傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝研究

摘 要：傳統(tǒng)旗袍主要是兩邊開叉，整體線條平直，衣身寬松，胸圍和下擺的寬度相差不大，平面呈直筒化造型，主要的造型通過衣襟來進(jìn)行區(qū)別，可以分為斜大襟、琵琶襟和如意襟，整體的結(jié)構(gòu)設(shè)計特點(diǎn)是抽象的，平面的，和中國畫一樣，在進(jìn)行整體造型的時候并不注重三維空間的立體表現(xiàn)，而是在依附的表面象征意義和視覺效果上。

關(guān)鍵詞：傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計;工藝

一、傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計特點(diǎn)

在進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計的過程當(dāng)中，主要采用的是直線條和寬松的造型，在領(lǐng)口部位呈現(xiàn)相應(yīng)的立體狀態(tài)，其他部位例如腰部肩部，胸部和臀部均為平面構(gòu)成形式，不存在立體結(jié)構(gòu)感，所以很難從整個旗袍造型中體現(xiàn)出人體曲線的各部位變化以及人體前后的差距。這種重視細(xì)節(jié)刻畫，忽視整體塑造的形式是傳統(tǒng)旗袍造型的主要特點(diǎn)，在進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計的時候，主要是進(jìn)行平面設(shè)計。

（一）傳統(tǒng)旗袍的款式設(shè)計

1.傳統(tǒng)旗袍大身設(shè)計特點(diǎn)

傳統(tǒng)旗袍的一身寬松，兩邊開叉，線條平直，胸圍和下擺的寬度相差不大，整體平面呈直筒化造型。根據(jù)衣襟來進(jìn)行區(qū)分類型，主要分為斜大襟、琵琶襟和如意襟，而且傳統(tǒng)旗袍與人體之間的縫隙比較小，所以呈現(xiàn)著封閉、嚴(yán)密、挺拔的狀態(tài)。

2.傳統(tǒng)旗袍袖子設(shè)計特點(diǎn)

一般來說，傳統(tǒng)旗袍的大身和袖子是連在一起的，屬于一種連袖結(jié)構(gòu)，在清代初期旗袍袖子的款式仍然呈現(xiàn)為馬蹄袖，此時的傳統(tǒng)旗袍袖口比較窄小，而且袖子長度與手腕平齊。在清代中期旗袍袖子進(jìn)行了適當(dāng)?shù)募訉挘尸F(xiàn)為30～35厘米左右，也被稱之為喇叭袖[1]。到了清代后，旗旗袍的袖子就變得更加寬，并且出現(xiàn)了套花袖和大挽袖等款式，根據(jù)以上歷史演變可以發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)旗袍的袖子是隨著時間的延長而不斷加寬的。

3.傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子設(shè)計特點(diǎn)

傳統(tǒng)旗袍的領(lǐng)子在初期大部分為圓領(lǐng)口，也就是衣身上并不安裝立體化的領(lǐng)子，隨后才出現(xiàn)了較低的立領(lǐng)，并且高度逐漸提高。在清代末期，傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子形狀的主要款式為元寶領(lǐng)，高度大概為四五寸左右。

（二）傳統(tǒng)旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計

在進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計的過程當(dāng)中，必須要遵循相關(guān)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，也就是抽象性、平面性和寫意性，在進(jìn)行整體造型設(shè)計的時候，并不注重三維空間的立體表現(xiàn)，而是重點(diǎn)關(guān)注衣服的表面象征意義和視覺效果。傳統(tǒng)旗袍在整體結(jié)構(gòu)設(shè)計方面線條平直，而且手臂伸直之后與身體的直線形成垂直交叉，具有寬松和流暢的特點(diǎn)。整體結(jié)構(gòu)構(gòu)成方面屬于一個平面結(jié)構(gòu)，是通過直線進(jìn)行裁剪的，可以通過直線裁剪來將前后衣身和衣袖進(jìn)行整體服裝造型，也可以通過無領(lǐng)的造型來進(jìn)行設(shè)計，同時加用盤扣來進(jìn)行固定，裙擺左右兩側(cè)開叉，可以通過直接測量的方式來進(jìn)行設(shè)計圖的繪制。

二、傳統(tǒng)旗袍工藝特點(diǎn)

在傳統(tǒng)旗袍制作的過程當(dāng)中，包含了多種多樣的工藝，其中主要包括鑲、滾、嵌、盤等，這些精巧而復(fù)雜的工藝，能夠讓傳統(tǒng)旗袍更具有精致和美觀的特點(diǎn)，而且也能夠讓旗袍在細(xì)節(jié)方面更加突出。

（一）傳統(tǒng)旗袍裁剪工藝特點(diǎn)

連裁是進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍制作的主要方式，可以從衣袖部分進(jìn)行設(shè)計，能夠在肩部順暢聯(lián)通而下，并且可以對袖中線進(jìn)行水平處理，前后的衣片也可以從肩部為界限來進(jìn)行聯(lián)通處理。一般來說衣片的圓形領(lǐng)寬和領(lǐng)深都比較小，而且前領(lǐng)深略深，后領(lǐng)深略淺，在展開面料之后可以一次性的進(jìn)行裁剪，除大襟部位需要進(jìn)行提襟的要求之外，其他的部位并沒有重疊的部分[2]。

