駐留步必履的時光

我正走在通向Garibaldi湖的“之”字型盤山道上，45升的大背包里，睡袋、睡墊、干糧、水、零食像大山般壓著我纖弱的肩膀。這看似自虐的Backpacking使得我步履蹣跚搖搖晃晃。虎跳峽有29道拐，Garibaldi湖的徒步路線據說有23個“之”字，蜿蜒綿長九公里，海拔上升800余米。我不知道徒步的終極境界是否是：越背越重，越行越遠，越登越高。當徒步成為一種習慣，你就會不由自主地向著這樣的境界慢慢靠攏。

Garibaldi湖的湛藍在西海岸燦爛的陽光下，顯得是如此的富有生命的節拍。她晶瑩而透亮，閃爍著招搖的熒光。如果說Joffre湖那種粘稠的藍色是類似于優雅成熟的少婦，那么Garibaldi湖就還僅是個20出頭的任性女子，長發一甩，眼波流淌。湖的周遭雪山環繞，近在咫尺的是陽光下熠熠生輝的Sphinx冰川、Garibaldi雪山，遙望遠處有著名的Black tusk(黑牙峰)，對著天空呲著黑黑的獠牙。這群勇士將Garibaldi湖愛憐地圍在中間，獨享世外桃源的清幽。

美得無法呼吸

在溫柔的Garibaldi湖邊觀望Black tusk時，它顯得乖巧奇異，驕傲地突起在群山之上，看不出幾十萬年火山冰川造就的奇跡。只是換個角度它就形狀各異，像是一個小動物調皮地露出黑黑的牙齒。

進軍Black tusk的路大部分并不艱險，但景致多變，半日工夫宛如走過四季。春日的幽綠叢林，是剛走出Taylor Meadows時候的情形。漫山野花從左面的山坡上傾瀉而來，那流動的雪白、淡紫，混合著暗紅與明黃，像一個巨大的調色板不小心翻落，幾乎把那五彩斑斕落英繽紛濺了你一身。向右邊望去，在叢林的間隙中發現了湛藍的影子，那是安寧如鏡的Garibaldi湖，襯著這半山的花，美得讓人不能呼吸。

當我們踏進群山之間的一片小平原，就感覺盛夏妖嬈而至。野花流淌漫過你的腳，成了一片花的海洋。我們如葉葉扁舟，踏浪而行。無意間回頭，卻突見身后不知名的雪山傲然屹立、遠處的林、咫尺的花，以及深藍色的高遠的天，形成一幅絕美的圖畫，把眾人都看得呆了。

徒步路上，一心向前是你永遠的宗旨，卻經常會有這樣的回頭，發現最美的一剎那在驀然回首溫柔處。此情此景讓眾人都多歇息了好長時間，才孔雀東南飛似的戀戀不舍而去。

黑木崖一統江湖

走出花海登上山脊的景色如同荒涼的深秋，植被逐漸低小，燦爛的陽光直射過來，左右均無遮擋，很快就汗如雨下。一小時后，到達Black tusk腳下，此地已全無植被，沙石堆中白雪皚皚。放眼回望，但見右邊的Garibaldi湖是花團錦簇、春意昂然；中間是枯木寒水襯著高原草甸，Black tusk湖像是經過了一場劫難，只留下了能見底的那么兩潭水，一邊淡藍，一邊褐黃；左邊的Panorama山脊上則是冰川白雪銀妝素裹，好一派北國風光。上天讓三種截然不同的情調在視線里同時出現，也難怪Garibaldi地區是徒步者們一再光顧的勝地。

這時候仰頭再看Black tusk，整個世界只剩下了黑白兩種顏色。裊裊煙霧中，黑色的火山巖冷峻而殘酷。二十多萬年火山冰川的沉淀在它的腳下，使得它高高在上，傲視群山，此神秘詭異，像極了東方不敗的“黑木崖”，頗有“黑牙（崖）一出，誰與爭鋒”之勢。

向Black tusk進軍的道路異常崎嶇，迎飛沙走石，踏冰川白雪。我們揮舞著登山杖，三只腳而行。還時不時需要雙手撐地，以避免從松散的沙石上滾落摔倒。愈到高處，愈是狂風大作，氣溫急劇下降。到達Black tusk的周圍，我等已被凍得兩股顫顫，頭腦麻木。可見這“乘風歸去，高處不勝寒”之地并不如想象中的浪漫。

近觀這Black tusk形狀像一個巨型的煙囪，欲登其頂，只能通過中間的一條幾近垂直的小道，需攀巖之絕技方可。我并不認為那是一條真正意義上的Trail，似乎是攀爬的人多了，漸漸正在形成一些像腳印一樣的梯子。有勇敢者已躍躍欲試踏上了征程，手腳并用，如壁虎爬行，形容艱難。石子滾落，后面的人需要帶上頭盔方可保證安全。更有先行者已經上了絕頂，正享受“一統江湖”的快感。

我在這時候停下來，放棄了繼續前行。在無情的狂風中，我站在山雨欲來烏云蓋頂的山脊上，仰望高聳入云的Black tusk。有人說，它是屬于看一眼少一眼的人間絕境，是否是因為每上去一個人，踩落幾塊石頭，漸漸就挖空了它的心臟？終歸有一天它會從中間坍塌？我沒有繼續往下想，只是告訴自己這一次的徒步，垂直拔高到2315米這個點結束了。

靠在Black tusk的腳下，我感受著天空、大地、風云，以及數十萬年的沉積從四面八方的貼近，在一種融進自然從此地老天荒的幻覺中，竟感到一種奇異的寧靜……