佛系之城阿努拉德普勒

馬劍

古城里的古塔眾多，許多都是磚紅色的。

初到阿努拉德普勒頗為不順，原本訂好的旅館因故不能入住，只好另覓住處。

名字拗口的阿努拉德普勒位于斯里蘭卡北部，與集中在中南部的那些熱門景點相距甚遠，若非一心禮佛的，少有游客專程來此。

小鎮面積不大，除了幾條像樣的街道，剩下的幾乎都是沙土小路，旅館或民宿多在這些小路上。沒走多久，看到一棟歐式的二層小樓，院門半掩著，無人看守，我憑著直覺走了進去。

一位戴著眼鏡的老奶奶正坐在沙發上看報紙，見到我這位“誤闖”的游客一點沒有驚訝的神色，反倒客氣地問道：“你來自哪里？”“中國！”“哦，我知道那里，好遠呀。你要不要喝一杯奶茶？”說著放下手中報紙，慢慢起身走到桌邊，邊泡茶邊問我是否需要加糖。

屋內的陳設相當講究，鋼琴、壁畫、地毯，有股濃濃的古典歐式味道。老奶奶告訴我，這棟房子的主人曾經是一名英國軍官，英國結束殖民統治后將房屋賣給了她的爺爺。如今她的兒女都去了科倫坡，只有她和傭人住在這里。她喜歡與那些誤闖進來的游客聊天，覺得那是一種緣分。她身邊放著一個托盤，上面有幾朵睡蓮。

“這是明天去寺里要帶的。”她隨手將一朵睡蓮遞給了我，“你可以把它獻給寺院，會給你的旅程帶來好運的。”臨走時，她向我推薦了附近的一家旅館，并告訴我，只要提她的名字，一定不會多收錢的。

老奶奶每天要去的寺院位于阿努拉德普勒古城。阿努拉德普勒公元前380年成為斯里蘭卡首都，一直延續了一千多年，曾有過輝煌的文明，后因南印度的不斷入侵而逐漸荒廢，直至被人遺忘。到了19世紀初，英國探險家才在斯里蘭卡北部中央平原發現了這座“消失的城市”。

如今的古城香火不斷，這多半要歸功于那株全世界最著名的菩提樹。相傳佛祖釋迦牟尼在印度菩提伽耶的菩提樹下悟道成佛，公元前3世紀，印度阿育王的女兒僧伽蜜多公主來到斯里蘭卡，將這株菩提樹的枝條移栽到阿努拉德普勒的寺廟中。后來印度的那株菩提樹枯死，這株唯一的“嫡出”菩提樹就成了世界佛教徒心中的圣物，斯里蘭卡的國寶。

古城的面積大概有五六平方公里，但找到菩提樹卻很容易，老遠就能聽到有節奏的誦經聲，只要循音而來即可。

入口處的道路兩旁掛滿了各式經幡，院子中央那株枝繁葉茂、被高臺與欄桿圍起的菩提樹，便是本尊。不少僧人或是信徒圍坐在高臺下默默誦經。一位年輕婦人抱著剛出生的嬰兒走到菩提樹下，家人在樹下獻上了鮮花，她跪坐在地上，一臉虔誠地對著菩提樹默默祈禱，懷中的嬰兒竟沒有發出一聲哭鬧。

菩提樹的周圍還種有多株菩提樹，聽僧人們講，這些都是那株菩提樹嫁接出來的孩子。閑聊間，幾個信徒手捧著剛剛向佛祖供奉完畢的食物分發給眾人，我禮貌地接過了一個蘋果。據說，吃了供奉的食品，就會沾染上一些佛性。真假不知，不過至少此刻，我心中了無雜念。

除了菩提樹，古城里最值得信眾們期待的是魯萬維里薩亞舍利塔。該塔建于公元前2世紀，由杜陀伽摩尼國王下令建造。據稱完工時高107米，后遭印度入侵者破壞，現高55米，矗立在三層基座之上，依然氣勢磅礴。通體白色的塔身、尖尖的塔頂，遠遠望去很像一頂白色的頭盔。

在當地，白色被認為是圣潔的顏色，繞塔而行默默祈禱的信徒們大多身著白色的衣服。置身這里，世界似乎也靜了下來。

菩提樹所在。

古城里隨處可見的廢墟石柱。

進入寺廟要脫鞋脫帽。正值中午，太陽的暴曬讓水泥地變得滾燙，好在之前有過進入寺廟的經驗，我特意穿上了襪子。當地人則無一例外選擇了赤腳，這大概就是信仰的力量吧。

廟門敞開著，無人看守。在信眾跪拜的地方有一個捐款箱，哪怕有人從捐款箱里拿錢也沒人管，但想必這一切佛祖都是看在眼里的。

相對于加勒、康提這些熱門的旅游城市，偌大的阿努拉德普勒古城內游人稀少，除了幾只正在追跑打鬧的猴子，幾乎不聞喧鬧聲，倒是讓這里多出了一份靜謐之美。古城周圍的商業氛圍十分淡薄，很難相信這里幾十年前就已被評為世界文化遺產。

這些猴子在當地被稱為寺廟猴，屬于獼猴科，是斯里蘭卡獨有的品種，其突出的特征是頭頂上有一撮毛。對于游客，猴子們并不認生，會主動討要食物，若是給得少了或是不合意，還不會輕易罷手。一名游客的相機被一只調皮的小猴子搶走，只好用手中的水果將相機換了回來。

如今的古城，除了幾處標志性的古塔被修繕外，大多保持著被廢棄時的原貌，走上幾步就會在草叢中看到或立或躺的雕像或石柱。即便如此，你仍能感受到古城曾經的盛極一時。阿努拉德普勒王朝先后持續了近1400年，經歷了約120位皇帝，堪稱世界上歷史最長的王朝之一。

更讓人感慨的是，在佛教發源地印度，如今大多數居民早已信仰了印度教，而90%的國民都是佛教徒的斯里蘭卡無疑成為了世界上最虔誠的佛國之一。正是從這里，我們所熟知的南傳佛教經海上傳播到了東南亞各國。

在古城的邊緣，英國殖民時期留下的行政大樓已被改建成了考古博物館，里面展示著阿努拉德普勒的歷史。不過更讓我感興趣的倒是博物館外零零星星的一些石雕，有佛像，有神獸，皆面容安詳。這些隨意擺放、任由人觸摸的石雕，很難想象一個個動輒有上千年歷史。

天色漸暗，我向小鎮走去，一輛突突車在我前面慢慢停了下來。“你要去哪里？可以坐我的車。”突突車是當地常見的交通工具，價格并不貴，但對于像我這樣習慣窮游的人來說還是略顯奢侈。“謝謝，我不坐車，我的錢不多。”對方聽后開走了，但開了幾米又突然停了下來，司機探出頭說道：“不要錢，你上來吧。”

路上司機告訴我，他的名字叫拉杰，這里只有過節的時候游客才多，平常生意并不好。

拉杰一直把我送到旅館門口。下車后，我要給他200盧比（不到10元人民幣），他拒絕了，我說你幫我買朵睡蓮放到寺廟好了，他這才收下。