（二）傳統(tǒng)旗袍制作工藝特點(diǎn)

在進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍制作的時候，主要采用的工藝為手工方式，也就是說從旗袍的設(shè)計，量體，鋪料，劃分，裁剪，縫制，熨燙等步驟都是通過手工的方式完成的，這種手工制作傳統(tǒng)旗袍的方式在中國已經(jīng)形成了一種習(xí)俗，而且工藝精巧，能夠設(shè)計和制作出細(xì)節(jié)十分巧妙的傳統(tǒng)旗袍。

鑲：鑲邊主要指的是在旗袍的領(lǐng)口，衣襟，開叉，袖口和底邊部位，通過不同顏色的布料進(jìn)行縫合和拼接所形成的，一般來說，傳統(tǒng)旗袍所用的鑲邊大多數(shù)都是具有各種各樣繡花的布料。

滾：滾邊工藝主要是對旗袍的開叉，袖口，領(lǐng)口和底邊開口部位來進(jìn)行操作的，傳統(tǒng)旗袍所用的滾邊材料比較寬，而且在進(jìn)行滾邊剪裁的時候一定要在正45度斜沙方向進(jìn)行剪裁，只有這樣才能夠讓滾邊布料在縫制的過程當(dāng)中具有更高的適應(yīng)性。針對一些比較薄的絲綢滾邊，布料可以在剪裁前將布料的反面涂上一層漿糊，在涂漿糊的時候，一定要沿著布料的直紗方向涂勻，在晾干后進(jìn)行燙平，隨后再將表面的一些漿糊刮掉。

嵌：嵌條工藝主要的作用就是增加旗袍的立體感，一般來說是與鑲邊工藝共同進(jìn)行的，在進(jìn)行嵌條制作的時候可以選取一個寬度為一厘米左右的直絲布條，將其縫在衣片的邊緣之間，縫合完成之后就能夠自然地形成立體感。

盤：盤扣制作工藝是我國傳統(tǒng)服裝的標(biāo)志之一，主要是用來固定和裝飾，盤扣制作的時候主要以布料為主，并且配上銅絲或者絲繩等材料，將其盤取成各種花型圖案，傳統(tǒng)盤扣的填充物一般為4～5條棉線，在操作的過程當(dāng)中是一邊包一邊縫合的，首先需要將盤扣布料的一端進(jìn)行縫合，長度大概為3～4厘米左右，隨后再通過別針將其固定在案板上，再繼續(xù)縫合到合適的長度，在縫合的過程當(dāng)中要注意將防線針劑進(jìn)行隱藏，在做好盤扣條縫合工作之后，需要將盤扣條拉直，再用一塊比較光滑的材料將盤扣條包緊，上下拉動盤扣條，這樣才能夠使其變得更加飽滿和圓滑[3]。

結(jié)束語

總的來說，在進(jìn)行傳統(tǒng)旗袍整體結(jié)構(gòu)設(shè)計方面主要是呈現(xiàn)著平面化的特點(diǎn)，傳統(tǒng)旗袍的整體衣身比較寬松，而且線條平直，呈現(xiàn)著兩邊開叉，腋下略收的特點(diǎn)，胸圍和下擺的寬度相差不大。傳統(tǒng)旗袍的衣袖隨著歷史的演變從緊窄的馬蹄袖逐漸發(fā)展成了寬大的套花袖和大挽袖，而傳統(tǒng)旗袍的衣領(lǐng)也主要從圓領(lǐng)口逐漸發(fā)展到了立領(lǐng)口，再到元寶領(lǐng)。總體而言，傳統(tǒng)旗袍在結(jié)構(gòu)設(shè)計方面比較簡單，主要是一個平面化的造型和平直化的線條。是在傳統(tǒng)旗袍設(shè)置工藝方面具有多種多樣的特點(diǎn)，而且變化也比較大，通過豐富多樣的工藝，能夠有效的改變傳統(tǒng)旗袍樸素的風(fēng)格，進(jìn)一步促進(jìn)了傳統(tǒng)旗袍的裝飾技術(shù)發(fā)展，體現(xiàn)了傳統(tǒng)旗袍的魅力和特點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)

[1]龔惠蘭.傳統(tǒng)旗袍與現(xiàn)代改良旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計比較研究[J].藝術(shù)教育，2017（0z4）.

[2]陳禮玲.傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計比較研究[J].江蘇絲綢，2013（3）：27-30，43.

[3]李迎軍.民國旗袍造型的“領(lǐng)袖觀”[J].裝飾，2020（1）：70-72.

作者簡介：劉潔林（1979年-4月），女，漢族，江西贛州人，武漢大學(xué)軟件工程 碩士，江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院工業(yè)與設(shè)計學(xué)院 講師，主要從事服裝藝術(shù)設(shè)計與工程教育與研究。