想說愛你不容易

沉洲，本名陳健，福建福州人。福建省作家協會會員。魯迅文學院第27屆高研班學員。作品散見于《北京文學》《廣西文學》《散文天地》等。

一

記得上幼兒園大班時，被老師分配過一個跳舞的節目，最后定格動作是小腰側彎，長長的沒手衣袖往前一揮，摔向同側伸直翹起的腳尖，嘴里唱的是“金珠瑪米呀咕嘟”。當時肯定不知道那聲音的意思和藏族舞蹈。成人后，對藏族同胞的認知多源自影像和繪畫，印象里無論男女老幼，他們始終在豐收場景下永動機那樣載歌載舞，身穿亮艷的古怪服裝，兩頰酡紅，總是歡天喜地的樣子。及至20世紀80年代，看到了陳逸飛、陳丹青這些大家們涉及藏區題材的油畫，環境多樣化了，人物的動作情態也落到了日常生活的瑣細氛圍里，感覺確實有那樣一群人生活在遼闊無垠的雪域高原上。

初次行走藏地高原，我們就想感受一下遺世孤立的自然地理，其他方面并無奢念。人生地不熟，毫無藏地行車經驗，我們該擔心的事多了去。即便是只對景不沖人去，謹小慎微始終是我們的出行原則。

我們直面的首位藏胞在丹巴，甲居藏寨景區的嘉絨藏族少女班瑪格瑪成了我們的導游，土生土長的她，領著我們進這家出那戶，熟門熟道。未等問及，她的解說已先出了口，漢語發音標準，除了一身民族服飾，絲毫沒有隔膜之感。高原下午6時的太陽仍舊灼人，走向一處觀景臺的路上，班瑪一邊掀頭帕扇熱，一邊笑著告誡嘉絨藏族女孩的頭帕不能隨意揭。我們好奇，那會怎樣？留在這里放三年羊啰。從她圓臉龐上的表情和語氣里，我們猜出那應該是漢族的倒插門入贅。

由于自然地理衍生出獨特的人文習俗，迄今為止，藏區還保留有一夫多妻和一妻多夫的現象。可愛的是也不追究你婚否，你一不小心揭了頭蓋，人家又愿意，就得留在此地做三年的放羊女婿。

進入道孚縣臺站溝自然保護區，付了黑憨憨的看門藏族大叔10塊門票錢，車朝雅拉雪山方向開去。眼看沒了車道，在一處坡地停車。我離開同伴，獨自迎著雪山走去。

湛藍無云的天穹浮托出白皚皚的雅拉雪山，山下一條土路上出現幾點艷紅和亮黃，我就勢蹲在灌叢旁守候這幅雪山人家的畫面。幾個人走近了，身背嬰兒的母親發現了我，轉身牽上小男孩的手，或許還低聲說了什么話，小男孩小女孩就好奇地朝我望過來，母親則把另一只挎著孩子皮襖的手臂擋在靠鏡頭這一側的頭邊，埋首疾走。我意識到自己打亂了人家的生活常態，可是那幾簇艷亮的色彩在藍天雪山下顯得很是奢侈。意猶未盡，我跟在十余米后繼續按快門。路徑上一群牦牛涌過來，母親把孩子們拉上路邊土坡，等牛群走過后才護著孩子們繼續走上正道。推想過去，這是一位見生怕事的母親。

看到我們的車停在路邊，我朝同伴喊，把吃的拿出來。等我捧著一把糖果朝前奔時，路上卻沒了人影。路邊凹處灰褐灌叢中艷麗之色暴露了目標，也許是因為我的喊聲大了，不知就里的他們躲藏了起來。我走進去，只感覺母親的身子竭力往后收縮。我先把糖果往兩個孩子手上分，最后全倒進母親躲閃的手心，我清楚無誤看到眼前的那只手在微微顫著，仿佛被強迫接受下來的是一顆顆小炸彈。為了傳遞歉意，我一直低垂眼簾，沒去正視她的臉，一門心思只想表示友善。

