漢服視野下的禮儀文化

陳博 張亞瀟 高晶晶 盧海燕 鄭曉龍

摘要：漢服是近幾年隨著中華民族文化復(fù)興而逐漸復(fù)蘇的一個文化現(xiàn)象，是漢民族服飾的簡稱。漢服樣式豐富多彩，歷史起源悠久，發(fā)展完善。其主體風(fēng)格以寬博修長，穩(wěn)重端莊為美，和其他民族的服飾具有明顯區(qū)別的特征[1]。本文以官服為例，從文化和審美的角度賞析漢服的基本形式、服飾特點以及與之對應(yīng)的禮儀文化制度;品味承載著深厚歷史底蘊的漢服在現(xiàn)代社會中的傳承與延續(xù)。

關(guān)鍵詞：漢服;民族服飾;禮文化;傳承

引言

從古至今，服飾始終是每一個時代重要的話題之一。隨著我國人民生活水平的不斷提升，越來越多的人開始注重中國傳統(tǒng)服飾的回歸，因此國內(nèi)曾掀起過一股“漢服熱”。然而“漢服熱”引起我們關(guān)注的并不僅僅是其色彩圖案與款式，古往今來，漢服文化源遠流長，每一次歷史的更迭，留下的都是千百年的文化沉淀。我們通過對漢服進一步的研究后，能夠發(fā)現(xiàn)悠悠幾千年的漢服其背后蘊含了極其豐富的物質(zhì)特征和文化底蘊。

在經(jīng)濟全球化的發(fā)展背景下，傳統(tǒng)文化的地位相對薄弱，但在黨的十九大以來，復(fù)興傳統(tǒng)文化被提上日程。漢服文化是中國傳統(tǒng)文化的基本表現(xiàn)形式之一，同時也承載著華夏禮儀文化。在文化發(fā)展多元化的今天，加深對傳統(tǒng)漢服文化的認識和研究，有益于弘揚優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)文化，增強民族文化自信。

1 漢服的起源

漢服三千年，曾驅(qū)狼煙舞過劍，沉淀下來的是歷史的變遷。

漢服，又稱華夏衣冠，是公元1840 年之前的漢族傳統(tǒng)民族服飾。它并不是僅僅指某一件衣服，而是包括衣，冠，面飾，發(fā)式，鞋子等組成的系統(tǒng)整體，是一系列的服飾體系[2]。

“黃帝垂衣而天下治”，漢服始于夏、烈于商、禮于周、霸于秦、強于漢、亂于晉、雄于隋、盛于唐、富于宋、蠻于元、剛于明、奴于清，是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。在漢服發(fā)展的過程中，其流行風(fēng)尚、品種款式、習(xí)慣穿法、在不斷的演變與傳承。

2 漢服的發(fā)展

商朝時期，漢服的基本特征已經(jīng)大致明確：上衣下裳是最基本的式樣，右衽、系帶、交領(lǐng)為最基本的典型特征。冠服也初步形成，分為下裙和上衣;上衣的袖口比較窄，因為沒有設(shè)置紐扣，在腰部兩側(cè)會形成較寬的腰帶;下裙遮住膝蓋。到了周朝后期，禮樂文化昌盛，諸侯國間的衣冠服飾此時開始產(chǎn)生明顯的差異。

在春秋戰(zhàn)國時期，社會大變革，戰(zhàn)亂紛爭不絕。趙國君主為了適應(yīng)軍事發(fā)展的需要，掀起了一場自上而下服飾改革運動，被稱為“胡服騎射”。為了滿足兵種和戰(zhàn)爭的變革，漢族服飾效仿胡人窄衣短袖，長褲革靴的服裝形式，不利于騎兵作戰(zhàn)的漢族服裝形式被代替。這次服飾改革促進了漢族和少數(shù)民族的服飾文明和民族文化交流，為民族大融合奠定了堅實的基礎(chǔ)。

秦漢時期的服飾主要可以分為曲裾和直裾。這種服裝通身緊窄、長可曳地，穿上后下，行不露足，大致呈喇叭狀。大襟窄袖是秦朝男女的日常服飾，不同的地方是男子腰間系革帶，女子腰間系絲帶。除此之外，以冠帽作為主要標志用作區(qū)分等級的漢代冠服制度基本確立。

魏晉南北朝時期，服裝方面出現(xiàn)了明顯的差異，這一時期的服飾主要以清秀灑脫、自然清晰為特征。服飾風(fēng)格追求寬松舒適。不管男女，都均以大袖為主要特征，盡顯飄逸灑脫的特色。

唐朝時期，中國經(jīng)濟發(fā)展達到空前的規(guī)模，是世界上最強的國家之一，國家穩(wěn)定。服裝方面產(chǎn)生了很大的變革：種類增多、風(fēng)格趨于高調(diào)奢華、色彩艷麗，且元素豐富。服飾形制大致分為四類：半臂坦領(lǐng)、圓領(lǐng)袍、齊胸襦裙、齊腰襦裙。

