彩虹南非

葉永烈

在野生動物園

太陽城建于南非的叢林之中。離太陽城不遠處 ， 便是比林斯（又音譯為畢林斯堡、比鄰斯堡）。那里是著名的比林斯堡野生動物園所在地，又稱比林斯堡野生動物保護區(qū)。太陽城純粹是人工建造的，而比林斯堡野生動物園則是純天然的，充滿野趣，與太陽城感覺全然不同。太陽城的大門，如同城堡，而比林斯堡野生動物園的大門，則是茅草蓋頂。

從大門進去之后，我只被允許坐在汽車里游覽比林斯堡野生動物園。這個野生動物園建在火山口噴出熔巖形成的土地上，到處是一叢叢灌木，還有草原、湖泊和樹林，適合野生動物生活。游客在這里是不能下車的。一條水泥公路鋪在比林斯堡野生動物園里，汽車沿著這條公路前進。

我到過許多野生動物園，也經(jīng)歷過這樣乘車游覽。比林斯堡野生動物園與眾不同的有兩點：一是比林斯堡野生動物園很大，達500多平方公里，差不多要趕上新加坡作為一個國家的面積！所以比林斯堡野生動物保護區(qū)這名字比比林斯堡野生動物園更加妥切些。二是比林斯堡野生動物園，乃真正的“野生”動物園。我看到有很多野生動物園只是把動物放養(yǎng)在野外而已，卻要依靠人工不斷送肉以及各種飼料養(yǎng)活。比林斯堡野生動物園卻規(guī)定，在園里喂食動物是違法行為！在比林斯堡野生動物園，所有的野生動物必須自力更生，自己去尋覓食物，過的完全是野外生活。

我問工作人員，比林斯堡野生動物園 里的野生動物是怎么來的？

答曰：大部分野生動物都是從別的地方遷入的。

問：找不到食物，餓死怎么辦？

答曰：餓死就餓死，病死就病死，就像它們原先生活在野外一樣。

又問：猛獸逃出去怎么辦？

答曰：比林斯堡野生動物園是用鐵絲網(wǎng)圍起來的，這鐵絲網(wǎng)長達上千公里，是一個很大的工程。

參觀比林斯堡野生動物園，能夠看到多少野生動物，完全靠運氣。這是因為汽車按照固定路線行駛，而野生動物肯不肯賞臉，誰也管不著。誰都期望見到非洲五霸，即獅子、大象、豹、犀牛和野牛。可是這“非洲五霸”往往離開公路遠遠的，很多游客連一霸也未曾見到。我的運氣算是不錯的，看到了非洲五霸中的三霸，即大象、 犀牛和野牛。

在汽車行進之中，司機的眼睛最尖。大約他經(jīng)常在這里開車，所以知道什么動物喜歡生活在什么地方。往往是他最先喊了起來，大家順著他手指的方向看過去，終于有所發(fā)現(xiàn)，發(fā)出了驚嘆聲。

記得最先進入視野的是野豬，一身的泥漿，臟兮兮的。接著看到的是羚羊、河馬和鴕鳥。最容易發(fā)現(xiàn)的是斑馬，那黑白相間的條紋在草地上、在樹叢中一眼就能看見。先是看到一匹斑馬，然后是兩匹、三匹，后來是一群、兩群。另一個容易被發(fā)現(xiàn)的是長頸鹿，伸著長長的頭頸，在那里悠閑地吃著樹葉。大象那龐大的身軀，也容易被發(fā)現(xiàn)。大象似乎也很悠閑，在那里散步，慢慢移動那沉重的腳。

角馬是非洲特有的野生動物。角馬除了長長的鬃須像馬，那粗大的頭以及頭上的彎角，看上去像牛。在比林斯堡野生動物園，我像孩子一樣不時為發(fā)現(xiàn)灌木叢中的野生動物而歡呼雀躍。那些野生動物大約已經(jīng)習慣了水泥公路上汽車的轟鳴聲，對于我們的汽車愛理不理的。

南非很重視野生動物的保護。比林斯堡野生動物園已經(jīng)夠大的了， 在南非還只是排名第四的野生動物園。內(nèi)中最大的野生動物園，是克魯格國家公園。我從香港飛往約翰內(nèi)斯堡時，飛越了寬闊的印度洋，剛剛進入非洲大陸，進入南非，便看見機翼下出現(xiàn)一大片綠地，飛行路線圖上顯示那是克魯格國家公園（Kruger National Park）。可以說，我曾經(jīng)在空中看過克魯格國家公園。

克魯格國家公園位于南非東北部，毗鄰津巴布韋、莫桑比克兩國邊境，從1893年辟為野生動物保護區(qū)。克魯格國家公園的面積達2萬多平方公里，不僅是南非最大的野生動物園，而且是世界上最大的野生動物園。在克魯格國家公園生活著眾多的大象、獅子、犀牛、羚羊、長頸鹿、野水牛、斑馬、鱷魚、河馬、豹、牛羚、黑斑羚以及許多珍稀鳥類。