距保護區山門不遠的大道正中，不知因何立著一座大樓的混凝土框架，后來在網絡上看到是為開礦所建，迫于輿論壓力業已停工。在工地石料堆的模板上，兩位昂躺曬太陽的小青年聽到車聲，馬上翻過身，趴著朝我們揮手道扎西德勒，搞得我們受寵若驚，忙不迭回禮。

二

我們往新都橋方向繼續趕路，車到道孚縣格達梁子坡頂，發現前方草甸成片隆起，邊上是一溜瑪尼堆和招搖的經幡，停車拍攝。忽然從瑪尼堆后轉出四五個孩子，領頭女孩穿著紅色毛衣，約十一二歲的樣子。一群人揮手呼喊，朝我們的車奔來。車里三人各懷心思，有道快走，有說給她們些糖果吧。我沒見過這陣勢，猶豫無招。

說話間，幾個孩子也撲到車邊，領頭的雙手扒著窗沿，言簡意賅道：20塊。同伴鄔君道給他們包糖吧。小女孩子一臉嚴肅：不要糖，20塊！我們不想惹是生非，只好聽令翻找那20塊錢。后來，我只翻出10塊，總不至于給100元讓她找零吧，就好像在這荒山野嶺甲乙雙方達成了某筆交易。我拿著那10塊錢，對口中還20塊的大女孩說：你不要？我給后面的妹妹了。

打了個五折，總算脫身，很有點留下買路錢的味道。藏地高原缺氧，車的引擎聲顯出了十足的郁悶。

這種事只是偶爾發生。就像藏語說的，一棵樹上的果子味道有甜有苦。黃金旅游道上，紅塵滾滾，催生了經濟利益第一的現象。

我們本來是初涉一片新海域的蚌類，經不住寧靜蔚藍誘惑才小心翼翼伸出蚌舌，不想有只螃蟹橫行過來，趕緊收縮密合蚌殼，受了回驚嚇，砸爛硬殼也不想開啟了。

從格達梁子翻下山，在山間平壩的麥田里，我們遠遠看到一排金黃草垛下，靠坐著位藏家婦女逗小女孩玩，背景是傳統的二牛抬杠耕地場景。剛停下車，落下窗玻璃端起照相機，卻見那母親拍拍五六歲孩子的屁股，小女孩轉身就歪歪扭扭向我們走來。也許人家只是希望你送一顆糖、一支筆，甚至只是想趨近對你道一聲扎西德勒，但山頂那幕情景還鮮活在目，我們唯恐無端生事，收鏡踩油門。

此后，我和小聶都不敢輕舉妄動，帶著的小禮物擱在后廂行李底層，再沒機會動過。卸在藏區不合適，劃了個萬余公里的大圈，最終又載回到了遙遠的家中。

途經村莊或集市街道，我們只好龜縮在行進中的車內抓拍同胞們，這樣一掠而過，他干他的事，你拍你的照，避開了很多可能的尷尬和麻煩。只是眼睛湊在取景框上一孔之見，車又在行進中，定格的畫面常常前不著村后不著店。嘆服同伴小聶和小黑他們的嫻熟身手，像神槍手似的把相機擱在胸前，鬼神無知間已對焦拍罷。如果還想通過鏡頭來了解藏胞的生活狀態，看來像他倆那樣準備個長焦是萬全之策，遠遠地已把藏胞專心致志磕頭拜佛的神情姿態拖曳過來，兩廂無犯。

很難想象在大昭寺門口，你對磕長頭來朝圣的藏家大媽說我想拍你，這是10塊錢酬勞。此時此景的心境不就被糟蹋了。看來，狗仔隊也不好當呀！心理素質要過硬哩，何況還有語言障礙問題，倘若交易達成，人家還以為是和你笑瞇瞇合影一張“到此一游”。