宋代，恢復(fù)了漢族舊有傳統(tǒng)服飾制度，禁止胡服的穿著。受當(dāng)時程朱理學(xué)的影響，這一期間的服飾崇尚質(zhì)樸、莊重、包容，形成了宋代獨特的“理性之美”。

明朝的服飾制度非常嚴格，不同階層穿著的款式、顏色都有明確規(guī)定，不可僭越。清政府的閉關(guān)鎖國政策，在外國侵略者轟開中國國門后，使得中國此時受到西洋的影響，服飾開始發(fā)生演變，傳統(tǒng)服裝形制進行了大變革。滿漢交融，中西融合，舶來洋裝和長袍馬褂同時存在。此時，服飾第一次在一定程度上融合了西洋文化。后來滿清統(tǒng)治者為了削弱漢族文化，頒布禁止穿戴漢服服飾，隨后，漢族逐漸退出歷史舞臺。

3 漢服中的禮文化

（一）禮文化下的服飾表現(xiàn)形式

封建制度中自下而上的等級制度，在服飾表現(xiàn)形式上的體現(xiàn)就是色彩、圖案、款式和面料等的差別。這種區(qū)分是自原始社會開始就一直存在的，在原始社會中，人們用裝飾和標志來區(qū)分氏族。到了階級社會，服飾則表現(xiàn)了更多的文化內(nèi)涵和意義，統(tǒng)治者意欲以最直觀的方式，也就是利用服飾中色彩、圖案、面料、款式等的差別，將各階級的意識形態(tài)施加在服飾系統(tǒng)之中，來創(chuàng)建出符合統(tǒng)治者思想的社會等級制度。這種封建等級觀念下的服飾等級體系被歷代統(tǒng)治階級繼承并發(fā)揚，構(gòu)造出特定社會文化結(jié)構(gòu)下的民族服飾和民族審美觀念。

（二）禮文化下的服飾配色

“以色服禮”這一宗旨在我國幾千年來的封建統(tǒng)治中可以說是貫穿始終的。自商代起，將青、赤、黃、白、黑五種顏色作為上層配色，規(guī)定只有奴隸主等貴族階層才能夠使用。而到了西漢，有《后漢書·輿服志》記載“通天冠，其服為深衣制。隨五時色，近今服袍者，下至賤更小吏，皆通制袍、單衣，皂緣領(lǐng)袖中衣為朝服?！蔽鍟r色即為當(dāng)時所講究的五行五色，最早在《尚書·洪范》提及：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。”實則起源于上古時期的紋身文化，一開始紋身只是被用于狩獵防身，具有圖騰崇拜和隱蔽的寓意，后來隨著人們生活質(zhì)量的提高，紋身的概念被上升到審美層次，并與其他事物相聯(lián)系，一直到周代才發(fā)展成了五行學(xué)說。而五時色朝服，即按照季節(jié)的不同，分別為春穿青，夏穿朱，季夏穿黃，秋穿白，冬穿黑。雖有這樣的區(qū)別，但實際中，上朝時的朝服配色，還和當(dāng)朝國德相關(guān)，夏朝崇尚青色，商朝崇尚白色，周崇尚赤色，秦崇尚黑色，在了東漢時期，不同時期的君王想法不一，漢高祖劉邦隨秦之制，以黑為主，以水為德。王莽則認為漢的衰若是缺火的原因，所以應(yīng)火德，崇尚紅色，從此朝廷官員也就改穿紅色的官服了。與此同時，按季節(jié)換款式的習(xí)慣一直保留到了西晉。到了宋，《宋·輿服志》中關(guān)于文武官員的服飾色彩規(guī)定： “文武三品以上服紫，四品服緋，五品淺緋”。明朝時期， 規(guī)定八九品官員穿綠色官服、五至七品為青色、四五品官員為紅色，而三品及以上則為紫色。到了清朝時期，明黃變成皇帝的專用色。

（三）禮文化下的服飾圖案

服飾圖案是中國服飾文化體系中最能夠象征等級地位的標志，其中象征統(tǒng)治階級的重要的服飾圖案有“十二章”。十二章紋是將幾種自然景物賦予了特殊寓意，具有十分濃厚的文化價值，其紋樣因官階的不同而章目不同，真正的體現(xiàn)了貴賤有級，服位有等，成為等級區(qū)分的一個重要標志。這時，中國古代服飾制度基本確立為：天子服飾使用十二章紋，諸侯使用龍以下八種紋樣，大夫用藻、火、粉米紋樣，士用藻、火紋樣，平民禁止使用紋飾，稱為“白廠”。上一階層的人可以穿戴使用下一階層的紋飾，但下一階層的人不可以穿戴上一階層的紋飾，賈誼《新書·服疑》中道：“等級既設(shè)，各處其檢，人循其度。”由此我們可以看出，中國古代服飾有著等級嚴明的體系，象征著尊卑貴賤。