我在比林斯堡野生動物園游覽時，注意到兩個細節(jié)：一是當我走進比林斯堡野生動物園管理處辦公室，看到墻上掛著管理處負責人以及管理員們的照片，清一色都是黑人。二是當我走進比林斯堡野生動物園的廁所，發(fā)覺在男女廁所的標志下，都掛著一個紅絲巾標志——世界防治艾滋病組織的標志圖像。

在小山之巔的紀念館

我結(jié)束了約翰內(nèi)斯堡之旅，便向北進發(fā)，前往南非的行政首都比勒陀利亞。 約翰內(nèi)斯堡距比勒陀利亞僅58公里，所以從約翰內(nèi)斯堡行車四五十分鐘便可以到達。沿途滿目綠樹茵草，風光秀麗。

汽車駛近比勒陀利亞市區(qū)的時候，在比勒陀利亞南部，在綠蔭覆蓋的小山之巔，醒目地矗立著一座褐黃色的方形宏偉建筑物。在我看來，那幢用花崗巖砌成的建筑物，是到訪比勒陀利亞之前必須先去細細觀看的，因為這是一把了解南非歷史、了解比勒陀利亞歷史的鑰匙。這座花崗巖建筑物叫“Voortrekker Monument”，通常意譯為“先民紀念館”。也有音譯為“沃爾特克紀念館”。

“先民”是誰？ 其實，“Voortrekkers”的英文原意是移民先驅(qū)之意。“Voortrekker Monument”直譯，就是“移民先驅(qū)紀念館”。在南非，原住民是黑人。移民先驅(qū)，理所當然是指歐洲白人。然而，這“移民先驅(qū)”究竟又是指哪個歐洲國家的移民？前已述及：給南非歷史烙上深刻印記的，先是葡萄牙人，接著是荷蘭人，然后是英國人。在南非，夠得上“移民先驅(qū)”資格的，無非就是葡萄牙、荷蘭、英國這3個國家。

先民紀念館所謂的先民，所謂的移民先驅(qū)，不是指葡萄牙，也不是指英國，而是指荷蘭。先民紀念館是荷蘭人在南非的后裔建造的，用以紀念他們的先民。荷蘭人在南非的后裔叫布爾人，又稱阿非利卡人 （Afrikaner，又音譯為阿非利堪人）。布爾人，更準確地說，是居住于南非的荷蘭、法國和德國白人移民后裔形成的混合民族的稱呼，其中以荷蘭人的后裔為多。

為什么這是荷蘭人的先民紀念館？為什么建造在這個地方？荷蘭人跟比勒陀利亞有著什么樣的緊密關(guān)系？我在先民紀念館里仔細參觀，這才逐一解開心中的疑惑。那座小山，坐落在比勒陀利亞的自然保護區(qū)之中，仿佛是綠色海洋的一個小島。這臺階總共117級。我后來在先民紀念館里參觀時，才明白這數(shù)字都有著特殊的含義。方形的先民紀念館，高達41米，像一座巨大的紀念碑似的，矗立在小山之巔。 我拾級而上。在走近先民紀念館時，在紀念館方形基座的四角，都見到用褐黃色花崗巖雕刻的手持火槍的男人雕像。這四個男人形象各不相同，但是都目視正前方，仿佛眼前就是戰(zhàn)斗的第一線。在正面基座中央，亦即正對臺階之處，是一母親和一個男孩、一個女孩組成的青銅雕像。一對兒女用惶恐的目光仰首望著母親，悲傷之情寫在母親的臉上。看得出，這是表達丈夫在戰(zhàn)斗中犧牲之后，妻子凝重的表情。所有這些男子、女子、孩子，都是歐洲白人形象。這禮堂，意即空墓穴、紀念塔。禮堂厚重的柚木大門敞開著。走進高大寬敞的先民紀念館禮堂，那是一個25米見方的正方形大廳上方是41米高的圓形穹頂。我看到禮堂四壁，各有一扇圓拱形的大窗，光透過淺黃色的比利時玻璃柔和地照亮大廳，給人以神圣殿堂之感。禮堂的地面鋪著灰白相間的大理石，禮堂中央是一個用灰色大理石砌成的直徑約10米的圓形圍欄。

我注意到，除了山腳下停車場的收費員是黑人之外，先民紀念館所工作人員都是白人。經(jīng)過一位白人——布爾人的講解，終于使我這個來自東方的旅客，領(lǐng)悟先民紀念館深刻的內(nèi)涵，明白南非歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的激烈紛爭……

編輯：沈海晨 ?haichenwowo@163.com