『無性別』風潮

文 | 趙爽

沒有性別界限的時尚世界。

>>匡威Shapes無性別系列

“無性別”服裝扎堆出現是一個潮流趨勢，在框架之外表達自我個性和個體主張是這個時代的重要訴求。在“無性別”的旗幟下，人們得以更加自由地表達本我。

近日，美國著名帆布鞋品牌匡威（Converse）宣布將于今年秋季正式發布首個無性別服裝系列Shapes，該系列包括5種款式、4個尺碼，全部產品皆由50%的再生棉和50%的純棉制成。品牌表示，該系列并非為性別設計，而是基于身體輪廓形狀設計的服裝。

不論是性別轉換的設計運用，還是逐漸弱化性別在設計中的側重點，時尚界都一直在擴展著性別觀念的邊界。

蔚然成風

除匡威以外，無性別風也同樣深受很多快時尚品牌的青睞。颯拉（Zara）曾在官網上增加“無性別”購物門類，包含一些簡約寬松的T恤、牛仔、衛衣和針織衫、牛仔褲等單品。另一家快時尚品牌H&M也發布過“無性別”牛仔系列。

同樣，國內主打無性別服飾的新興國貨服飾品牌伯喜（Bosie）也成為更多人的選擇，首次登天貓“雙11”購物狂歡節，銷售額就突破700萬元。

根據第一財經商業數據中心（CBNData）聯合天貓男裝發布的《潮流文化發展白皮書》，中性風格在潮流品牌中的市場增速高達341%，“男女同款”服飾在潮流市場的消費熱度不斷提升。報告也顯示，近兩年來，中性風格在潮流品牌中的市場增速高達341%，是整體服裝市場的2.5倍；其中女性消費者購買中性風格服裝的增速高達468%，是男性消費者增速的2倍。

服裝作為個人外在表現的首要工具，自然會和性別產生聯系，但服裝并非一直有著明顯的性別標識。而透過服裝，時尚從來都是顛覆性別身份的有力工具。

打破界限

“無性別（Unisex）”一詞，通常指的是結合男裝和女裝的雙重元素，或者模糊兩性特征，在兩性身份間找到中間地帶。“無性別主義”（Genderless）也被解釋為“無邊界主義”（Borderless），因為其本質是一種打破固有界限的態度。

20世紀60年代，“無性別”首次被使用，最初只是美發沙龍為了迎合男孩兒和女孩兒對于長且蓬亂發型的同樣需求所誕生，到了20世紀70年代中期，性別的無差異化儼然成為一種社會現象，滲透到美國人生活的方方面面。

1968年的《紐約時報》一篇關于“怪物鞋子”的故事中首次使用了“無性別”一詞。這一時期的百貨公司廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配橘紅色的紐扣襯衣，凸顯性別的無差異化概念，代表了設計風格流動的雙向性，追求一種“人人都適合”的更廣泛的無差異。

之所以在上世紀60年代掀起“無性別”風潮，很大程度上是因為當時許多歐洲國家的青年人開始奉行與其父輩截然不同的價值觀，人們開始追求自由意志，更加關注為婦女和各色人種爭取更多權利，對性別界限以及保守態度也存在一定的“反抗”。

自“無性別”一詞興起，“無性別”的風尚開始充斥美國社會活動的方方面面，特別是60年代開始的由時裝設計師哈代·艾米斯（Hardy Amies）提出的“孔雀革命”口號，徹底將“無性別主義”推向大眾。早在20世紀20年代，“無性別主義”便已在時尚界有所表達。香奈兒（Chanel）創始人曾將推出挑戰傳統觀念的海軍制服長褲女裝，將現代女性從緊身束腰和大裙擺中解放出來。女性不再是脆弱柔美的象征，也可以是自由且擁有自我的。

此后，越來越多的設計師和品牌也加入“無性別”的傳達行列。博柏利（Burberry）秀場上，男模特穿上了精致細膩的蕾絲襯衫，古馳（Gucci）則高調地將男裝造型融入女性氣質，圣羅蘭（Saint Laurent）讓男模特穿上女式襯衫和高跟鞋，讓·保羅·高提耶（Jean-Paul Gaultier）則將男女模特轉換性別，以類似行為藝術的表演形式完成男女同臺的時尚秀。現如今，也有越來越多的品牌順應將男女裝合并發布，來模糊性別之間的界限。

無性別的審美潮流已不局限于T臺之上，大眾文化其實已經對無性別主義開始廣泛的接受，不再局限于小眾人群之中。“無性別主義”風潮在近幾年達到沸點，但回顧時裝歷史，諸如無性別的話題從未消失，甚至還將在未來會愈演愈烈。

社會規則對于男女性別的邊界有著嚴格的道德和法律界限，但藝術卻得以相對自由地承載人們對于性別模糊的探索與想象。正如法國電影《觸不可及》中提到的：“藝術是人們來到這世界后所留下的唯一痕跡。”對‘無性別’的評判不在此刻，應該留待以后。

>>伯喜2020春夏系列