很多時候，我在鏡頭里看到養路女工滿面笑容向你揮手，看到馱物前行的少女抬頭沖你莞爾一笑，路旁上學、放學的孩子們朝你行少先隊禮……一回回感到了赧顏，是不是自己太小器了。

三

深圳同行的“蚌舌”沒受過驚，同時也具備不俗的身手，在我們受挫的方面如魚得水，讓人很是艷羨。往理塘途中的一個村口，小黑、小甘他們拍了一組孩童們坐在原木堆上玩耍的照片，神情可愛，事后獎勵了孩子們一袋餅干。我還眼睜睜看著溜貓在得榮縣街心廣場調動著一群孩童的表現欲望，個個爭先恐后在鏡頭前做鬼臉。

三妯娌尤為神勇，好像是在云南德欽往西藏芒康的路邊村落，遇一群蓋房的藏胞男女，即興停車，三人沖二樓夯土墻的年輕人引吭高唱藏歌，誘惑得他們紛紛放下手中活計，齊刷刷立于墻頭和她們歡快PK。看到大嫂用手機拍下的一組視頻，場景頗為熱烈。可惜我們一路追風景忘了美女，臨了風卻沒見著景，誤過開懷時刻。經過鹽井小鎮，我們停車例行疫區消殺過境，二姐相中路邊屋前藏族婦女懷里的小男孩，走上前去的當口，回頭沖車上道，小妹，拿一袋餅干來。朝藏族婦女遞上禮物時，順帶問句抱孩子照張相好嗎。得到首肯，小男孩便上了她的懷，貼貼實實當了回藏家阿媽。

在藏區流傳著一個故事，佛說現在宗教信仰自由了，隨時隨地可以參佛，很好;到處挖蟲草（傳說蟲草是佛的腸子）很不好。在全球一體化的今天，想一成不變難以為繼。曾幾何時，中華帝國不是也做過閉關鎖國、自給自足的美夢，堅船利炮最終還是洞開了國門。我更喜歡日漸經濟化的藏區，起碼以利益為準繩出現了一個可以稱斤賣兩的天平，你情我愿兩相好。以原始的淳樸民風為代價，總比凡事容忍、心情郁悶繼而引起爭執來得和諧。春蠶成長必定要蛻皮，無論舊皮囊有多么的美妙。

在雅拉雪山下的土路上，一輛摩托在我身邊停下，三個藏族青年熱情地招呼我。有人從兜里掏出一迭衛生紙，一層層掀開，上面躺著五枚剛出土的黑褐蟲草，原來是問我要不要買。當時，同伴們在我視線外的水邊拍照。立地的可是康區，早就聽聞人高馬大的康巴漢子腰間掛有兩把刀，短的切肉長的防身。我不敢造次，推三托四婉拒后，他們仨收拾好物什道別走了。亞丁村龍同壩往沖古寺的上山路上，牽騾的藏家大媽看中了同伴雙肩包側的太空水壺，商量用一枚蟲草易換未果，我看他們依舊閑聊著，畢竟騎騾上山的錢已付，原有的服務繼續。在米堆村的停車場，一群小孩貼上來，圍著你開后車廂取物，看到東西這個念背包，那個念相機，如數家珍。后來在網絡上看到有不少人“愛心泛濫”，落地便派發食物、小禮物什么的，習慣成自然，這已列入進米堆冰川該有的程序。

大學同窗唐兄說起在納木錯的事情就笑，一個藏胞看到他手中幾十條的哈達，自告奮勇說他能把哈達掛到巖石最顯眼之處，唐兄就把手里的哈達全給了他。等事情辦完，藏胞轉身就向游客兜售余下的哈達。契約關系已形成，人家幫你辦事你送哈達，余下的自然成了他的，享有獨立處置權。在亞丁，我們雇了一位藏胞大嫂做向導，契約關系明確后，她馬上說我可以幫你們背些東西。當地海拔4000米以上，空氣中的含氧量只有百分之五六十，科學測定空身步行相當于負重20公斤爬樓梯。立地雪后清冽的空氣里，她的話讓我們頗感心熱，經濟關系之上也是能開出淳樸友善的人性之花。

