眾神眷顧之地日惹

卡莫

婆羅浮屠佛塔遺址

竹制樂(lè)器的敲擊聲從人群中傳來(lái)，顆粒分明的樂(lè)音清脆響亮。三五人用竹管組成的爪哇傳統(tǒng)樂(lè)器昂格隆（Angklung）為基底，搭配鼓和銅鈸旁敲側(cè)擊的點(diǎn)綴，就地演奏出華語(yǔ)歌手周傳雄《黃昏》的爪哇語(yǔ)變奏版。加上幾個(gè)小哥隨著音樂(lè)跳起了“關(guān)節(jié)舞”，迅速攫住過(guò)路人的目光。

這里是印尼日惹最負(fù)盛名的馬力歐波羅街，距離日惹火車(chē)站一個(gè)轉(zhuǎn)角、步行十分鐘的時(shí)間。在舊時(shí)代作為迎賓大道的馬力歐波羅街，如今已搖身成為現(xiàn)代日惹觀光事業(yè)的中樞骨干。

在近午的馬力歐波羅街上，道路兩側(cè)便有攤販出籠，旅客也紛沓而至。我和旅伴左覽右看，發(fā)現(xiàn)在眾多物件當(dāng)中，最博眼球的莫過(guò)于鋪蓋滿街的印尼蠟染服，以及隱身在若干小攤里的皮影戲戲偶。

蠟染印花工藝（Batik）的起源已難以考證，但約于公元5世紀(jì)時(shí)已有蠟染圖案出現(xiàn)，并且在15世紀(jì)左右成為爪哇的日常服飾。在當(dāng)代，蠟染服被視為“印尼國(guó)服”，是印尼最具代表性的服裝，在特殊慶典、宴會(huì)、婚禮等場(chǎng)合，穿著蠟染服是最正式且有禮的打扮。

哇揚(yáng)皮影偶戲（Wayang）則源自爪哇島與巴厘島的傳統(tǒng)戲曲形式，題材通常取自古老的神話或史詩(shī)。傳統(tǒng)戲偶是由牛皮精雕而成，偶師置身于白棉布搭成的影窗后方，藉由牛角制成的操作桿賦予戲偶生命。

如果說(shuō)雅加達(dá)是印尼的政治與經(jīng)濟(jì)中心，那么位于爪哇島中南部的日惹就是爪哇藝術(shù)與文化的重鎮(zhèn)，同時(shí)承載了許多印尼歷史的痕跡。Wayang、Batik和Angklung，就是我們抵達(dá)日惹不足一個(gè)時(shí)辰，便已見(jiàn)到的三項(xiàng)文化珍寶。它們分別在2008年、2009年與2010年被列入聯(lián)合國(guó)的《人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。

不過(guò)，相較于這三項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，也許來(lái)到日惹的旅客，心心念念的更是那巍峨肅然的兩項(xiàng)世界文化遺產(chǎn)—婆羅浮屠（Brobudur）與普蘭巴南（Prambanan）。前者是大乘佛教的佛塔，后者是印度教寺廟群，兩者皆于1991被收錄進(jìn)《世界遺產(chǎn)名錄》。

沉睡千年的佛塔

婆羅浮屠實(shí)際上不在日惹特區(qū)內(nèi)，而是在日惹西北邊的中爪哇省南側(cè)。如果從馬力歐波羅街出發(fā)，得先搭乘市區(qū)公車(chē)到轉(zhuǎn)運(yùn)站，再搭長(zhǎng)途巴士到婆羅浮屠附近的站點(diǎn)，接著步行或搭馬車(chē)到園區(qū)內(nèi)。這一趟就大概要花兩個(gè)小時(shí)，但絲毫無(wú)損世界各地游客前來(lái)“朝圣”的熱情。

婆羅浮屠之名，很可能來(lái)自梵語(yǔ)的“Vihara Buddha Ur”，意思是“山頂?shù)姆鹚隆薄Ｋ恰肮糯鷸|方四大奇跡”之一，與中國(guó)的長(zhǎng)城、柬埔寨的吳哥窟和印度的泰姬陵并列。此地的日出景觀，更曾被CNN評(píng)選為“此生必看的絕景”。

不過(guò)，早期的婆羅浮屠，因鄰近的莫拉比火山數(shù)次噴發(fā)，長(zhǎng)時(shí)間為火山灰所覆蓋;之后在叢林中靜坐了近千年，直到1841年才由英國(guó)派遣的荷蘭工程師勘探、發(fā)掘。

當(dāng)我們慢慢穿過(guò)園區(qū)時(shí)，如同緩緩穿越了千年，等到長(zhǎng)寬各約120米、高約40米的婆羅浮屠映入眼簾的那一剎那，心里某處仍受了震動(dòng)，仿佛對(duì)這滾滾紅塵多了一點(diǎn)參悟。可以想見(jiàn)，100多年前的那名荷蘭工程師，穿越叢林、親眼見(jiàn)證這座沉睡在密林中的巨型佛塔時(shí)，心中有多么震撼。

