作“香奈兒5號”的玫瑰凈油必須很快提取，否則花朵會開始發酵，即使在兩三分鐘之后，花的氣味也會有變化。

揮發性溶劑萃取法可以追溯到19世紀末，在1873年維也納萬國博覽會上的首次亮相給人們留下了深刻印象。首先在萃取器中加入揮發性溶劑（正己烷、石油醚、乙醇等），隨后加入碾碎的植物（樹木、地衣、根莖）或花、葉、樹脂狀植物。浸漬結束后，提取芳香溶劑倒入濃縮器中，進行初次蒸發、提取、儲存，以便進一步萃取。這種散發香氣的產物即“浸膏”。接下來，在打漿機中攪拌浸膏和乙醇，冰鎮、過濾，從芳香的乙醇中分離出不可混溶的植物蠟。最后，蒸發酒精獲得“凈油”。整個過程都在低溫下操作，以免水蒸氣導致水解反應，如此獲得的氣味也更接近植物本身。揮發性溶劑萃取法的產量通常要高于蒸餾法。加工的植物種類不同，凈油的產量也隨之變化。比如：提取1千克凈油，需要4噸晚香玉，或2噸紫羅蘭葉，或1噸玫瑰花瓣，或800千克苦橙花，或600千克茉莉，或300千克金合歡，或100千克薰衣草，或50千克橡樹苔。

超臨界二氧化碳萃取法是近些年才發明的。當二氧化碳所受壓力超過7.38兆帕、溫度超過31.1攝氏度的時候，就會進入超臨界狀態，變為液體。液態二氧化碳具有良好的溶解能力。超臨界二氧化碳萃取法可以在低溫中加工原料，獲取凈油，保留原料的真實氣味。此外，這種工藝不會導致任何環境污染。

合成產物以石油和萜烯化學為基礎，源自苯、甲苯、萘、苯酚類成分，以及松節油（萜烯類化合物）。大多數合成分子和天然分子結構相同。這類合成分子通常是單一化合物，具有天然氣味，因此易于選擇和使用。如玫瑰的主要成分苯乙醇，氣味類似風信子、鈴蘭和牡丹，由于技術和經濟原因，這些香料的氣味都不能直接從天然來源中萃取。

到20世紀30年代后期，今天使用的所有主要合成產品均已被發現。盡管大多數成分都是在自然界中被發現的，但其中超過30%的成分無法以自然狀態存在。香料化學可以產生自然界中沒有的分子，但所選的氣味通常還是已知氣味的變體，而這促進了味覺的逐漸演變。

高超的分析技術

早在19世紀中葉，分析化學就能通過未知物質與已知物質發生的反應來確定其性質。而今天，我們使用物理學的方法，只需要一次操作就能確定和量化所有的成分。

氣相色譜法誕生于20世紀50年代。根據分子在揮發性上的程度差異，可以從極為復雜的天然混合物中分離出各種分子。主要用于氣態化合物及受熱易蒸發的復合物。20世紀60年代，色譜法與質譜法相結合，加快了精油成分的識別速度。以玫瑰精油為例，1950年確認了其中50種成分，1970年鑒定出200種，到了90年代就達到了400種。其中一些分子隨后被復制成為新的合成產物。氣相色譜法也被用于檢查交付的原料品質，并在20世紀70年代用于識別和量化市場現有的香料中的已知成分。如今，氣相色譜法實現了微型化，操作也相對簡便，成為所有香水實驗室普遍使用的分析技術。