四

圣城八廓街上，各色人等皆有，且摩肩接踵，人氣興旺。有當地朋友領著，我們泰然自若。小曲在攤點上換了10塊錢的角票，朝街邊三五成排站著的人逐一布施。她告訴我們，你看那些前額有紅印子的，就是大老遠磕長頭來的，是很虔誠的人，給多少不在意，但你要有表示。這位到西藏創業的重慶辣妹子，短短半天教會我們不少事理，在我們眼里，稱得上是個藏文化啟蒙者了。

幾年前，喜愛攝影的朋友木蘇一群人自駕川藏、青藏線回來，在博客上編輯了一個小專題，寫下這樣的文字：如今，天上飛機，地上火車、旅行車、私家車乃至幾十上百萬身價的越野車，涌入西藏，藏胞的生活，仍處艱辛。其中一幀《冬前儲備》印象尤深，照片是車在行進中從前擋風玻璃拍中的，路邊幾位藏家大嫂，馱著一大摞剛從田間收割的青稞回家。從她們弓腰的姿勢看，背上的青稞沉重;從她們疲憊的臉顏看，一天的勞作辛苦。時下的藏區，心揣這類人文關懷的驢友越來越多，追逐風景時，藏胞的生存狀態也牽動著他們的心弦。

我們樂于看到藏胞們享受到社會文明進步的果實，當然，單純說進步也許會讓他們感到干預和壓迫。試想你在井底對那只著名青蛙描述天是怎么個樣子，更多的時候，無法讓它心服口服。不能總是讓藏北草原到各地讀書的孩子，寒暑假返鄉常常都不知家又逐水草遷徙到了何方。解決千百年來特殊地理造成的封閉和隔絕，實在的辦法就是通過現代通信技術，讓他們看到外界生活的影像，從而知道在遙遠的來世之外，還有一個貼身存在的甜蜜蜜的現世。

族群的多寡強弱，在冷兵器時代才是延續族群的寶典;和平時期，文化差異肯定能為多民族的大家庭平添異彩。信仰差異都能被認同，還有什么是不可逾越的障礙哩。漢藏兩族應該如西藏俗語所說的那樣，像酥油和茶水一樣融合，像二牛抬杠一樣齊心。

在布達拉宮供奉的歷代達賴靈塔中，我沒有找到六世達賴倉央嘉措的位置。因離經叛道，因風流倜儻，以及那些塵封于歷史細節中的未知，他在24歲那年遭廢黜，成為政治斗爭的祭品。但是，作為西藏文學史上才情橫溢的詩人，他的情詩在藏地高原一直被廣為傳頌：

站在布達拉，

我是雪域最大的王。

走出布達拉，

我是世間最美的情郎。

他貴為至高至尊的活佛，卻深諳“離開相愛的人，上了天堂又有什么用”（西藏俗語）的人生情感，由此，成就了一個“古來圣賢皆寂寞，唯有飲者留其名”的佛門異數，在藏地歷史的故紙堆里鮮靈活脫，泛著溫馨的光暈。每每想到他，我對藏族同胞就由衷地肅然起敬，心里想說的話好像高原上的經幡一樣多。

這樣的時候，一曲耳熟能詳的《天路》在耳畔揚起：那是一條神奇的天路哎，帶我們走進人間天堂……

幸福近在身旁

在川甘兩省交界的郎木寺，晨起趕到天葬臺守株待兔，未遂愿，我們便徑奔夏河縣去了。途經國家級自然保護區尕海湖，它是青藏高原東部的一塊重要濕地，在湖邊看了幾眼跌坐于湖面的青天白云，追蹤了幾圈鷗鳥低翔，驅車繼續北行。高原平臺上路寬車少，200余公里路途，中午已早早抵臨縣城。在下榻的白海螺賓館補眠到4點來鐘，大家去了距縣城西南10余公里的桑科草原看風景。