（四）官服體現(xiàn)的禮文化

在等級制度嚴格的封建中國古代王朝，等級專制觀念逐漸滲透進國家衣食住行的各個層面，而衣冠作為最能體現(xiàn)出等級制度的利器，上至皇帝諸侯，下至黎民百姓;大至祭祀祭祖，簡至日常出行，在每朝每代都存在著精細嚴格的穿戴系統(tǒng)。在其衣服的配色、圖案、掛件等方面都有嚴格的要求。以明朝為例，為區(qū)分官員的官職品位，規(guī)定八九品官員穿綠色官服、五至七品為青色、四五品官員是紅色，而三品以上則是為紫色。至于平民百姓的服飾主要以白衣為主，因為白衣造價十分便宜，又不需染色，最適合相對貧窮的老百姓。紫色官服作為最高官員專用配色，原因也是如此，在古代紫色的染料是最難調(diào)配的，產(chǎn)量稀少，所以就顯得穿的人高貴?；谶@種原因，使得不同朝代的官服配色制度大致相同，比如在唐朝詩人白居易在江州所作《琵琶行》中的 “座中泣下誰最多？江州司馬青衫濕?！币痪?，其中詩中所寫青衫便是詩人白居易當(dāng)時所穿的官服顏色，而時他的職務(wù)是江州司馬從九品，所以只能穿青衫。

為了更好的區(qū)別官員的級別與職務(wù)，在明清的官衣之上，一般在胸前或背后刺一塊方形的圖案。這個方形圖案，名為“補子”，用來作為區(qū)分的標志。按照清朝的制度，文官是用禽鳥的圖案，武將是用野獸的圖案，而且不同的品級和與之對應(yīng)的補子，都有嚴格的規(guī)定，不能亂用。

在衣服上的花紋圖案確定好后，由于官服種類居多，在什么場合穿什么衣服便顯得十分重要。對此禮部也頒布了相關(guān)的規(guī)章制度，每個朝代參差不齊，但大致相同。而隨著歷史的更替，在清朝則演化出較為系統(tǒng)詳細的穿衣規(guī)定，清朝官服，大致可以分為朝服、吉服、常服、行服等幾種。例如朝服，只在重大典禮或祭祀時使用，其等級最高，要求也最為嚴格;吉服則主要用于一般的喜慶儀式、典禮以及祭祀，與朝服相比用于規(guī)模較小的活動;其他之類的服裝則主要在辦公、出行時使用較多，在開始設(shè)計時也主要以輕便、快捷為主要出發(fā)點。

4 漢服對現(xiàn)代服飾的影響

二十世紀初，“漢服”這個概念被重新拾起，華夏衣冠在神州大地重現(xiàn)，越來越多的人們嘗試去接觸漢服，欣賞漢服，繼承發(fā)展?jié)h服文化。漢服的回歸，是一種歷史使命，作為華夏子孫，我們有責(zé)任了解好漢服從哪里來、又該走向何處。漢服是中華民族偉大的物質(zhì)財富和精神財富，在以后的發(fā)展中，漢服不僅會因為它悠久的歷史而具有歷久彌新的感染力，更會因為一代代人們的創(chuàng)新改良而散發(fā)獨特的魅力。

華夏有衣，與子同袍。厚重的歷史，不變的初心，漢服歸來，不僅僅是服飾歸來，更是引導(dǎo)我們走進歷史縱深。漢服之韻，還看今朝。

結(jié)語

中國的美和文化是多元的，但漢服所詮釋的不僅是一種東方美感的打開方式，它更多是一種文化，以及中國五千年文化底蘊的一種情懷，同時也是對生活、藝術(shù)以及自然意境的呈現(xiàn)。而漢服中所滲透的禮儀之道，更是現(xiàn)代的我們所應(yīng)繼承并弘揚的。無論是形制、圖案、還是配色，無一不透露著華夏兒女對于禮儀制度的重視。千百年來，更是于不同服飾間體現(xiàn)人與人之間的敬畏或尊重。于此也可見我國“禮儀之邦”的風(fēng)范。

漢服文化歷史悠久，伴隨了整個中華文明的千年發(fā)展，有著豐富的文化底蘊與內(nèi)涵，并承載著古人的智慧和思想[3]?，F(xiàn)代服飾也巧妙地將漢服飾文化元素融入其中，在全球文化碰撞交融的今天，能夠保有我們的民族特色，并在時代的進步中不斷創(chuàng)新，開創(chuàng)我國獨具特色的服裝設(shè)計新局面，這對于中華民族傳統(tǒng)文化的弘揚與發(fā)展具有深刻意義。

參考文獻

[1]鮑懷敏.漢服的美學(xué)研究[J].濟南紡織服裝，2010（4）：1-3.

[2]尹文君.漢服之美，風(fēng)雅一身——淺析漢服文化現(xiàn)狀與發(fā)展[J].戲劇之家，2017（14）：284.

[3]馬勝亮. “服”以載道—漢服的文化內(nèi)涵研究[D].湖南工業(yè)大學(xué)，2014.

基金項目：本論文為2020年度華北理工大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目的研究成果（項目編號：X2020076）

（華北理工大學(xué) 唐山 063000）