蠟染印花工藝、哇揚(yáng)皮影偶戲

雖然直到現(xiàn)在，我們?nèi)詿o(wú)法確知婆羅浮屠建于何時(shí)與何人之手，但根據(jù)目前的考證，婆羅浮屠很可能是在公元8世紀(jì)到9世紀(jì)間完成，當(dāng)時(shí)正是日惹附近地區(qū)夏連特拉王國(guó)（Sailendra）的鼎盛時(shí)期。婆羅浮屠層層疊疊，由160萬(wàn)塊安山巖堆砌而成，若非一個(gè)盛世，恐怕也難以拔地而起。

婆羅浮屠的結(jié)構(gòu)，可分成塔基一層、塔身五層與塔頂四層三個(gè)部分，象征著通往大千世界的三個(gè)修煉境界：欲界、色界與無(wú)色界。從入口處拾級(jí)而上，環(huán)行佛塔周?chē)幕乩龋隳芸吹矫恳粚邮瘔K都刻著不同的場(chǎng)景。整座婆羅浮屠有約2700塊敘事浮雕，講述了因果業(yè)報(bào)輪回、佛陀悟道的歷程，以及佛經(jīng)故事的情節(jié)。

若非佛道修行者，亦非鉆研經(jīng)典的佛家，蕓蕓眾生來(lái)到此處，其實(shí)很難不走馬看花。但看不了門(mén)道，也還有許多熱鬧。“塔身”的第一層開(kāi)始，便建了104個(gè)內(nèi)有佛像的壁龕，并且逐層遞減，五層塔身共有432尊佛像;到了“塔頂”，佛像被安放在圓頂?shù)纳崂校叭龑铀敼灿?2尊佛像，最上層的主舍利塔則是極簡(jiǎn)的外形、內(nèi)部中空，象征修行已脫離欲界與色界，進(jìn)入無(wú)色界的最高境地。

這些盤(pán)坐的佛像形貌相似，但手勢(shì)卻略有差異，代表了不同的“印相”、不同的“佛”。“塔身”的前四層，佛像的手勢(shì)與其所在方位相關(guān)，四個(gè)方位正好由四座佛坐鎮(zhèn)：東方是不動(dòng)如來(lái)、西方是阿彌陀佛、南方是寶生如來(lái)、北方是不空成就佛。第五層則不分方位，佛像皆雙手于胸前結(jié)印，代表的是大日如來(lái)。至于“塔頂”舍利塔內(nèi)的佛像，則都是盤(pán)坐著的釋迦牟尼佛。

我們逐層向上，似懂非懂地瀏覽石塊浮雕與這一尊尊佛像。一路上，不難發(fā)現(xiàn)有“修復(fù)過(guò)”與“無(wú)法修復(fù)”的痕跡，也偶有“尚未修復(fù)”的石塊堆疊一旁。這座古老的佛塔，似乎還因著世間人的執(zhí)著，無(wú)法從輪回中超脫。

當(dāng)我們登上塔頂，望向遠(yuǎn)方叢林與東邊的火山莫拉比，千年壯闊化成了一瞬間的靜謐。但甫一回頭，便看見(jiàn)成山成海的旅客迫不及待地與佛像自拍、打卡上傳，時(shí)光恍若又快轉(zhuǎn)了千年。如今還有多少登上塔頂、站在大舍利塔邊的人們，是為了“悟道”呢？

從毀滅中再生的神廟

我們?cè)谖绾箅x開(kāi)婆羅浮屠，搭乘長(zhǎng)途巴士回到轉(zhuǎn)運(yùn)站，再搭日惹市內(nèi)公車(chē)，前往位于日惹市區(qū)東北方18公里遠(yuǎn)、與中爪哇省交界的普蘭巴南。

普蘭巴南與婆羅浮屠興建的年代十分相近，相隔不到百年。根據(jù)目前的研究，普蘭巴南應(yīng)該建于公元9世紀(jì)，當(dāng)時(shí)的中爪哇除了信奉佛教的夏連特拉王國(guó)之外，就是信仰印度教的珊阇耶王國(guó)（Sanjaya）。兩個(gè)王國(guó)間透過(guò)聯(lián)姻，彼此交融并存，又分別在爪哇島上留下了這兩座宏偉的建筑。

普蘭巴南的建筑風(fēng)格與婆羅浮屠相去甚遠(yuǎn)：婆羅浮屠是單體的巨型建筑，普蘭巴南則散布了240多個(gè)大小不同的神廟遺址。不過(guò)，普蘭巴南神廟群的位置安排，和婆羅浮屠的佛像一樣講究。