路過安多藏區規模、影響均最大的拉卜楞寺，此寺屬藏傳佛教格魯派六大寺之一，是佛教故事里的蓮花生大師降妖伏魔之地。我們一干人對寺院皆無太大熱衷，在寺院門口草草拍罷幾張“到此一游”便沖心儀的草原去了。

這片草原，沒有紅原、若爾蓋那種坦蕩的氣勢，寬谷間但見周遭遠山環衛，大夏河不事喧嘩地流淌，豐茂綠草一氣呵成包裹住了周邊綿延的山崗。這里就是傳說中格薩爾王煙祭神靈、賽馬稱王的所在？煙祭藏語里叫做煨桑，桑科便是煨桑之地。身臨其境反復細審之后，眾人的心里多少有點悵然，想像中該有的那種模樣應該比眼前所呈現的更為奇崛不凡才對。

臨近黃昏的陽光正好，我們進了路邊山崗上的度假村，在四周玻璃的藏房里啜飲甘肅人的酥油茶，好像是用奶粉打的，口味雖不地道，還小口小口地來，磨蹭著都不情愿挪身。百無聊賴返回途中，路旁聽到河對岸矮林里喇叭送出藏歌，蟄伏在身體里的亢奮細胞活躍了起來。指引牌上看到是格桑花休閑農莊，一個個便來了精神。

繞土徑，鉆矮林，跨小橋，我們循著歌聲找去，盡頭豁然開朗，空闊的綠地上絳紅成堆成群。湊近前，看清是純一色的增瑪（藏語對尼僧的一種稱謂），她們正在享受著五花八門的戶外運動，盡情踢球、跳繩、摔跤、跳高……運動著的和圍觀的個個神色飛揚，一片笑語喧闐。看旁邊兩個勾肩搭背的增瑪，神色愉悅，便斗膽相問，始知她們都是從四川阿壩某寺院專程過來的，逢上一年放6天假，到這里來露營耍壩子。

大家都不事張揚，往綠草地的核心區域踱步靠上去，最后悄悄盤腿坐在草地上，從長焦鏡頭里看人。一排增瑪或坐或靠，還有仰著躺著看熱鬧的，她們大多穿運動鞋，看得出是有備而來。剛才畫弧摔起的長繩，此刻被兩頭的增瑪拉直，已經變為跳高的橫竿，喜好表現又功夫在身的年輕增瑪，一個挨一個助跑著飛身而上。她們跳高的花色無師自通，有類似屈膝團身式的，有類似跨越式的，還有類似剪式的……只要能不勾著牦牛繩跨躍過去，便會招來草地上的喝彩聲。很難想象，袈裟披單裹粽子似左纏右搭在身上，她們還能玩得如此興奮忘情。在躍起騰空之時，長長的披單兩端時常像綢緞般輕盈舒展揚起，讓人有了天使從神界悠然飛臨的胡思亂想。

三年來，藏地行走的見聞里，我們感受過布達拉宮喇嘛眼神中的威嚴自負，也覺察到了扎布倫寺喇嘛眼神中的拒人千里，仿佛一條界河橫亙在僧俗之間，彼此只能隔河眺望，互不相擾。跨出寺院門檻，貼在自然背景前，眼前的增瑪就是花季少女呀。難得一見的是，心揣來世憧憬，對現世生活的喜和樂也一樣溢于眉眼。

在安多藏區的日子里，我們經常看到身著絳紅袈裟的喇嘛，以我們意料之外的各種方式、神態出現。馬爾康賽馬會上，喇嘛眾多，個個興致勃勃，哪熱鬧往哪湊，更有角色手握“單反”之類的現代機器追逐精彩場景。白龍江源頭、雅礱江支流河畔的茵茵綠草地，也是他們曬著暖洋洋的太陽，悠閑絮語。白玉寺僧人成群結伙下山進城，逛街購物下館子，全無別扭。在鄂木錯湖邊的崎嶇小徑，迎頭居然還撞上一群喇嘛，頭戴寬緣遮陽帽，背著雙肩包，野游盡興而歸。還有駕車出行、摩托車后架馱著貨物，像是做生意的樣子。