跟隨園區(qū)的指引，很快就能看到數(shù)座高聳的尖形建筑，那是“內(nèi)院”的八座神廟，其中包含三座主廟，分別祭祀秩序之神毗濕奴、創(chuàng)造之神梵天以及位于中心的毀滅之神濕婆。這座濕婆神廟高達(dá)47米，東側(cè)主祀3米高并有四臂形象的濕婆，西側(cè)是濕婆神的兒子象頭神，南側(cè)是濕婆神的化身投山仙人，北側(cè)是濕婆神的妻子難近母。

在三座主廟的前方，還分別建有三座坐騎廟，分別供奉著濕婆的坐騎神牛、毗濕奴的坐騎神鳥(niǎo)以及梵天的坐騎孔雀。而在三座主廟的南北兩側(cè)，還有兩座較小的神廟，分別供奉著梵天之妻辯才天女和毗濕奴之妻吉祥天女。

走出八座神廟所在的“內(nèi)院”，就是其他小型神廟散布的“外院”。不過(guò)，這些外院的小型神廟，因?yàn)樵缙诘谋I采和破壞，現(xiàn)在幾乎看不出神廟的形貌，如果匆匆走過(guò)，大概只會(huì)認(rèn)為是散落在外的石塊。

從20世紀(jì)初開(kāi)始，普蘭巴南便被有計(jì)劃地重建

其實(shí)，普蘭巴南在建成后不久便遭到遺棄，而且許多部分不敵大自然的威力被風(fēng)化、震落。近期最嚴(yán)重的一次破壞，是在2006年的爪哇大地震中，許多大型石塊從神廟上掉落，當(dāng)?shù)卣踔翆⑵仗m巴南關(guān)閉了數(shù)周。

不過(guò)，從20世紀(jì)初開(kāi)始，普蘭巴南便被有計(jì)劃地重建，至今也仍能看到正在修復(fù)的工事。也許對(duì)普蘭巴南來(lái)說(shuō)，就如同印度教哲學(xué)所揭示的，“毀滅，即是再生”。

伊斯蘭化的當(dāng)代日惹

普蘭巴南和婆羅浮屠一樣，因?yàn)猷徑鹕降膰姲l(fā)、火山灰覆蓋而匿跡于人世，直到1733年才又被荷蘭人發(fā)現(xiàn)。不過(guò)，當(dāng)普蘭巴南和婆羅浮屠重回世間，印尼的宗教、文化版圖早有了劇變。

在夏連特拉王國(guó)與珊阇耶王國(guó)之后，于13世紀(jì)末繼起的是印尼歷史上最輝煌的一輪盛世—印度教王國(guó)滿者伯夷（Majapahit）。滿者伯夷傳了12任國(guó)王，延續(xù)了200多年。

在14世紀(jì)的極盛時(shí)期，滿者伯夷幾乎是今日印尼的疆域，還擴(kuò)及馬來(lái)半島和菲律賓的一部分，而當(dāng)時(shí)領(lǐng)土內(nèi)的居民，仍以印度教徒與佛教徒居多。但也是從13世紀(jì)開(kāi)始，阿拉伯半島的伊斯蘭信仰，隨著穆斯林商人的行商路線，逐漸往東南亞傳播。等到16世紀(jì)初，爪哇島的統(tǒng)治者幾乎都改宗伊斯蘭，采用了“蘇丹”稱號(hào);伊斯蘭眾王國(guó)的群起，最終也導(dǎo)致了滿者伯夷的消亡。

在當(dāng)代的印尼，即便佛教與印度教仍屬官方承認(rèn)的六大宗教，但已有近九成的人口信奉伊斯蘭教。而我們所在的日惹，信奉佛教與印度教的人口，分別只剩下0.34%與0.13%。

今日的日惹地區(qū)，不只在印尼的行政分層上與首都雅加達(dá)同屬“特區(qū)”，更是印尼境內(nèi)唯一一個(gè)保留“國(guó)王制”的地方。它的實(shí)權(quán)統(tǒng)治者是世襲的“蘇丹”，既沒(méi)有任期限制，也不受印尼政府的任命。

傍晚，我們結(jié)束婆羅浮屠與普蘭巴南的行程，回到日惹市區(qū)。沿著馬力歐波羅街往南走，就能走到“日惹王宮”（Kraton Yogyakarta）。王宮建于18世紀(jì)，至今仍是實(shí)質(zhì)的行政中心，部分開(kāi)放給游客參觀。這座源于伊斯蘭教的建筑，也有可能在未來(lái)成為新的世界文化遺產(chǎn)。

在日惹未滿24小時(shí)，我們已經(jīng)見(jiàn)識(shí)了三項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，也親臨了三座印尼當(dāng)下與未來(lái)可能的世界文化遺產(chǎn)。這一日，或許是我們旅程中，體驗(yàn)印尼文化之多元與復(fù)雜的最佳時(shí)刻。

而印尼的多元，不只存在于當(dāng)下和歷史的縱深，也必將在未來(lái)持續(xù)帶給印尼豐富的養(yǎng)分，以及不間斷的挑戰(zhàn)。