與西藏隔江相望、金沙江畔的白玉縣城北坡，有藏傳佛教寧瑪派（紅教）在康巴地區四大名寺之一的白玉寺，廟宇四周地形史稱有吉祥之相，享有“吉祥尊勝菩提洲”的美名。我們順時針逛了一圈白玉寺，在下山的大道上，看到路邊木屋二樓，一位衣著鮮亮的喇嘛倚在窗臺上俯身和路人說話，同行阿潘覷機搭訕成功，這位叫四郎的僧人熱情邀請我們上樓一坐。

他告訴我們，自己在白玉寺學習，這幢依山坡建成的兩層樓木質僧房是花20萬元錢蓋起的。臨別時，他還囑托我們可以介紹人到他這里來學習藏傳佛教。當時心里還積有很多疑惑，終因初次相識不便貿然啟齒。后來，查閱了些資料，估計他屬堪布級角色，就是寺院里學問較高的那類人物，像大學里的研究生。

印象里，內地的出家人總是在晨鐘暮鼓中誦經，青燈古佛伴著清苦寂寞，打發著循規蹈矩的時光。淺灰的佛服更是他們不求外表、一心追尋超脫的寫照。似乎有太多的清規戒律，一層層鎖死了內心的欲望。同是源出佛陀，何以有如此大的不同呢？

這應該和青藏高原舊時的政教合一制度脫不開干系，全民信教，全民供養，使僧人生活無憂還擁有話語權。過去，在藏地高原紅顏色幾乎被推到了最高尚的境界，為出家人和寺廟專有獨享，被稱為喇嘛紅。藏地寺院也被人視為藏傳佛教的高等學府，因為舊時若想要學習深造，出人頭地，唯一路徑就是入寺當僧人。

藏地朋友也發來郵件解惑：在藏區，有的喇嘛可以住在家中修行，有事才會回到寺廟參加活動;其二，他們中有相當一部分在外化緣，募集建寺、修寺等財源;其三，藏地喇嘛都有經商的傳統和習慣，常年在外，這部分人比較自由;其四，能夠根據自己的意愿轉世、引導信眾走向成佛之道的高僧被稱為活佛，是藏傳佛教中不可替代的角色，而為數甚眾的活佛具有很大的自由度。

追溯雅礱江的源頭，我們去了德格北部的阿須鄉，拜訪格薩爾的出生地。返回時，在一處山坳河谷草地上看到擠擠挨挨一片白帳房，素煙裊裊。7月的藏地高原，各類活動頗有草原雨后蘑菇的蓬勃勁頭。青海司機問了路邊藏胞，說是演圣戲。進入草場圍欄，草地邊、山坡上，盛裝的藏胞們多已占好地形，盤腿坐在遮陽傘下，三五成群說笑著，守候舞臺的演出開場。眾人手里的相機“咔嚓”不停，誤打誤撞朝一頂大帳房走近，門口探頭望去，讓人心花怒放。里面四襯紅地花布，居然是表演的后臺，除了幫忙上妝、擺弄道具和在人群里追鬧的小喇嘛外，套上假發、戲服的僧人一概變成大王、仙人、文臣、武將、王妃、小丑一干角色，人人春風盈面，個個喜從心來。化罷妝的朝我們的鏡頭一遍遍擺造型，正安著戲服的也會不失時機沖鏡頭作酷態，橫臉嗔怒，吹胡子瞪眼睛，戴墨鏡扮鬼臉，一反常態屢屢“引誘”鏡頭。籠罩在紅色反光的帳房里，全是無所顧忌的表現欲，充分運動臉部肌肉，準備登臺嶄露頭角。

這肯定不是宗教活動，不是被稱為羌姆的寺廟樂舞，不是跳大神。依字面理解，圣戲應該是神職人員表演的舞臺戲。武將服飾居多也事出有因，在這片格薩爾藏戲的濫觴之地，肯定和格薩爾王的英雄史詩有牽扯。

這是他們自己的盛大節日，看著那些發自內心的歡喜，以及對陌生人的歡迎神態，大家很是知足。可惜前不著村后不著店的，我們等不及半小時過后的粉墨登場，要在天黑前去翻越“川藏第一高、川藏第一險”的雀兒山，落宿德格。

自以為是的司機那次誤把鄂木錯當成年保玉則風景區，讓我們有機會看到另外一幅非自然風景。在湖邊牧民的帳房前，兩喇嘛手把手教兩漢裝女孩支架露營帳篷，走遠后又望見他們四人提著單反相機悠然游湖。同行阿潘許是連日來憋了很多，發出一串狐疑：喇嘛個個紅光滿面，衣冠楚楚？藏胞生活并不富裕，干嘛還要拜佛呢？

其實我等久居三界，不知個中三昧。這和藏地全民信佛以及高原奇崛的自然地理脫不了關系，高山大川阻隔，天象無常，前途莫測，倘若強大的精神信仰缺失，要成就這樣一支強悍民族就是天方夜譚。藏傳佛教的喇嘛以普度眾生為終極目的，他們修煉自身，成為神界的仆人，引領凡俗肉身進入佛國天堂。設身處地想想，當他們一個個神色萎靡、無精打采，向善男信女描繪西方極樂世界，豈不糟賤了那個杳不可及的美妙來世。一句話，他們心甘情愿，唯其如此，好像才能心定神安地活著。

在郎木寺那天，原本還能看到喇嘛辯經的。從修行的角度，看到喇嘛們十足的自負神態、奇妙的肢體語言，在另一種場景、從另一個角度發現僧人心中的歡喜。成都朋友安排我們住進郎木寺大酒店，就是想讓大家得到已成為酒店總管的羅珍喇嘛關照。一直守候在總臺的他，在我們領房卡入住后就不見了。聯系成都，千呼萬喚始出來，說是辯經傍晚8點開始，他會領我們去的。我們探聽到的可是7點半，他的消息更權威，大家在餐館磨蹭著把飯吃完，他果真帶我們到了經堂大殿前，卻只看到一個頭戴雞冠狀公沙帽的喇嘛抱著一摞書和另一個喇嘛在交談，開始朦朧的天光下，還能見著散去喇嘛的紅袈裟。羅珍喇嘛隨口便道：明天放假，今天提早結束了。眾人只能悻悻而歸。其實，按打聽到的時辰自己去，買了門票，一樣能目睹一切的。就這點而言，喇嘛做生意我等都不敢茍同，可能常常會因此把普度眾生的事給晾一旁了。

脫身藏地高原數月，某天夜里，半夢半醒之間，漆黑的眼前猝然閃躍跳出一串畫面。那是在桑科草原休閑農莊矮林的另一側草地上，幾位年輕喇嘛把一只可樂瓶在空中拋過來接著又拋出去，游戲玩得行云流水，出神入化。他們分成兩派，彼此拋傳、攔截可樂瓶;為了玩得盡興，一個個棄鞋赤足上陣，披單緊扎于腰間，時而飛身躍起，時而凌空倒地，歡天喜地的笑語顫動了一地細草和黃花，邊上是宛如青花瓷器那樣的白底藍紋帳房。那時，傍晚8時的夕陽把遠山褶皺撫慰得朦朦朧朧，隱約依稀，天地間一派吉祥氣象。

有那么一刻，夕陽柔和的光暈好像漣漪那樣漾虛了嫩綠的環境、紅色的人影，甚至脆脆的笑聲。恍然間感覺墮入人類早年的童話世界里，蛻化成一個初生嬰孩，就著懸在嘴邊的糖塊輕舔一口，一股有滋有味的柔情蜜意便從心間爆脫而出，汩汩流溢，然后就聽見人類初始的那一聲笑音。

當下真的是如此的美妙？